Oma LED-taskulambi valmistamine
LED-taskulamp 3-voldise muunduriga LED-iks 0,3-1,5V 0.3-1.5
VLEDTaskulamp
Tavaliselt vajab sinine või valge LED töötamiseks pinget 3–3,5 V; see vooluahel võimaldab toita sinist või valget madala pingega LED-i ühest AA-patareist.Tavaliselt, kui soovite sinise või valge LED-i põlema panna, peate selle tagama 3–3,5 V pingega, näiteks 3 V liitiummündielemendiga.
Üksikasjad:
Valgusdiood
Ferriitrõngas (läbimõõt ~10 mm)
Traat kerimiseks (20 cm)
1kOhm takisti
N-P-N transistor
Aku
Kasutatava trafo parameetrid:
LED-i minev mähis on ~45 pöördega, keritud 0,25mm traadiga.
Transistori alusele mineval mähisel on ~30 keerdu 0,1mm traati.
Baastakisti takistus on sel juhul umbes 2K.
R1 asemel on soovitatav paigaldada häälestustakisti ja saavutada dioodi kaudu vool ~22 mA, värske akuga mõõta selle takistus, seejärel asendada saadud väärtusega konstantse takistiga.
Kokkupandud ahel peaks kohe tööle hakkama.
On ainult 2 võimalikku põhjust, miks skeem ei tööta.
1. mähise otsad on segamini.
2. liiga vähe aluse mähise pöördeid.
Põlvkond kaob koos pöörete arvuga<15.
Asetage traadi tükid kokku ja keerake need ümber rõnga.
Ühendage erinevate juhtmete kaks otsa kokku.
Ahela saab paigutada sobivasse korpusesse.
Sellise vooluahela kasutuselevõtt 3V-l töötavasse taskulampi pikendab oluliselt selle tööaega ühest patareikomplektist.
Võimalus panna taskulamp toiteks ühe 1,5 V patareiga.
Transistor ja takistus asetatakse ferriitrõnga sisse
Valge LED töötab tühja AAA patareiga.
Moderniseerimisvõimalus "taskulamp - pliiats"
Diagrammil näidatud blokeeriva ostsillaatori ergastus saavutatakse trafo sidumisega T1 juures. Parempoolses (vastavalt vooluringile) mähises tekkivad pingeimpulsid lisatakse toiteallika pingele ja suunatakse LED-i VD1. Muidugi oleks võimalik transistori baasahelas kondensaator ja takisti elimineerida, kuid siis on madala sisetakistusega kaubamärgiakude kasutamisel võimalik VT1 ja VD1 rike. Takisti määrab transistori töörežiimi ja kondensaator läbib RF-komponendi.Skeemis kasutati KT315 transistorit (nagu odavaimat, kuid mis tahes muud, mille piirsagedus oli 200 MHz või rohkem) ja ülierksat LED-i. Trafo valmistamiseks läheb vaja ferriitrõngast (ligikaudne suurus 10x6x3 ja läbilaskvus ca 1000 HH). Traadi läbimõõt on umbes 0,2-0,3 mm. Rõngale on keritud kaks 20 pöördega mähist.
Kui rõngast pole, võite kasutada sarnase mahu ja materjaliga silindrit. Iga mähise jaoks peate lihtsalt kerima 60–100 pööret.
Oluline punkt : pead kerima pooli erinevates suundades.
Taskulambi fotod:
lüliti on "täitesulepea" nupus ja hall metallist silinder juhib voolu.
Valmistame aku standardsuuruse järgi silindri.
See võib olla valmistatud paberist või kasutada mis tahes jäiga toru tükki.
Teeme silindri servadele augud, mähime selle tinatraadiga ja laseme traadi otsad aukudesse. Kinnitame mõlemad otsad, kuid jätame ühte otsa juhtmejupi, et saaksime konverteri spiraaliga ühendada.
Ferriitrõngas laternasse ei mahtunud, seetõttu kasutati sarnasest materjalist silindrit.
Vana teleri induktiivpoolist valmistatud silinder.
Esimene mähis on umbes 60 pööret.
Seejärel õõtsub teine jälle 60 või nii vastupidises suunas. Pooli hoitakse koos liimiga.
Konverteri kokkupanek:
Kõik asub meie korpuses: jootme transistori, kondensaatori, takisti, jootme silindri spiraali ja mähise. Voolu pooli mähistes peab liikuma eri suundades! See tähendab, et kui kerite kõik mähised ühes suunas, siis vahetage neist ühe juhtmed, vastasel juhul genereerimist ei toimu.
