Kuidas teha tasast sammaskujulist vundamenti. Tee-seda-ise sammaskujuline vundament

Sõltuvalt sellest, milline pinnas ehitusplatsil on, tuleb valida õige vundamendikonstruktsioon. Kui pinnas on pehme, liikuv, üleujutusega või kõrge põhjavee tasemega, ei saa sammaskujulist vundamenti vältida. Vaatamata paigaldustööde näilisele lihtsusele nõuab sammaskonstruktsiooni ehitamise protsess iga tugiposti kandevõime täpset arvutamist.

Kuid igat tüüpi maja vundamentide hulgas on see materjalikulu poolest odavaim, eriti kuna selle jaoks on võimalik kasutada erinevaid ehitusmaterjale. Vaatame samm-sammult juhiseid sammaskujulise vundamendi ehitamiseks oma kätega.

Eelised ja miinused

Üks eeliseid on juba mainitud, see on odav ehitus. Samuti saate eelistele lisada:

vundamendi kiire ehitamine;
pole vaja kasutada ehitustehnikat;
tehtud töö lihtsus, nii et sammasvundamendi valmistamine oma kätega pole probleem;
vundamendi soojusisolatsiooniga seotud lisameetmete puudumine;
sammaskujulist vundamenti saab kergesti parandada;
seda tüüpi saab püstitada külmunud muldadele;
Sammaste kasutusiga, kui tehnoloogiat rangelt järgida, on kuni 100 aastat.

Mis puudutab miinuseid, siis neid pole palju:

kandevõime ei ole väga suur, seetõttu on soovitatav kerghooned ehitada postidele: puit, karkass, paneel;
tugede stabiilsus väheneb, kui need on püstitatud liikuvale pinnasele;
keldri või aluskorruse korraldamise võimalus puudub.

Enne kui hakkate oma kätega sammaskujulist vundamenti tegema, peate tutvuma selle klassifikatsiooni, materjalide ja arvutustega.

Seadme üldskeem

Ehitustööde üldskeemi saab välja tuua mitmes põhietapis. Need ei erine põhimõtteliselt mis tahes tüüpi vundamendi ehitamisest.

Kandevõime arvutamisel võetakse arvesse tugisammaste arvu ja hoone kaalu.
Tehakse sammasvundamendi üldjoonis, kus on täpselt näidatud nagide vaheline kaugus, tugede ristlõige ja eendi kõrgus maapinnast.
Ettevalmistustööd käivad. See on täpselt plaanijärgne markeerimine, aukude-kaevude kaevamine, tugevdusraamide tegemine, aukudele patjade lisamine, hüdroisolatsioon ja raamide paigaldamine. Kui on vajadus, siis pannakse alusosa raketis kokku.
Betoonilahuse valmistamine ja selle valamine ettevalmistatud süvenditesse, millele järgneb õhu eemaldamine segu segamise teel. Kui sammasvundamendi materjalina kasutatakse telliseid või plokke, siis need pannakse.

Kogu sammasvundamendi koost on sammaste kombinatsioon horisontaalse ribaga, mida nimetatakse grilliks. See võib olla betoon, metall, puit või palkmaja alumine kroon.

Nagu näete, pole diagrammi järgi palju positsioone, mistõttu arvatakse, et sammasvundamendi ehitamine oma kätega pole keeruline.

Klassifikatsioon materjali järgi

Nagu iga maja vundament, peab sammasvundament olema tugev ja usaldusväärne. Seetõttu kasutatakse selle ehitamiseks ehitusmaterjale, mis tagavad vajaliku tugevuse ja töökindluse. Nende hulka kuuluvad betoon, betoonplokid, tellised, kivi, metall ja mõned puiduliigid, mida kasutatakse vertikaalselt paigaldatud palkide või puiduna.

Materjali valik on tegelikult otsustav hetk, millest sõltub lõpptulemuse kvaliteet. Ja kui ülesandeks on ehitada oma kätega sammaskujuline vundament, siis peate selle ehitamiseks valima õige materjali. Näiteks arvatakse, et veega küllastumata muldadele on parem ehitada monoliitsed konstruktsioonid, niiskele aga kokkupandavad konstruktsioonid.

Monoliitsed raudbetoonist sambad

See on kõige vastupidavam ja usaldusväärsem disain. Sellisel sammaste vundamendil on kõrge tõmbe- ja survetugevus. Muidugi, kui võtta arvesse õiget tugevdust.

Veelgi enam, kui jaotate nagid õigesti mööda kogu maja perimeetrit, võttes arvesse tugede nõutavat ristlõiget, saab sellisele vundamendile ehitada mitmekorruselisi hooneid.

Olgu lisatud, et sammaskujuline raudbetoonvundament ehitatakse juhtudel, kui on vaja valada piisava sügavusega ja sagedamini alla pinnase külmumistaseme. Ta talub hästi pinnase kallutamist, kuid kardab kokkupuudet põhjaveega. Seetõttu tuleb tugede veekindluse eest hoolitseda.

Vundamendi sammaste ehitamiseks ei kasutata sageli asbesttsemendi torusid. Kuigi nad tunnevad end suurepäraselt igas pinnases.

Nende kandevõime ei ole suur, kuid see pole vajalik, sest vundamendikonstruktsioonis olevad torud toimivad raketisena.

Plasttorudest valmistatud post

Siin on olukord sama, mis asbesttsemendiga. See tähendab, et plasttorud toimivad raketisena. Need ei korrodeeru ega hävine vee toimel, mistõttu nad ei vaja hüdroisolatsiooni. Ainuke asi on see, et toed tuleb korralikult vundamendi alla valada. Nimelt: paigaldage neisse armatuurraam ja valage betoonmört.

Valmistatud tellistest või plokkidest

Tellistest vundamendi sambaid tuleks käsitleda kui vanimaid teadaolevaid konstruktsioone. Euroopa ja Venemaa arhitektuuri ajaloost on nad "pikaealised".

Siiani seisavad tellistest sambad tohutute hoonete all ja ilmselt püsivad need veel palju sajandeid.

Sest suhtumine telliste valikusse oli neil iidsetel aegadel tõsine. Kasutati alati kõrgeima kvaliteediga põletatud telliseid. Seetõttu tuleb sammasvundamendile maja ehitamisel seda nõuet arvesse võtta.

Mis puutub plokist sammastesse, siis olenevalt materjalist, millest plokid on valmistatud, ei jää need tugevuselt alla tellistest. Parem on eelistada betoonplokke, tuhaplokid ei talu sellega seoses suuri koormusi, kuigi neid kasutatakse kergete hoonete jaoks, nagu veranda, supelmaja jne.

Plokkkonstruktsioonide hulka kuuluvad kivist ehitatud sambad. Pole paha variant, päris tugev, aga sellised toed ei talu mulla liikumist. Seetõttu on maja kallakule ehitamisel parem loobuda kiviriiulitest. Nende asendusena - killustikust betoonist vundamendid. See on siis, kui kivid valatakse ettevalmistatud raketisse ja seejärel täidetakse need betoonmördiga.

Sellist sammaskujulist vundamenti, nagu tellistest, on Venemaal kasutatud pikka aega.

Tänapäeval pole see nii nõutud, kuid näiteks jõe või järve lähedale paigaldatud supelmajade jaoks leidub neid sageli.

Peame avaldama austust puidu õigele valikule. Mida tugevam see on, seda pikem on sammaste kasutusiga. Sel juhul on vaja kaitsemeetmeid rakendada väga hoolikalt.

Kogu kolonni töötlemine antiseptiliste ühenditega.
Maasse maetud osa töötlemine bituumenmastiksiga ja kihi või paari katusematerjali liimimine.

Seda kõike ise teha pole probleem. Peaasi pole mitte ainult kaitse tegemine, vaid ka sammaste alla puidust tugede paigaldamine. Need on valmistatud laudadest, mille paksus on vähemalt 50 mm ja mille laius on kogu ala ulatuses kaks korda suurem kui samba ristlõige. Samuti tuleb tugiplaate kaitsta niiskuse ja pinnase negatiivsete mõjude eest.

Puidust nagid kasutatakse peamiselt kergete konstruktsioonide jaoks, kuigi sada aastat tagasi ehitati neile mitmekorruselised bojaarihäärberid.

Külma tõus on jõud, mida sammasvundamendi projekteerimisel esimesena arvesse võetakse.

See on väga ohtlik surve, mis õige paigaldamise korral võib maja vundamendi rebida.

Seetõttu kaalutakse palju võimalusi hoonete ehitamiseks, lähtudes pakase mõjust vundamendikonstruktsioonile.

Projekteerimise põhireegel näeb ette, et vundament tuleb rajada 30–50 cm allapoole pinnase külmumissügavust. Ja kui see näitaja on näiteks 1,2 m, siis vastavalt on paigaldussügavus 1,5–1,8 m.

Kuid sageli ei suuda kerghoone tugipostidele sellist survet avaldada, et pakasetõkkejõude ohjeldada. See tähendab, et isegi suurele sügavusele paigaldamisel võib vundament deformeeruda. Seetõttu peate oma kätega sammasvundamendi ehitamisel arvestama, et on veel kaks asendit: madal ja pind.

Mittemaetud

Maetmata sammasvundament või pindvundament on ikka samad nagid, ainult nende paigaldussügavus ei ületa 30 - 40 cm. Tihti ehitatakse need lihtsalt pinnase pinnale, olles eelnevalt teinud polstri ja hüdroisolatsiooni. Disainerid liigitavad seda tüüpi vundamentideks, mille sügavus ei ületa kolmandikku mulla külmumistasemest. Meie näitest: 120: 3 = 40 cm.

Seda tüüpi sammasvundamendi ehitamine kuulub kõige odavamate ja kõige kiiremini püstitatavate konstruktsioonide kategooriasse. Nagu praktika näitab, kasutavad nad tavaliselt plokkide, kivide või telliste abil ploki modifikatsiooni. Kuna aga sammaste kõrgus ei ole väga suur, mis tähendab, et ka nende kandevõime on väike, on seetõttu soovitatav tugede ristlõikepindala suurendada. Minimaalne suurus – 40 x 40 cm.

Madal

Madala vundamendi nimi viitab sellele, et see on maetud maasse, kuid mitte väga sügavale. Igal juhul mitte alla selle külmumise taseme. Disainerid arvutavad oma paigalduse sügavuse maapinna külmumissügavusest 0,5–0,7. Jällegi meie näitest: 120 x 0,5 = 60 cm.Selle disaini põhinõue on mitte puudutada põhjavett.

Sambakujulisel vundamendiüksusel - võre - on üksainus ülesanne - jaotada maja koormus ühtlaselt kõigi sammaste vahel. Nagu eespool mainitud, võib võre ehitada betoonist, metallist (kanal või I-tala), puidust (tala ristlõikega 150 x 200 või 200 x 200 mm) või olla palk palgi esimesest võrast. maja.

Samm-sammult DIY ehitusjuhised

Liigume edasi põhiküsimuse juurde, kuidas oma kätega sammaskujulist vundamenti õigesti teha. Töö skeemi on juba eespool kirjeldatud, kus esimene etapp oli arvutuste tegemine ja projekti koostamine. Kui maja ehitatakse sammaskujulisele vundamendile, on parem delegeerida see ehitusetapp spetsialistidele. Lõppude lõpuks on kõigi arvutuste täpseks tegemiseks vaja arvestada suure hulga erinevate näitajate ja nüanssidega. Nt:

pinnase tüüp kohapeal;
põhjavee tase;
mulla külmumise tase;
hoone tüüp, korruselisus, millistest materjalidest see on ehitatud;
materjalid, millest vundament ise peaks olema ehitatud;
lisakoormused.

Muidugi võite kasutada veebikalkulaatoreid, kuid mitte väljakujunenud kodude jaoks. Saate seda kasutada vannide, verandade, lautade jaoks. Ja keegi ei saa garanteerida, et arvutused on 100% õiged.

Video

Video selle kohta, kuidas ise sammaskujulist vundamenti teha.

Märgistus- ja kaevetööd

Seega, kui ehitusprojekt on käes, peavad projekteerijad vundamendi piirkonnaga siduma. See muudab selle asukoha leidmise lennukis lihtsamaks. Tavaliselt viidatakse saidi piiridele, näidates kaugust vundamendikonstruktsioonist nende samade piirideni. Seetõttu on enne sammaste märgistamist vaja need samad mõõtmed piiridest kõrvale jätta ja määrata hoone ümbermõõt.

Selleks venitatakse piki hoone piire kaks rida nööre, mis määravad kohe alussammaste laiuse. Ülejäänu on lihtne:

muru eemaldatakse 20 cm sügavusele;
sammaste paigalduskohad on märgitud: hoone nurkades ja nende vahel vajaliku vahemaaga, mis määratakse projektiga;
Aia- või elektritrelli abil tehakse maasse augud, mille sügavus ja ristlõige määratakse samuti projektiga.

Peame avaldama austust, et sammaskujulise vundamendi joonis aitab märgistamisel palju kaasa. Sest see näitab selgelt kõiki tulevase disaini parameetreid.

Padi on 20-30 cm paksune liivakiht, mis valatakse kaevudesse ja tihendatakse improviseeritud vahenditega. See võib olla tala, puitliist või väike palgiosa. Sageli kasutatakse toru, mille otsa keevitatakse metallplaat.

Liivapadja eesmärk on juhtida osa vett maasse sattuvast tugedest kõrvale. Järgmisena valatakse liivale betoonmört, millest saab hiljem sammaskonstruktsioonide tugi. Betoonikihi paksus on 10 - 30 cm.

Raketist tuleb hoolikalt käsitleda. Lõppude lõpuks sõltub palju sellest, milline pinnas ehitusplatsil asub.

Kui pinnas on savine ehk tugev, siis pole raketist kui sellist vaja teha. Savi ise on nagu monoliit – see ei vaju ega vaju.
Kui pinnas on nõrk ja liivane, tuleb kaevu paigaldada raketis. Sel juhul on vaja arvestada, millise kuju on disainerid määranud: ristkülikukujuline või ümmargune. Kui viimane, siis kasutatakse raketisena torusid: plastist, asbesttsemendist või metallist. Kui esimene variant, siis tuleb kaevu laiendada, teha ristkülikukujulisest sektsioonist ja nendesse paigaldada laudadest või muudest lamedast materjalist raketis. See on suur kaevetöö maht, seetõttu kasutatakse seda vormi maetud ehitiste jaoks äärmiselt harva.

Mis puutub esimesse asendisse, siis tavaliselt asetatakse võlli sisse rulli keeratud katusematerjal. See moodustab vundamendi seinad ja toimib ka hüdroisolatsioonina. Katusevildist raketis on kohustuslik atribuut.

Sõltumata sellest, kas raketis paigaldatakse kaevu või mitte, on alusosasse vaja moodustada sammas. See tähendab, et siin tuleb raketis kokku panna.

sammaste tugevdamine on kohustuslik, on ju betooni pandud armatuur see, mis võimaldab talitseda pakasetõmbumisjõududest tulenevaid koormusi.

Projektis tuleb märkida armatuurvarraste arv, nende raamiga ühendamise kuju ja läbimõõt. Seetõttu lõigatakse tugevdus lihtsalt vajaliku pikkusega tükkideks ja raamiks.

Selle ristlõike kuju võib olla kolmnurkne, ruudukujuline või ümmargune. Peamine ülesanne on armatuurvardade korrektne voltimine üksteise suhtes vajalikul kaugusel. Seejärel siduge need traadiga selgelt kokku.

Pärast seda langetatakse raam ettevalmistatud kaevu täpselt keskele. Pärast seda võite alustada betooni valamist.

Armatuurvarraste pikkust kärbitakse, võttes arvesse, et nende otsad kinnitatakse võre tugevdusraami külge. Seetõttu lõigatakse vardad 10–30 cm pikemaks. Nii et need paistaksid selle suurusega sammaste põhjast kõrgemale.

Sammas vundamendi valamisele tuleb läheneda standardtehnoloogia seisukohast. Betooni lahendus valmistatakse klassikalise tehnoloogia abil:

üks osa tsemendi klassist M 400;
kaks osa pestud liivast, ilma suure hulga savi lisanditeta;
kolm osa killustikku graanulitega 5 - 40 mm.

Kõige huvitavam on see, et sammaskujulise vundamendi jaoks pole vaja suurt partiid ette valmistada. Ja pole vaja täita kõiki sambaid korraga ühe päeva jooksul, nagu tavaliselt tehakse lint- või plaatkonstruktsiooni ehitamisel. Piisab, kui arvutada ühe veeru maht, teha partii ja valada see.

Näiteks raketisena kasutatakse 150 mm läbimõõduga toru, mis paigaldatakse 1,2 m sügavusele. Selgub, et tühja toru maht on võrdne:

V = SxH, kus S on toru pindala ja H on selle pikkus või paigaldussügavus. Pindala saab leida valemiga: S = πD²/4=(3,14×0,15²)/4 = 0,018 m³. Liitriteks ümber arvutades on see 18 liitrit. Põhimõtteliselt on need kaks ämbrit lahendust.

Torud täidetakse betooniga, koputatakse raketise külge ja kinnitatakse õhu eemaldamiseks. Sellises seisundis peaksid sambad seisma 28 päeva. Selle aja jooksul omandab betoon oma esialgse tugevuse.

Grillikorraldus

Eeldame, et grill on projekti järgi monoliitne. See tähendab, et selle alla peate raketise ehitama mis tahes lamedast materjalist.

Seda tehakse kaalu järgi, seega paigaldatakse alumiste paneelide alla tellistest, plokkidest, laudadest, palkidest ja muudest materjalidest toed. Raketis on kokku pandud ristkülikukujulise ristlõikega paneelide täieliku ja tugeva kinnitusega üksteise külge.

Selle sisse asetatakse tugevdusraam. Tavaliselt on need kaks vertikaalset resti, mis on ühendatud 6 mm valtstraadi või 6–8 mm tugevdusega. Võre tugevdusraam tuleb kinnitada sammastest väljaulatuvate tugevdustükkide külge.

See sammaskujuline vundamendiüksus on allutatud tõsistele koormustele. Seetõttu tuleb kahe tugevduskonstruktsiooni kinnitamisele läheneda ettevaatlikult. Betoonilahus valatakse tihendamise ja bajonetiga. 7 päeva pärast demonteeritakse raketis, 28 päeva pärast saab vundamenti laadida.

Kokkuvõtteid tehes

Nagu näete, peate sammaskujulise vundamendi ehitamisele oma kätega lähenema, analüüsides põhjalikult läbiviidavate ehitusprotsesside kõiki etappe. Eelkõige ei tohi lubada valearvestusi.

Suurte saastekvootidega märgistusi ei saa rakendada. Kaevud tuleb puurida täpselt vajaliku sügavusega. Ekstreemsetes olukordades võib toetavat rolli mängida isegi mõni sentimeeter. Vundamendi ehitamine on integreeritud lähenemine selle ehitamisele, kus ei ole ruumi vigadele ja valearvestustele.

Kokkupuutel

Nimi "tulbavundament" räägib enda eest. See on vundament, mis koosneb mitmest kindlas järjekorras maasse maetud sambast, mis on puit- (vahel metall-) raami või raudbetoonist võre abil ühendatud üheks raamiks.

Sammvundamente kasutatakse peamiselt puit- (puit, palk) või karkassmajade (mitte rohkem kui 2 korrust), supelmajade, verandade ja muude kõrvalhoonete, samuti piirdeaedade ja kiviaedade ehitamiseks. Harvem püstitatakse neile ühekorruseliste majade seinad kergkivimaterjalidest (kärbetoon jne), mille erikaal ei ületa 1000 kg/m³. Sellistele vundamentidele ei ole soovitatav ehitada raskemaid maju, kuna sammaste tugevus on suhteliselt madal ja aluse kogupindala on ebapiisavalt suur.

Kõige olulisem vastunäidustus sammasvundamendi valimisel on kõrge põhjavee tase. See ei tohiks olla sammaste põhjale lähemal kui 50 cm. Lisaks tuleb sambad asetada sügavamale kui viljaka ebastabiilse orgaanilise pinnase kiht.

Sammasvundamendi eelisteks on kaeve- ja betoonitööde mahu vähenemise tõttu raha ja tööjõukulude kokkuhoid, samuti nulltsükli suur ehituskiirus. Peamine puudus on üksikute vundamendisammaste ettearvamatu käitumine, kui arendaja on objekti pinnase omaduste uurimisel kergemeelne. See kehtib eriti vundamentide kohta, millel puudub monoliitne võre.

Kõige tavalisem viga, mida eraarendajad sambakujulise vundamendi ehitamisel teevad, on igasuguse, isegi ligikaudse arvutuse puudumine. Sammaste arv ja nende aluste pindala on võetud "laest". Peaaegu kõik ehitusplatsid räägivad sama juttu - asetage sambad nurkadesse ja seinte ristumiskohtadesse, vajadusel lisage pikkadele seintele rohkem, nii et nende vaheline kaugus oleks 1,5–2,5 meetrit. See on tavaline levi! Lisaks pole baaspinnast peaaegu kuskil sõnagi. Kuid need näitajad määravad kindlaks, kas teie maja jääb seisma või hakkab aja jooksul kõverduma ja kahanema.

Sammas vundamendi arvutamine

ma) Kõigepealt on vaja tulevase ehituse jaoks ala uurida. Seda käsitletakse üksikasjalikult artiklis. Lisaks seal öeldule tuleb märkida järgmist: kui olete otsustanud ehitada sammaskujulise vundamendi, tuleb kindlasti teha proovipuurimine 0,5-0,6 meetrit allpool eeldatavat sügavust. sambad. Kui kandva pinnase all puutub kokku veega küllastunud pehme pinnase (kiirliiva) kihiga, siis on parem sammasvundamendist loobuda, sest koormuse all olevad sambad võivad lihtsalt kandva pinnase läbi lõigata ja ebaõnnestuda.

II) Teise sammuna tuleb kindlaks määrata koormus, mida maja ja selle vundament kandvale pinnasele avaldavad, ehk teisisõnu maja kaalu arvutamine. Üksikute konstruktsioonielementide ligikaudsed erikaalu väärtused on toodud järgmises tabelis:

Märkused:

1) Kui katuse nõlvade kaldenurk on suurem kui 60º, eeldatakse, et lumekoormus on null.

2) Vundamendi arvutamisel lisatakse maja kaalule vundamendi enda ligikaudne kaal. Selle ligikaudne maht arvutatakse ja korrutatakse raudbetooni erikaaluga, mis on võrdne 2500 kg/m³.

III) Pärast maja kaalu määramist arvutame välja kõigi vundamendisammaste aluste minimaalse nõutava üldpinna (S):

S = 1,3 × P/Ro,

kus 1,3 on ohutustegur;

P - maja kogukaal koos vundamendiga, kg;

Ro on kandva pinnase arvutuslik takistus, kg/cm².

Ro väärtuse, mida nimetatakse ka pinnase kandevõimeks, saab ligikaudselt võtta allolevast tabelist:

Märge:

Arvutatud takistuse väärtused on antud muldadele, mis asuvad umbes 1,5 meetri sügavusel. Pinnal on kandevõime peaaegu poolteist korda väiksem.

Olles arvutanud kõigi sammaste aluste kogupindala väärtuse, saame nüüd määrata nende vajaliku arvu sõltuvalt läbimõõdust või ristlõike mõõtmetest. Suurema selguse huvides vaatleme lihtsat näidet.

Näide sammaskujulise vundamendi lihtsustatud arvutusest

Arvutame väikesele karkass-paneelmajale (vt joonist vasakul) mõõtmetega 5x6 meetrit sammasvundamendi (ümmargustel sammastel). 1. korruse kõrgus 2,7 m, frontooni kõrgus 2,5 m Katus on kiltkivi. Kandev pinnas on liivsavi (Ro = 3,5 kg/cm²). Külmumissügavus on 1,3 meetrit.

1) Kõigi seinte, sealhulgas viilude pindala on meie puhul 72 m² ja nende mass on 72 × 50 = 3600 kg

2) Majal on keldri (1. korruse korrus) ja korrustevahelised (1. ja katusekorruse vahel) laed. Nende kogupindala on 60 m² ja kaal 60 × 100 = 6000 kg

3) Töökoormus on olemas ka 1. ja katusekorrusel. Selle väärtus on 60 × 210 = 12600 kg

4) Meie näite katusepindala on umbes 46 m². Selle kaal kiltkivist katusega on 46 × 50 = 2300 kg

5) Lumekoormuse võtame võrdseks nulliga, sest Katuse nõlvade kaldenurk on üle 60º.

6) Määrame vundamendi esialgse massi. Selleks peate tingimuslikult valima tulevaste sammaste läbimõõdu ja nende arvu. Oletame, et meil on 400 mm läbimõõduga puur, võtame selle. Sammaste arv võetakse esialgselt tingimuse põhjal - üks sammas vundamendi perimeetri 2 meetri kohta. Saame 22/2 = 11 tükki.

Ühe kolonni maht on 2 meetrit kõrge (maetud 0,2 m külmumissügavusest + 0,5 meetrit maapinnast): π × 0,2² × 2 = 0,24 m³ ja selle mass on 0,24 × 2500 = 600 kg .

Kogu vundamendi mass on 600 × 11 = 6600 kg.

7) Summeerime kõik saadud väärtused ja määrame maja kogumassi: P = 31100 kg

8) Kõigi sammaste aluste minimaalne nõutav kogupindala on võrdne:

S = 1,3 × 31100/3,5 = 11550 cm²

9) Ühe 400 mm läbimõõduga kolonni aluspind on 1250 cm². Seetõttu peab meie vundamendil olema vähemalt 11550/1250 = 10 sammast.

Kui sammaste läbimõõt väheneb, suureneb nende arv ja vastupidi. Näiteks kui võtame 300 mm puuri, siis peame tegema vähemalt 16 sammast.

Olles määranud vundamendisammaste minimaalse lubatud arvu, asetatakse need piki perimeetrit. Esiteks paigaldatakse need kõige koormatud kohtadesse - need on maja nurgad ning välis- ja siseseinte ühendused. Ülejäänud sambad jaotatakse ühtlaselt ümber perimeetri, vajadusel lisades saadud minimaalsele arvule sümmeetria tagamiseks veel paar tükki. Siin kehtib põhireegel, et rohkem on võimalik, vähem pole võimalik.

Oluline märkus: kui majal on mõni kergem juurdeehitus, näiteks veranda, arvestatakse selle minimaalset lubatud sammaste arvu majast eraldi. Ilmselgelt jääb seda vähemaks.

Tihtipeale raskemate majade ehitamisel madala kandevõimega pinnastele osutub sammaste arv väga suureks ja selle vähendamiseks on vaja aluse läbimõõtu oluliselt suurendada. Lihtsad mullapuurid selleks ei sobi. Siin tuleb appi TISE tehnoloogia. Seda arutatakse artiklis.

Vaatleme nüüd sammasvundamentide levinumaid konstruktsioonilahendusi

Igav vundament

Sambad luuakse betooni valamisel eelnevalt puuritud aukudesse. Puurvundamendi ehitustööd tehakse järgmises järjestuses:

2) Käsitsi (mehhaniseeritud) puuri või spetsiaalse puurmasina abil tehakse kaevud 20-30 cm külmumissügavusest allapoole.

Märge: Selle artikli raames ei käsitle me madalaid sammasvundamente, mida kasutatakse peaaegu eranditult väikeste puidust kõrvalhoonete jaoks.

3) Silindrid rullitakse tavalisest katusevildist kokku (vastavalt aukude läbimõõdule) ja mähitakse lindiga. Nad täidavad kahte rolli: esiteks on see sammaste püsiv raketis ja teiseks on see nende hüdroisolatsioon.

Kui teil on pritsmetega katusematerjal, rullige see sileda poolega väljapoole. Mida halvemini kleepub muld külmumisel sammaste pinnale, seda vähem mõjuvad neile talvel sambaid maa seest välja tõmbama kippuvad tangentsiaalsed jõud.

4) Kaevudesse sisestatakse katusevildist silindrid. Ülaltoodud jooniselt on näha, et katusematerjal ei ulatu päris põhjani, jääb umbes 20 cm.. Seda niisama ei tehta. Läbi vaia katmata osa imbub betooni valamisel piimapiim pinnasesse ja seob seda veelgi. Veelgi enam, olenevalt pinnase tüübist võib samba kandevõime suureneda kuni 2 korda. Seda kasvu ei võeta arvutuses arvesse. See suurendab veelgi vundamendi ohutusvaru. Lisaks on sambad paremini maasse ankurdatud.

5) Kaevu valatakse veidi betooni (20-30 cm) ja pärast väikest pausi sisestatakse tugevduspuur, et see ei vajuks oma raskuse all enne maapinnaga kokkupuutumist. Seejärel valatakse kogu kolonn ülaosale. Armatuuril ei ole soovitav maapinda puudutada, sest see viib kiirema korrosioonini.

Tavaliselt on raam valmistatud kolmest või neljast töötavast armatuurist A-III ∅10-12 mm, mis on kokku seotud abisarrustusega BP-I ∅4-5 mm. Soovitav on, et armatuur ei asuks samba välispinnast lähemal kui 5 cm.

Kui peale sammaste valamist ehitatakse neile monoliitne võre, vabaneb töötugevdus sammaste küljest selle võre kõrgusele. Kui sambad on valmistatud puittaladest, siis nende kinnitamiseks betooni valamisel sisestatakse ülemisse ossa keermestatud varras (näiteks M16).

Märge: Artiklis on kirjeldatud raudbetoonist monoliitse võrega sammasvundamente.

Õhutemperatuuril 15-20ºС võite alustada sammaste vundamendi laadimist 4-5 päeva pärast. Selle põhjuseks on asjaolu, et pärast seda perioodi ei määra vundamendi kandevõimet enam sammaste tugevus, vaid nende all oleva pinnase tugevus. Lisaks ei saa te kiiresti anda vundamendile kogu projekteerimiskoormust (seinad, põrandad, katus, töökoormused). Ehituse ajal betoon "küpseb".

TÄHTIS: Sambakujulist vundamenti ei saa talveks koormata jätta. Pakase tangentsiaalsed jõud võivad sambaid tõsta ja väänata ja seda erineval viisil.

Asbestist, plastikust või metalltorudest sammasvundamendid

Sambad luuakse betooni valamisel kaevudesse eelnevalt paigaldatud asbesti-, plast- või metalltorudesse. Tööd tehakse järgmises järjekorras:

1) Arvutuse põhjal märgitakse vundament objektile.

2) Käsitsi (mehhaniseeritud) puuri või spetsiaalse puurmasina abil tehakse kaevud 20-30 cm külmumissügavusest allapoole. Kaevude läbimõõt on 10 cm suurem kui valitud torude läbimõõt. Kui puurit pole, saab kopaga auke kaevata.

3) Sammaste kandevõime suurendamiseks, nagu eespool mainitud, valatakse kaevu umbes 20 cm betooni. Pärast väikest pausi torgatakse kaevu esmalt kokkurullitud katusekatte rull, mis kaitseb liivast täitematerjali mudastumise eest, seejärel asbesti-, plast- või metalltoru ja tugevduspuur.

4) Toru ja katusekatte särgi vahe täidetakse tagasi liivaga ja torusse valatakse betoon. Liiv takistab mulla külmumist talvel torude külge ja nende tõstmist pakase puutujajõu toimel.

Märge: Asbestitorudel ei ole väga kõrge külmakindlus, nii et üsna sageli varisevad nad niiskusega küllastumise tõttu maasse sisenemise kohas. Selle vältimiseks on soovitatav katta ohtlik ala katte hüdroisolatsiooniga.

Betoonist, tellistest, plokkidest ristkülikukujulised (ruudukujulised) sambad

Ristküliku- või ruudukujulised postid tehakse siis, kui sobiva läbimõõduga puurit käepärast pole. Augud kaevatakse käsitsi labidaga. See töö on töömahukam ja ka väljakaevatava pinnase maht on suurem kui puurimisel.

Tööde järjekord on peaaegu sama, mis torude puhul. Erinevus seisneb selles, et torude asemel sisestatakse süvenditesse eelnevalt valmistatud puidust raketis või sambad laotakse tellistest (plokkidest).

Tagasitäitmine toimub pärast raketise eemaldamist 2-3 päeva jooksul. Telliskivi sambad saab järgmisel päeval tagasi täita.

Märge: Nagu eelpool mainitud, tehakse tagasitäitmine liivaga (mittetõstuv materjal), et vältida sammaste ülestõusu talvel. Kuid tal on üks puudus. Vee (näiteks vihma) sattumisel auku muutub liiv märjaks ja kaotab oma kandevõime. Sellisel juhul muutuvad sambad horisontaalsuunas ebastabiilseks. Selle vältimiseks tuleb olla ettevaatlik vee ärajuhtimisel vundamendist: teha vajalikud kalded, pimealad ja vihmaveetorud.

Tihti tehakse sambaid kombineeritult, s.t. maa sees on need betoonist ja maapinnast kõrgemal laotud tellistest või plokkidest. See valik ei sobi grilli hilisemaks ehitamiseks. Selle tähendus, milleks on ühe jäiga raami valmistamine, on kadunud.

On ka teist tüüpi sambad - puidust, neile me oma tähelepanu ei keskendu, sest... Praegu kasutatakse neid väga harva. Pangem vaid tähele, et selliste sammaste jaoks on vaja kasutada niiskuskindlaid puiduliike (tamm, lehis jne) ning enne paigaldamist tuleb neid niiskuse eest kaitsta (katta hüdroisolatsiooniga või mässida katusekattematerjali või veel parem teha mõlemad).

Selle artikli kommentaarides saate lugejatega arutada oma kogemusi sammasvundamentide ehitamisel ja käitamisel või küsida teid huvitavaid küsimusi.

Artiklis vaatleme maja sammasvundamenti ja kirjeldame sammasvundamenti (sambavundament koos võrega). Me ütleme teile, millistel juhtudel on sammasvundamendi ehitamine kõige sobivam. Sammasvundamendi ehitust, soovitusi ja vigu sammasvundamendi paigaldamisel kirjeldatakse eraldi osades.

Üldinfo sammasvundamentide kohta.

Sammvundamendi ja lintvundamendi ettevalmistamise etapid ja valmistamise tehnoloogia on paljuski sarnased. Seetõttu ei ole soovitatav selles artiklis korrata vundamentide valmistamisele omaseid üldsätteid (pinnase hindamine, külmumissügavus, põhjavee ja kommunikatsioonide olemasolu, ettevalmistustööd, raketise paigaldamine, betooni valamine, võimalikud vead projekteerimisel ja ehitamisel). . Nendega tutvumiseks lugege lihtsalt artiklit.

Koos sammasvundamentide kõigi võimaluste ülevaatega keskendume monteeritavatest betoonist ja raudbetoonplokkidest vundamentidele.

Sammasvundament on sammaste süsteem, mis paikneb seinte nurkades ja ristumiskohtades, samuti hoone raskete ja kandvate vaheseinte, talade ja muude kontsentreeritud koormuse kohtade all. Luua tingimused sammaste koostöötamiseks ühtse konstruktsioonina ja sammasvundamentide stabiilsuse suurendamiseks, nende horisontaalse nihkumise ja ümbermineku vältimiseks, samuti sammaste vahelise aluse tugiosa, võre (seotud talad) korraldamiseks. , rand talad) tehakse.

Massehituses kasutatavate sammasvundamentide põhitüübid on monoliitsed raudbetoonvundamendid.

Reeglina on sammaste vaheline kaugus 1,5-2,5 m, kuid see võib olla ka rohkem.

Sammaste vahekaugusega 1,5-2,5 m.Võre on tavaline tugevdatud sillus. Samal ajal on võimatu ühendada terrassi, verandat või verandat üheks konstruktiivseks lahenduseks. Nendel ruumidel peab olema oma vundament, see tähendab, et need peavad olema eraldatud paisumisvuukiga, kuna verandalt tulev koormus ei ole võrreldav maja seinte koormusega ja vastavalt sellele on nende paigutus erinev.

Sellise õmbluse kujunduse kohta saate täpsemalt lugeda teemast .

Kui vundamendi sammaste vaheline kaugus on üle 2,5-3 m, tehakse võre võimsamast, nn rand-talast. Randtala on valmistatud monoliitsest või monteeritavast raudbetoontalast. See võib olla ka metallist (I-tala, kanal, profiil).

kergseintega keldrita majadele (puit, paneel, karkass);
telliskiviseinte all, kui on vaja sügavat vundamenti (1,6-2,0 meetrit, s.o. 20-30 cm allpool pinnase hooajalise külmumise sügavust) ja lintvundament on ebaökonoomne;
kui pinnased ehitise ekspluatatsiooni ajal tagavad, et sammasvundamendi vajutus (sammaste võrdsel survel maapinnale) on oluliselt väiksem kui lintvundamendil;
kui on vaja võimalikult palju kõrvaldada härmatise negatiivne mõju vundamendile, sest sammasvundamendid on selle nähtuse suhtes vähem vastuvõtlikud.

a - kokkupandavad-monoliitsed, kui põhjavesi asub tööde tegemise ajal vundamentide alusest allpool;

b - monteeritud põhjavee mis tahes asukoha jaoks;

1. monteeritav raudbetoonist tugisammas koos varraste tugevduspuuriga;

2. sama, terastoru südamikuga;

3. samasugune, varrastugevdusraamiga ja eterniittorust kestaga;

4. sama, terastorust südamiku ja asbesttsemenditorust kestaga;

5. Kokkupandavad terastoru tugipost;

6. tagasitäitmine väljakaevatud pinnasega;

7. monoliitsest raudbetoonist alusplaat;

8. monteeritava raudbetoonvundamendi alusplaat;

9. liivapadi.

Vaatleme mitut punkti sammaskujulise vundamendi kasutamise kasuks:

Kui muud tüüpi vundamentide maksumus on 15-30% kogu maja maksumusest, siis sammasvundamendi maksumus ei ületa 15-18%.
Sammvundamendid on materjalikulu ja tööjõukulu poolest lintvundamentidest 1,5-2 korda säästlikumad.
Sammvundamendil on veel üks positiivne omadus, milleks on see, et vabalt seisvate tugede all olevad vundamendipinnased toimivad paremini kui massiivsete lintvundamentide all, mistõttu on nende alune vajumine maapinnale võrdsel survel tunduvalt väiksem kui lintvundamentidel. Asustuse hulga vähendamine võimaldab vastavalt suurendada survet maapinnale 20-25% ja sellest tulenevalt vähendada vundamendi kogupindala.
Madala kõrgusega individuaalelamute vundamendile mõjuvad kõige ohtlikumad jõud on pakase tõusujõud. Seetõttu vaadeldakse peaaegu kõiki etteantud vundamentide rajamise võimalusi nende ehituse seisukohalt lainelisele pinnasele. Üldtunnustatud seisukoht on, et kihilisele pinnasele ehitamisel peaks vundamentide sügavus olema väiksem kui arvestuslik hooajalise külmumise sügavus. Väikemajade vähekoormatud vundamentide puhul aga ületavad tõstejõud enamasti vundamendile mõjuvat kogukoormust majast, mille tagajärjel tekivad erinevat tüüpi deformatsioonid.

Seetõttu on keldrita majade ehitamisel lainelisele pinnasele parem ehitada madalad või mittemaetud vundamendid. Selgitame nende erinevusi.

Madal arvestatakse vundamente, mille paigaldussügavus on 0,5-0,7 standardse külmumissügavusega. Näiteks standardse külmumissügavusega 140 cm on madala vundamendi sügavus 140x0,5 = 70 cm.
Mittemaetud vundamendid- vundamendiks loetakse neid, mille paigaldussügavus on 40-50 cm ja keskmiselt pool või kolmandik külmumissügavusest.

Suure külmumissügavuse korral lainelises pinnases on efektiivsed ankurdatud sammaskujulised raudbetoonist monoliitsed või kokkupandavad vundamendid. Külgpinnale mõjuvad külmatõmbejõud mõjutavad selliseid vundamente ebaoluliselt, kuna sambad on tehtud minimaalse ristlõikega. Kui vundament on ehitatud kivist, tellistest, väikeplokkidest või monoliitbetoonist ilma armatuurita, tuleb selle seinad teha ülespoole kitsenevad, see säästab materjali ja jaotab seintelt ühtlaselt koormuse.

Täiendavad meetmed külmatõmbejõudude mõju vähendamiseks võivad olla: vundamendi külgpindade katmine pinnase hõõrdumist vähendavate materjalidega, sellisteks materjalideks on bituumenmastiks, plastmäärded (sünteetiline määre "S", CIATIM-201, BAM-3, BAM-4), räniorgaanilised ühendid, epoksüvaigud, furaan-epoksükompositsioon, polümeerkiled, samuti vundamenti ümbritseva pinnase pinnakihi isolatsioon. Sellise isolatsiooni teostatavus ja võimalused on välja toodud küsimuses.

Tingimused, mille korral sammasvundamenti ei soovitata:

horisontaalselt liikuvatel ja pehmetel muldadel, kuna nende konstruktsioon ei ole oma olemuselt ümbermineku suhtes piisavalt vastupidav. Külgsuunalise nihke neelamiseks on vajalik jäik raudbetoonist võre (selle konstruktsioon välistab samba ja riba vahelise kulude kokkuhoiu).
Nende kasutamine on piiratud nõrkadel pinnastel (turvas, vajumiskivimid, veega küllastunud savi jne) ja raskete seintega majade ehitamisel (massiivne telliskivi paksusega üle 510 mm, standardsed raudbetoonplaadid ja -plokid );
Kui teil on piiratud rahalised võimalused või piiratud aeg sokli paigaldamiseks. Kui lintvundamendi puhul moodustub alus justkui iseenesest, siis sammasvundamendi puhul on sammaste vahe seinaga täitmine (sisse võtmine) keeruline ja aeganõudev töö;
Järsu kõrguste vahega aladele ei ole soovitatav paigaldada sammasvundamenti (vundamendialuse ala kõrguste vahe on 2,0 m või rohkem).

Mõelgem, millistest materjalidest saab plaatvundamendi valmistada, olenevalt maja kujundusest (peamiselt selle massist ja korruste arvust):

Kivivundament on valmistatud killustikust või keskmise suurusega paekivist. Soovitav on valida sama suur kivi ja mida lamedam see on, seda parem.
Telliskivi vundamendid on soovitav teha hästi põletatud punasest tellistest (must), eelistatavalt rauamaagist. Halvasti põletatud tellised varisevad kiiresti kokku.
Betoonvundamendid on valmistatud raskest betoonist klassid B15-B25;
killustik betoon;
Monoliit raudbetoon (monoliitsel vundamendil on suurenenud tugevus ja pikim kasutusiga - kuni 150 aastat);
Valmis betoon- ja raudbetoonplokid. Kokkupandavas versioonis toodetakse postid eraldi ja monteeritakse paigaldamise käigus.
betooniseguga täidetud asbesttsemendi või metalltorud.

betoon ja killustik betoon - 400 mm;
müüritis - 600 mm;
telliskivi maapinnast kõrgemal - 380 mm ja korjariga seotuna - 250 mm;
killustikku - 400 mm;

Foto väikese era(maa)maja sammasvundamendist.

Teave sammaskujuliste vundamentide tugede paigaldamise sügavuse kohta

Sambakujulise vundamendi paigaldamise sügavuse määramisel tuleb tähelepanu pöörata kolmele põhipunktile:

pinnase külmumissügavus teie piirkonnas, kus maja ehitatakse; (Parim variant on asetada sambad allapoole pinnase külmumissügavust, välistades sellega vundamendi deformatsiooni)..
pinnase tüübi ja koostise määramine (püsimuld või liikuv, savine või liivane. Parim pinnas võib olla liiv, kuna vesi voolab sellest koheselt läbi ja see on suure kandevõimega, ei saa ehitada mudale ja turbamullad, on vaja korraldada mulla osaline või täielik asendamine liivaseks);
põhjavee tase (kas läheduses on tiik või jõgi, kui see on, viitab see kõrgele põhjaveetasemele, on vaja teha hüdroisolatsioon või drenaaž)

Neid tegureid tuleb tellitava majaprojekti puhul arvestada.

Samuti peaks projekteerija vundamendi sügavuse arvutamisel võtma arvesse mitte ainult looduslikke mõjusid vundamendile, vaid ka järgmisi näitajaid:

tulevase maja kaal;
vundamendi tugede kaal;
majas oleva mööbli kaal ja inimeste arv, kes selles majas elama hakkavad;
hooajalised, ajutised koormused (lumi).

Soovitav on pöörduda selliste arvutuste tegemiseks projekteerija poole, kellel on kõik vajalikud andmed (teie piirkonna põhjavee tase, külmumissügavus, pinnase struktuur jne). Projekteerija projekteerimisprotsessis osalemise väärtus seisneb selles, et ta arvutab vundamendi sügavuse absoluutse täpsusega (ilma liigse sügavuse varuta). See võimaldab säästa ehitusmaterjale ja rahalisi ressursse, ilma et see kahjustaks oma kodu kvaliteeti ja ohutust.

Sammasvundamendi ehitus

Selles jaotises vaatleme monoliitsest raudbetoonist sammasvundamendi ehitamise tehnoloogiat kui eraehituses kõige levinumat tüüpi.

1. Ettevalmistustööd

Tööd tuleb alustada ehitusplatsi puhastamisega. Selleks on vaja ära lõigata taimkattekiht, soovitavalt vähemalt 2,0-5,0 meetrit kummaski suunas vundamendi kavandatavast asukohast. Selle paksus on 10-30 cm ja see ei sobi vundamendi alusele. See muld tuleb lõigata ja viia köögiviljaaeda või aeda.

Kui lõikekihi alune pinnas koosneb väikeste kividega segatud liivast (kruusane liiv, jäme- või keskmiseteraline liiv), siis kasutatakse seda vundamendi alusena, sõltumata niiskusest, põhjavee tasemest või külmumissügavusest.

Kui on savised pinnased (savi, liivsavi, liivsavi), siis tuleb paigaldada liiv-kruusa padi. Padja paksus oleneb pinnase geoloogilistest omadustest.

Kui lõikekihi alt leiate turvast või aleuriiti, tuleb alus täielikult välja vahetada, sellisel juhul peate tehisaluse koostise ja kujunduse osas konsulteerima geoloogiga.

Prügi ja kõik võõrkehad viiakse ehitusplatsilt ära.

Pärast ehitusplatsi puhastamist tasandatakse see. Künkad eemaldatakse ja olemasolevatesse aukudesse valatakse pinnas. Ala horisontaalsuse kontroll toimub loodiga, mis paigaldatakse 2-2,5 meetrisele tasasele plaadile või siinile. Ettevalmistus lõpeb ehitusmaterjalide kohaletoimetamise ja ladustamisega.

2. Vundamendi lagunemine

Majaplaani jaotus objektil seisneb joonistelt maatükile ülekandmises ning vundamendi telgede ja põhimõõtmete kinnitamises.

Enne maja vundamendi paigaldamist paigaldatakse piki selle perimeetrit, hoonest 1-2 m kaugusele, sambad (väljaheited). Maja tulevaste seinte küljel olevate sammaste külge ja nendega paralleelselt naelutatakse puidust lauad või liistud, millele on märgitud kaevu üksikute osade (kraavid ja augud) mõõtmed ning vundament ise ja tulevased seinad. Keskjoonte täpsust kontrollib mõõdulindiga kauguste täpne mõõtmine. Ristkülikukujulise või ruudukujulise vundamendi nurgad on hädavajalikud, need peavad olema rangelt sirged 90 kraadi all. Kindlasti kontrolli teodoliidiga kaeviku põhja tähistus, vähemalt maja nurkades ja lintide ristumiskohtades. See peab vastama projektile (st kui otsustate vundamenti 1,4 m võrra süvendada, peaks kaeviku põhi olema 1,4 m allpool maja nulltaset).

Kontrollige telgede õigsust, nende ristumiskohti, nurgad peavad olema rangelt samad, mis maja plaanil.

Nagu eespool mainitud, peaksid sambad olema seinte iga ristmiku all.

Padi valatakse ohtralt veega ja tihendatakse käsitsi tamperiga. Et vesi valatud betoonist välja ei pääseks, asetatakse padjale polüetüleen või katusepapp.

4. Raketise paigaldamine

Raketise valmistamiseks kasutatakse mistahes puiduliigi plaate paksusega 25...40 mm ja laiusega 120...150 mm, ühelt poolt hööveldatud (hööveldatud osa paigaldatakse näoga betooni poole). Raketise saematerjali niiskusesisaldus peaks olema kuni 25%. Laiad raketise lauad reeglina ei sobi, kuna nende paigaldamisel tekivad praod. Võite kasutada ka puitlaastplaate, metallkonstruktsioone ja veekindlat vineeri.

Puidust raketist eelistatakse metallraketisele, kuna see on kergem ja vähem nakkuv betooniga. Puidust raketise puudused hõlmavad selle deformeerumise ja hügroskoopsuse võimalust. Raketis paigaldatakse kaevu seinte lähedale, rangelt risti vundamendi põhjaga, kontrollides seda loodijoonega.

Mõnel juhul, kui kaevu seinad on kuivad ega vaju kokku, võib betooni valada ilma raketiseta. Samal ajal paigaldatakse ümber perimeetri polüetüleen, et vesi ei pääseks betoonist välja.

Raketise kujul saate kasutada ka asbesti-, keraamilisi ja rauast torusid. Sõltuvalt hoone konstruktsioonist võib kasutada torusid siseläbimõõduga 100 mm või rohkem. Betoon valatakse otse torudesse ja need jäävad koos vundamendiga maasse.

Puidust raketise paigaldamisel tuleb meeles pidada, et lauad peavad olema niisked, selleks on need hästi niisutatud. Vastasel juhul (kuivad lauad) imavad vett, mis mõjutab negatiivselt betooni tugevusomadusi.

Kui on võimalik kasutada valmis paneelraketist, siis on see pluss. Sellistel raketistel on nende paigaldamiseks palju võimalusi, mis on väga mugav suure hulga nurkadega vundamentide ehitamisel. Varude raketise paneelid võivad olla jäigad või painduvad, nende pikkus võib olla 0,5-3 m.

5. Liitmike paigaldus

Sambad on tugevdatud pikisuunalise tugevdusega 10-12 mm läbimõõduga kohustusliku seadmega, läbi 20-25 cm klambrite läbimõõduga 6 mm. Paigaldatakse vertikaalselt ja kinnitatakse klambrite või lõõmutatud traadiga, et vältida nende lahknemist. küljele. Soovitav on jälgida, et armatuur ulatuks vundamendi ülaosast kõrgemale (nagu on näidatud joonisel) 10-20 cm võrra, et seejärel saaks nende külge keevitada monoliitse võre tugevduse.

Foto sammaskujulise vundamendi tugevdamisest.

6. Betooni tarnimine

Siin on kõik sama, mis lintvundamentides, betoon laotakse 20-30 cm kihtidena vibratsiooniga käsitsi vibraatorite abil.

Foto betoonist, mis juhitakse samba raketisse.

7. Grillikorraldus

Võre võib olla valmistatud monoliitsest või kokkupandavast raudbetoonist randtala kujul.

Pärast sammasvundamentide paigaldamise lõpetamist kontrollige sammaste ülaosa märke ja vajadusel tasandage need 1:2 koostisega tsemendimörtiga. Pärast seda hakatakse ehitama monteeritavat, monoliitset või monoliitset raudbetoonvööd (grillage).

Monoliitrihma paigaldamine tagab vundamendi õige pikisuunalise jäikuse ja stabiilsuse. Enne vöö paigaldamist tuleb kokkupandavad džemprid omavahel kindlalt ühendada. Selleks seotakse kinnitusaasad keerdtraadiga risti või ühendatakse 8-10 mm läbimõõduga armatuurlõikude keevitamise teel. Seejärel asetatakse silluste peale raketis, paigaldatakse tugevduspuur ja laotakse M200 betoonisegu.

Foto sammasvundamendi grilli paigutusest.

Betoonpind on tasandatud ja kaetud mis tahes hüdroisolatsioonimaterjaliga, et kaitsta seda atmosfäärimõjude eest. Pärast tugevuse ja veekindluse saavutamist võite alustada põrandaplaatide paigaldamist.

8. Korjeseade

Sammasvundamentide paigaldamisel maa-aluse ruumi isoleerimiseks ja selle kaitsmiseks prahi, lume, niiskuse, tolmu, külma õhu jms eest. paigaldatud on piirdeaed, sammaste vahel piirdeaed. Tara võib olla valmistatud erinevatest materjalidest, enamasti kivist või tellistest.

Sambakujulise vundamendi tugede vahele tara paigaldamiseks on vaja teha betoonist tasanduskiht, mis toimib selle vundamendina. Betoonist tasanduskihil ei ole sügavust, see asetatakse liivapadjale, mille sügavus on 15–20 cm. Betoonist tasanduskihi paigaldamiseks on vaja raketist ja armatuurist raami, et vältida võimalikku rebenemist. pinnase liikumise tõttu tasanduskiht.

Asetage tasanduskiht betoonist tasanduskihile. Nagu soklil, tehakse sisselaskeavasse tehnoloogilised aknad erinevate kommunikatsioonide varustamiseks. Koguja ei ole tugedega ühendatud, kuna ebaühtlane vajutus võib põhjustada pragude teket.

Piirdeaia kõrgus peab olema vähemalt 40 cm Niiskuse kokkupuute määr maja seintel sõltub piirdeaia kõrgusest, mida kõrgem on piirdeaed, seda vähem on maja seintel niiskust. Samuti näeb madala põhjaga maja välja kükitav, visuaalselt võib tunduda, et sellisel majal pole vundamenti ja see on ehitatud otse maapinnale, kuid kõrge alusega majad näevad palju atraktiivsemad ja töökindlamad. Sel juhul peab tugede kõrgus vastama aluse kõrgusele. Lisateavet sokli kujunduse kohta leiate artiklist

9. Vundamendi hüdroisolatsioon

Vundamendi hüdroisolatsiooni saab teha ühel järgmistest viisidest:

Kandke tugede ja aia ülaosale bituumenikiht. Asetage sellele kihile katusepapi riba ja kandke uuesti bituumenikiht, mille järel asetage teine katusepapi riba;
Kandke tugede ja täitepinna peale tsemendimördi kiht, milles tsemendi ja liiva suhe on 1:2. Pärast mördi tasandamist puista peale kuiva tsementi - kihi paksus on 2 mm kuni 3 mm. Pärast tsemendi "sõttumist" asetage rullmaterjalist riba (katusepapp või katusepapp).

Kuidas sellist hüdroisolatsiooni teha ja milliste materjalidega, saate lugeda artiklist .

Olulised punktid sammaskujulise vundamendi ehitamisel

Vundamentide rajamisel looklevale pinnasele peab olema selge arusaam, et maja ehitamine ja kasutuselevõtt peab toimuma ühe ehitushooaja jooksul. Lainetavale pinnasele ehitatud ja talvel koormamata (ilma seinte, lagede ja katusteta) vundamendid võivad deformeeruda. See kehtib igat tüüpi vundamentide kohta, kuid on eriti oluline sammasvundamendi puhul, kuna iga sammas käitub nagu eraldi vundament (erinevalt lint- või plaatvundamendist ühe jäiga raami puudumise tõttu). Iga sammas annab oma asula, mis võib tulevikus (pärast külma - kevadel) raskendada grilli ja seinte ehitamist.
Ettenägematud deformatsioonid võivad tekkida ka siis, kui ehitatud maja talvel ei kasutata ega köeta ning vundamendi sügavus on projekteeritud köetava maja soojustingimustele vastavaks. Vundamendi rajamise soodsaks ajaperioodiks loetakse ajavahemikku, mil pinnas "ära liikus" pakasest ja põhjavesi laskus alumistesse kihtidesse. See võib olla suvekuud ja varasügis.
Kui olete sammasvundamendi toed valmistanud monoliitbetoonist, siis peaksite teadma, et betooni “valmidus” saavutatakse 30 päeva pärast. Kogu “laagerdumisaja” jooksul ei tohi betoontugedele asetada koormusi, samuti tuleb jälgida, et betooni pealmine kiht ei kuivaks. Selleks võite selle katta kile või katusevildiga. Betooni ühtlase kõvenemise tagamiseks tuleks tugesid aeg-ajalt veega niisutada (sõltuvalt ilmastikutingimustest kaks või kolm korda nädalas).
Betooni valmistamiseks on kõige parem kasutada M400 tsementi. Betoonitäiteks võib kasutada peent kruusa ja jämedat liiva.
Betoonisegu valmistamise komponentide arvutamise näide:
- tsement 20 kg;
- liiv 50-55 kg;
- kruus* (killustik) 80-85 kg.
Vett lisatakse, et betoonisegu saaks hõlpsasti laduda – aga mitte valada!
Kui betoonisegu koostis on liiga vedel või vastupidi liiga paks, väheneb betoonkonstruktsiooni tugevus 25% sama konstruktsiooni tugevusest, mille valmistamisel järgitakse kõiki proportsionaalsuse nõudeid. komponendid olid täidetud.

Millised vead võivad tekkida vundamendi rajamisel ja kuidas neid vältida

Paljud arendajad, kes otsustavad ise maja ehitada, teevad vundamendi rajamisel sageli mitmeid vigu, mis põhjustavad erineval määral maja vundamendi ja seinte kahjustusi. Neid vigu saab süstematiseerida järgmiselt:

Vundamendi salakaval defekt on selle vajumise ebatasasused. See võib juhtuda mitmel põhjusel, sealhulgas:
- vundamendi sügavus ei olnud õigesti arvutatud;
- toed on erineva sügavusega.
- Vundamendi tugede koormus on ebaühtlane.
Selle nähtuse kõrvaldamiseks on vaja täpselt arvutada vundamendi koormuse süstemaatiline jaotus. Majale teise tasandi lisamisel (näiteks pööningu ehitamisel) ärge unustage arvestada vundamendi koormust;
Kasutatud materjal oli ebakvaliteetne - vale marki tsementi, savi lisandit sisaldavat liiva jne. Või on materjalil, näiteks tsemendil, pikk säilivusaeg (tuleb meeles pidada, et kuus kuud säilitades väheneb selle klass 25% ja aasta või kauem säilitamisel 35–50%);
Mulla kandevõimet ei hinnatud õigesti.
Spetsialistide poolt korrektselt valminud projekt ja pidev ehituse jälgimine Teie või sõltumatu eksperdi poolt aitavad neid vigu vältida.

Sammas vundamendi hinnanguline maksumus

Toimetaja märkus: selle artikli hinnad kehtivad 2009. aasta mai seisuga. Ole ettevaatlik.

Sammasvundamendi maksumuse määrab vundamendi rajamise tehnoloogia ja selle sügavus ning see koosneb järgmistest komponentidest:

Vundamendi rajamise hinnad:

100 mm paksuse liivaaluse paigaldamine - 80-100 UAH / m2 (või 10-13 USA dollarit);
killustiku aluse ehitus (olenevalt fraktsioonist) - 80-100 UAH/m2 (või 10-13 USA dollarit);
betooni ettevalmistamise seade (paksusega 10 cm);- 100-120 UAH/m3 (või 13-16 USA dollarit);
raudbetoonpatjade või -plokkide ladumine - 160-180 UAH/tk (või 21-24 USA dollarit);
monoliitsest raudbetoonist alusmüüride paigaldus - 1300-1500 UAH/m3 (või 179-198 USA dollarit).

Müüritööde hinnad:

killustik vundamendi müüritis - 300 UAH / m3 (või 40 USA dollarit);
tellistest sammaste paigaldamine - 250 UAH / m3 (või 33 USA dollarit);
seinad - 600 UAH / m3 (või 80 USD).

Põranda paigaldamise hinnad:

monoliitse raudbetoonpõranda paigaldus (raketis, armatuur, betoneerimine) - 1300-1500 UAH/m3 (või 170-198 USA dollarit).

Töövõtja ja tellija vaheline suhe.

Poleks vale meelde tuletada, et kui maja ehitust teostab ehitusorganisatsioon (töövõtja), siis peaks teievaheline suhe olema üles ehitatud ainult lepingulisel alusel.

Ehitusleping on suhte põhidokument, milles on sätestatud koostöötingimused, tööde maksumus, ehitamise algus- ja lõppkuupäev jne.

Kalkulatsioon on Ehituslepingu lahutamatu osa. See kirjeldab kõiki tööde ja materjalide liike ja kulusid.

Töögraafik peab sisaldama tööde teostamise tähtaegu ja tööetappide tasustamistähtaegu.

Lepingus tuleb ette näha ka projekteerimisdokumendid: rajatise arhitektuurne projekt, projekti konstruktsioonilõigud ja muud ehitamiseks vajalikud dokumendid.

Maja vundamentide tüüpide ülevaate saamiseks lugege artiklit.

Kui eramaja on valmistatud karkasstehnoloogiaga või kergetest ehitusmaterjalidest, siis on selle jaoks kõige optimaalsem vundamendi tugi raudbetoonribaga või terasvõrega sambad. Selline alus avaldab maapinnale minimaalset survet ja seda on üsna lihtne iseseisvalt rakendada. Oma kätega pole keeruline teha sammasvundamenti õigesti vastavalt kõigile standarditele ja selline struktuur on suhteliselt odav.

Mis on sammaskujuline vundament?

Sammvundamendid sobivad lihtsalt ideaalselt kerghoonetele (garaažid, aiamajad, kuurid, supelmajad). Kuid õigete arvutuste korral saab neile paigaldada karkass- või vahtbetoonist suvilad. Kuid paksude seintega telliskivimaja jaoks on parem otsida muud võimalust.

Kuid palju selles küsimuses sõltub hoone kogumassist. Kiltkivi või keraamiline katusekate on ju palju raskem kui katusepapp või kergmetallprofiil. Sammas vundamendi ja kogu maja projekteerimisel on vaja arvestada kõigi ehituses kasutatavate materjalidega - põrandast ja seintest kuni katuseni. Ja arvutuste koostamiseks peaksite usaldama ainult kvalifitseeritud spetsialisti.

Struktuurselt on selline alus mitmesugustest materjalidest valmistatud sammaste kuhjaväli, mis on ülalt võrega ühendatud. Kui pinnas kohapeal on ebastabiilne, pole maja vundamendi ehitamine maetud raudbetoonmonoliidi kujul väga ratsionaalne. Sammasvaiadel on siin suur eelis madalate töökulude osas. Õige konstruktsiooniga ei karda nad kõrget põhjavett ja pinnase nihkumist.

Sammas vundamendi tüübid

Vaadeldava vundamendi sambad, kasutades maasse sukeldamise tehnoloogiat, võivad olla rippuvad või kinnituvad. Esimesel juhul hoitakse hõõrdejõudude mõjul maa sees lühikesi tugesid ja teisel juhul tehakse need pikemaks, nii et alus toetub kindlale mullakihile. Keeruliste arvutuste tegemise ja suure hulga vaiade laadimise vajaduse tõttu ei kasutata eramajade ehituses riputusvõimalust praktiliselt.

Vastavalt võrekonstruktsiooni asukohale jagunevad need järgmisteks osadeks:

Ei ole maetud - võreosa ripub maapinnast kuni poole meetri kõrgusel postidel;

Madal - grill on 40–60 cm pinnasesse kastetud;

Süvistatud - raudbetoonlindi paigaldamisega tugedele allapoole pinnase külmumissügavust ehitusplatsil.

Madala vundamendi skeem

Viimasest variandist on ehitusmaterjalide säästmisel vähe kasu. Maamajade ehitamisel kasutatakse sellist vundamenti väga harva. Kõige sagedamini valivad ehitajad suvilate jaoks süvistamata võre, mis ripub kogu pikkuses sammaste tugedel. See tehnoloogia välistab tõstmisega seotud probleemid ja võimaldab teha teraskanalist võrekonstruktsiooni, mis oluliselt lihtsustab ja kiirendab vundamendi ehitamise protsessi.

Sammasvundamendi eelised ja puudused

Sambakujulise vundamendi eeliste loend on üsna ulatuslik, see sisaldab:

Pole vaja spetsiaalseid tõsteseadmeid;

Kallakutele vaiaväljaku rajamise võimalus;

Suur ehituskiirus;

Pole vaja ehitusplatsi ettevalmistavat tasandamist;

Tehnoloogia lihtsus, mis võimaldab teil seda ise teha;

Suurepärane masti ümbertõstmiskindlus;

Odav disain.

Kui see on ehitusjärgus õigesti projekteeritud ja tehtud, teenib see vaikselt rohkem kui pool sajandit. Ta ei karda pinnase hooajalist vahutamist, kui maakera tõus ei mõjuta grillimist. Ja töötehnoloogia on nii lihtne, et on täiesti võimalik teha kõike üksi, ilma kolmandate osapoolte kõrgelt professionaalseid ja kalleid paigaldajaid kaasamata.

Väljaspool linna asuvate majade sammaste vundamentide puuduste hulgas on:

Tugede madal stabiilsus külgkoormustele;

Piirangud muldadele (ei tohiks valida soiste alade jaoks).

Kandekoormuse piirangud (raskete betoon- või telliskivimajade jaoks ei sobi selline vundament definitsiooni järgi);

Keldri ehitamise võimatus.

Seda tüüpi vaivvundamendi peamiseks puuduseks on tugede võimalik hävitamine tugevate külgmiste mõjude korral. Kui saidil on horisontaaltasandil väga liikuvad pinnased, tuleb vaiade läbimõõtu oluliselt suurendada, mis mõjutab ehituskulusid. Või peate tavaliselt ehitatava maja jaoks valima teist tüüpi vundamendi.

Miinused - külgkoormused

Juhend – kuidas vundamenti ise korda teha

Sambavundamendid püstitatakse tehnoloogia abil neljas etapis:

Kaevetööd hõlmavad tugisammaste jaoks aukude puurimist ja liivapatjade asetamist põhja.

Vundamendi tugede püsiraketise paigaldamine, millele järgneb betooni valamine või tellistest või betoonplokkidest ladumine.

Seda tüüpi vaivvundamendi seade on raudbetoonist, teraskanalist või puidust valmistatud ülemine koormust jaotav osa.

Kogu konstruktsiooni hüdroisolatsioon ja tugede katmine ümber hoone perimeetri voodri või lainepappidega.

Kõik on üsna lihtne, kuid selles protsessis on mitmeid nüansse. Esimene neist on see, et sõltumata võre tasemest tuleks eramadala hoone vundamendi sammasversiooni tugivaiad sukeldada külmumispunkti alla. Töö kiirendamiseks oleks mõnel juhul kõige parem kasutada spetsiaalseid seadmeid koos külvikuga.

Alustoed ise võivad olla valmistatud:

Asbesttsemendi torusse valatud raudbetoon;

FBS (tehases valmistatud raudbetoonplokid vundamentidele);

Looduslik kivi.

Allpool on samm-sammult fotojuhised vahtplokkide sammaskujulise vundamendi jaoks:

Kanname vundamendiplaani üle alale - märgime naastudega tulevased piirid

Auke kaevama

Hüdraulilise taseme abil mõõdame vundamendi nulltaset - selle kõrgust

Seadsime oma vundamendile järgmised plokkide tasemed

Kõik ülejäänud sambad teeme vastavalt tasemele

Postidele laotame hüdroisolatsiooniks katusevildi

Samuti on võimalik kasutada terasest kruvivaiu. Kuid see on juba üks vaivkruvivundamendi variante. Varem valmistati tugesid isegi niiskuskindlast lehisest. Kuid tänapäeval eelistab enamik eraarendajaid oma maja alla paigaldada midagi vastupidavamat ja betoonisemat.

Toed paigutatakse 1,5–2,5 meetriste vahedega nii, et need paiknevad hoone nurkades, siseseinte ja kandetalade ristumiskohas, samuti ahjude ja kaminate all. Need on peamised koormuspunktid. Grillage on üsna võimeline jaotama mõnda neist kogu konstruktsiooni ulatuses. Kuid ideaalis peaks põhiraskus langema täpselt tugivaiadele, millele toetub sammasriba vundament.

Telliskivi valimisel peaksite kohe välistama silikaatsordi. Ja keraamikat tuleks võtta võimalikult kõrge külmakindlusega. Üldiselt, kui te ei soovi betooni segada ja valada, on kõige parem valida FBS. Need plokid olid algselt mõeldud erinevate hoonete vundamentide ehitamiseks.

Konstruktsiooni järgi on sammaste peal asuv betoonvõre väike ribavundament. Selle jaoks monteeritakse eraldi raketis, millesse on paigutatud 10–12 mm terasvarrastest armatuur. Pärast nende kokku sidumist tuleb valmis armatuurrihm täita ainult betoonmördiga, mille klass on vähemalt M-300. Samas on puitehitiste võreosa sageli täielikult puidust. Paljudel juhtudel piisab koormate ümberjagamisest.

Sammasaluse elementide veekindluseks võite kasutada katusekattematerjali või vedelat bituumenmastiksit. Isegi pehmed plaadid sobivad, kui need jäid juba ehitatud hoone katuse katmisel kasutamata.

Kus on parem kasutada sammasvundamenti?

Ise tugede peale võrega sammasvundamenti ehitada pole keeruline. Ülaltoodud samm-sammult juhised ja ülalkirjeldatud sellise toe tegemise nüansid aitavad isegi algajal ehitajal ülesandega toime tulla. Kõik valmib vaid mõne päevaga. Tõsi, peate ootama kuni kuu aega, kuni betoon grillrestis kõveneb, kuid muud võimalust pole.

Maja näide

Kui kavatsete ehitada kerge konstruktsiooni, on kõige tulusam teha sellele sarnane vundament kulude ja tööaja osas. Saate isegi projekti ise ette valmistada. Kuid parem on tellida massiivse suvila all oleva vundamendi arvutused professionaalilt.

Kõigist tänapäeval kasutatavatest betoonvundamenditüüpidest väärib erilist tähelepanu sammasriba vundament. Kõige sagedamini kasutatakse seda disaini raskete ja massiivsete ehitusprojektide korraldamisel.

Nõuetekohase ehituse korral on sambast ja lindist koosnev struktuur kõrgeimad jõudlusnäitajad. Samas kulub sellise vundamendi korrastamiseks suhteliselt vähe aega ja raha ning kõik vajalikud tööd saab ise tehtud.

Tutvuge üldise teabega sammas- ja lintvundamentide kohta, tutvuge selliste konstruktsioonide paigutamise juhendiga ja asuge tööle.

Sellise kujunduse kasutamine on õigustatud ehitustööde tegemisel piirkondades, kus pinnase külmumissügavus on suur.

Sellistes olukordades nõuab tavalise maetud lintvundamendi ehitamine ebaratsionaalseid rahalisi investeeringuid ja madal konstruktsioon lihtsalt ei tule talle pandud ülesannetega toime.

Sellistes tingimustes on sammasriba vundament suurepärane võimalus. Isegi algaja saab sellise struktuuri paigutusega hakkama.

Kõnealuse vundamendi täiendav eelis on selle paigutamise võimalus kaldustele aladele. Kuid kui maa-alune põhjaveekiht asub maapinnale liiga lähedal, on soovitatav sellisest otsusest hoiduda.

Vaadeldava konstruktsiooni puhul langeb suurem osa koormusest sammaste alusele. Sel juhul tuleb sambad asetada maasse vähemalt 200 mm allpool mulla külmumispunkti. Tänu sellele on tagatud konstruktsiooni maksimaalne vastupidavus ja töökindlus.

Et lint ei kerkiks tulevikus mulla struktuuri loomulike muutuste mõjul, tuleb selle alumine osa mõnevõrra laiemaks muuta.

Kolonni ja lindi tüüpi konstruktsioonis toimib lint eranditult ülemise võrena, mis on vajalik sammaste ühendamiseks ühtseks struktuuriks ja aluse tugevuse edasiseks suurendamiseks. Samas ei avalda teip maapinnale mingit koormust.

Teipi kasutades tagatakse vundamendi põhisammaste koormuse võimalikult ühtlane jaotus.

Vundament peab olema projekteeritud nii, et pärast konstruktsiooni täielikku valmimist jääks võre alumise serva ja pealmise mullakihi vahele vähemalt 150-200 mm vaba ruumi. Tänu sellise pilu olemasolule ei saa vundament märkimisväärset kahju isegi maa tugeva paisumise korral.

Millest sambad on tehtud?

Enne sammasriba aluse iseseisvat korraldamist peate valima tugede valmistamiseks optimaalse materjali. Saadaolevad lahendused on: puit, betoonplokid, telliskivi, eterniit ja metalltorud. Tutvuge iga valiku omadustega ja valige oma olukorrale sobivaim lahendus.

Neid kasutatakse nende suhteliselt madala vastupidavuse tõttu äärmiselt harva. Puidust sambad sobivad ainult terrassi või muu sarnase konstruktsiooni paigaldamiseks mõeldud vundamendi korrastamiseks.

Puitpostide optimaalne läbimõõt on 150-200 cm.

Enne kõnealusest materjalist sammaste maasse matmist tuleb neid töödelda antiseptilise ja tuleaeglustava immutamisega. Tänu sellele töötlusele suureneb oluliselt materjali vastupidavus mädanemisele, kahjurikahjustustele ja tulele.

Puidu hüdroisolatsiooniks sobivad optimaalselt bituumenipõhised mastiksid.

Raudtellis sobib hästi sammas-ribakonstruktsiooni korrastamiseks. Seda kasutatakse ka madalate sammasvundamentide ehitamiseks.

Kõige usaldusväärsemaks peetakse betoonsammaste kujul olevaid tugesid, mida on täiendavalt tugevdatud tugevdusega. Seetõttu on seda tüüpi toed kõige populaarsemad.

Betoonsambad võivad olla kas kindla (monoliitse) konstruktsiooniga või koosneda mitmest plokist.

Oluline on, et sammaste laius oleks vähemalt 40 cm.

Asbesttsemendist või metallist torusid on väga lihtne paigaldada. Paigaldamine taandub õõnestorude asetamisele eelnevalt ettevalmistatud süvenditesse, armatuurvarraste paigaldamisele torude sisse ja õõnsuse täitmisele betoonmördiga.

Töö tehakse ülikiiresti ja lihtsalt. Optimaalne toru läbimõõt valitakse individuaalselt, võttes arvesse ehitatava vundamendi eeldatavat koormust.

Vundamendi ehitamise etapid

Seda tüüpi vundamendi ehitamine toimub kahes etapis. Kõigepealt peate sammastest looma konstruktsiooni aluse ja seejärel korraldama madala betoonriba.

Sambad

Enne töö alustamist määrake sammasriba aluse optimaalne sügavus. Selles etapis kaaluge järgmisi parameetreid:

mulla struktuuri tüüp ja omadused;
maapinna külmumisaste;
põhjavee läbipääsu sügavus.

Seal on madalad ja maetud vundamendikonstruktsioonid. Madalvundamendi rajamisel kastetakse sambad tavaliselt 40 cm maasse, kuid maetud vundamendi rajamisel süvendatakse toed 10-50 cm allapoole pinnase külmumispunkti.

Säilitage tugede paigaldamise samm vastavalt tulevasele koormusele 100-250 cm piires. Mida suurem on aluse koormus, seda väiksem peaks olema paigaldatud tugede vaheline ruum. Professionaalsed ehitajad ei soovita tungivalt paigutada tugesid rohkem kui 250 cm vahedega, sest see toob kaasa valmiskonstruktsiooni tugevuse olulise vähenemise.

Jätkake tugipostide paigaldamist. See on üsna lihtne töö, mis tehakse mõne sammuga.

Esimene samm. Valmistage ala ette tulevasteks sündmusteks. Selleks eemaldage viljakas mullapall ja tasandage ala. Kui teie saidi pealmine pinnasekiht on savi, eemaldage sellest rohkem ja täitke saadud alus väikese liivakihiga.

Teine samm. Märkige ala. Selleks sobivad kõik sobivad pulgad ja nähtav köis. Tõmmake niit tulevase betoonriba laiusele vastava kaugusele.

Jälgige nurka, mille all nöörid ristuvad. On oluline, et niidid lõikuvad rangelt risti.

Märgistage hoone sisemiste vaheseinte ja välisseinte ristumiskohad ja ristmikud, tulevase konstruktsiooni nurgad ja alad, mis saavad kõige suurema koormusega.

Kolmas samm. Kaevake kaevik, kuhu on paigaldatud vundamendi ribaosa. Piisab umbes 400 mm sügavusest august. Kaeviku laius peaks olema 70-100 mm suurem kui lindi laius. See vahe on vajalik raketisplaatide paigaldamiseks.

Neljas samm. Tugipostide paigaldamise kohtadesse tehke süvendid. Selles aitab puur või muu sobiv seade. Valige süvendite läbimõõt individuaalselt vastavalt vundamendi eeldatavatele koormustele. Mida suurem on koormus, seda suurem peaks olema tugisammaste läbimõõt.

Kui sambad asuvad projekti järgi üle 100 cm, paigaldage kindlasti tugevatest laudadest toed. Need takistavad mulla murenemist. Kui süvendid on kuni 100 cm sügavused, võite tugede paigaldamisest keelduda.

Viies samm. Täitke iga süvendi põhi 100 mm sõelutud liiva kihiga.

Kuues samm. Alustage sammaste korrastamist. Vaadeldavas näites on toed valmistatud asbesttsemendi torudest.

Toed on eelnevalt veekindlad. Selleks katke need kahekordse katusepapi või muu sarnase materjaliga. Sisestage hüdroisolatsiooniga toru süvendisse, kuni see peatub.

Siduge terasvarrastest ja kudumistraadist tugevdusraam. Kasutage 12-14 mm läbimõõduga vardaid. Liitmikud peavad olema sellise pikkusega, et selle ülemised otsad ulatuksid torudest välja 150-250 mm.

Alusta valamist. Esmalt tuleb tugede ümber olevad augud vaba ruumi täita betooniga umbes 20 cm süvendite kõrguseni ja seejärel valada torud otse.

Valmis postid jäta kuivama ja jõudu saama.

Pael

Jätkake konstruktsiooni lindiosa korraldamisega.

Esimene samm. Siduge raam armatuurvarrastest ja terasest sidetraadist. Keevitage konstruktsioon ja keerake see betoonist tugisammastest väljaulatuvate armatuurvarraste külge.

Teine samm. Paigaldage raketis lindi täitmiseks. Pane raketis kokku 40 mm paksustest ja umbes 150 mm laiustest laudadest. Plaadid võib asendada puitlaastplaatide, vineeri või plekiga.

Kolmas samm. Kata raketise sisepind niiskuskindla materjaliga. Hüdroisolatsiooniks sobib polüetüleen, kasutada saab ka kaasaegsemaid membraanmaterjale.

Neljas samm. Täitke raketis betoonmördiga. Aja ja vaeva säästmiseks saate tellida valmis betooni. Soovi korral saate lahuse ise valmistada. Soorita täidis ühe hooga. Valage lahus horisontaalselt. Vertikaalsed vuugid on rangelt keelatud – need pragunevad juba enne, kui betoon on täielikult kõvenenud.

Töödelge valatud betooni spetsiaalse vibraatoriga. See hooldus eemaldab tühimikud ja liigse õhu. Kui teil pole vibraatorit, torgake betoon vähemalt mitmest kohast läbi armatuuriga ja seejärel tihendage augud ettevaatlikult betooniga.

Täidis kuivab kuu aja jooksul. Raketist on soovitatav lahti võtta alles pärast täidise täielikku kõvenemist. Mõnda aega (tavaliselt 1-1,5 nädalat) tuleb valatud betooni täiendavalt niisutada, muidu see praguneb.

Niisutamise sagedus ja kestus määrake individuaalselt vastavalt betooni "käitumisele" ja ilmastikutingimustele.

Isoleerige kivistunud ja tugevdatud betoon, täitke ülejäänud kaevikud pinnasega ja jätkake kavandatud ehitustöödega.

Edu!

Kuidas teha tasast sammaskujulist vundamenti. Tee-seda-ise sammaskujuline vundament - samm-sammult juhised