Tulemus on järgmine:
Sisestame kõik sisse ja kasutame külgmiste pistikute ja kontaktidena mutreid.
Jootme mähise juhtmed ühe mutri külge ja VT1 emitteri teise külge. Liimige see. Märgistame järeldused: kuhu paneme mähiste väljundi "-", kuhu transistori väljund mähisega paneme "+" (nii et kõik oleks nagu akus).
Nüüd peate tegema "lampodioodi".
Tähelepanu: Alusel peaks olema miinus LED.
Kokkupanek:
Nagu jooniselt selgub, on muundur teise aku "asendaja". Kuid erinevalt sellest on sellel kolm kokkupuutepunkti: aku plussiga, LED-i plussiga ja ühise korpusega (läbi spiraali).Selle asukoht akupesas on spetsiifiline: see peab olema kontaktis LED-i plussiga.
Kaasaegne taskulampLED-töörežiimiga, mis töötab pideva stabiliseeritud vooluga.
Voolu stabilisaatori ahel töötab järgmiselt:
Kui vooluahelale antakse toide, on transistorid T1 ja T2 lukustatud, T3 on avatud, kuna selle väravale rakendatakse takisti R3 kaudu lahtilukustuspinget. Tänu induktiivpooli L1 olemasolule LED-ahelas suureneb vool sujuvalt. Kui voolutugevus LED-ahelas suureneb, suureneb pingelang R5-R4 ahelas; niipea, kui see jõuab ligikaudu 0,4 V-ni, avaneb transistor T2, millele järgneb T1, mis omakorda sulgeb voolulüliti T3. Voolu suurenemine peatub, induktiivpoolis ilmub iseinduktsioonivool, mis hakkab läbi dioodi D1 voolama läbi LED-i ja takistite ahela R5-R4. Niipea, kui vool langeb alla teatud läve, sulguvad transistorid T1 ja T2, T3 avaneb, mis toob kaasa uue energia kogunemise tsükli induktiivpoolis. Tavarežiimis toimub võnkeprotsess kümnete kilohertside suurusjärgus sagedusega.
Üksikasjade kohta:
IRF510 transistori asemel võite kasutada IRF530 või mis tahes n-kanaliga väljalülitustransistori, mille vool on üle 3A ja pinge üle 30 V.
Dioodil D1 peab olema Schottky barjäär üle 1A voolu jaoks; kui paigaldate isegi tavalise kõrgsagedusliku tüüpi KD212, langeb efektiivsus 75-80% -ni.
Induktor on omatehtud, see on keritud traadiga, mis ei ole õhem kui 0,6 mm, või parem - mitme õhema juhtme kimbuga. Soomusüdamiku B16-B18 kohta on vaja umbes 20-30 pööret traati mittemagnetilise vahega 0,1-0,2 mm või 2000 NM ferriidist. Võimaluse korral valitakse mittemagnetilise pilu paksus katseliselt vastavalt seadme maksimaalsele efektiivsusele. Häid tulemusi saab lülitustoiteallikatesse paigaldatud imporditud induktiivpoolide ferriitidega, aga ka säästulampides. Sellised südamikud on niidipooli välimusega ja ei vaja raami ega mittemagnetilist pilu. Väga hästi töötavad pressitud rauapulbrist toroidsüdamike poolid, mida leidub arvuti toiteplokkides (nendele on keritud väljundfiltri induktiivpoolid). Selliste südamike mittemagnetiline vahe on tootmistehnoloogia tõttu ühtlaselt jaotunud kogu mahu ulatuses.
Sama stabilisaatoriahelat saab kasutada koos teiste 9- või 12-voldise pingega patareide ja galvaaniliste elementide patareidega, ilma vooluringi või elementide nimiväärtusi muutmata. Mida kõrgem on toitepinge, seda vähem voolu taskulamp allikast tarbib, selle efektiivsus jääb muutumatuks. Töö stabiliseerimisvool seatakse takistitega R4 ja R5.
Vajadusel saab voolu suurendada 1A-ni ilma osadel jahutusradiaatoreid kasutamata, vaid valides seadistustakistite takistuse.
Akulaadija võib jätta “originaaliks” või kokku panna ükskõik millise teadaoleva skeemi järgi või kasutada isegi väliselt taskulambi kaalu vähendamiseks.
LED-taskulamp kalkulaatorist B3-30
Muundur põhineb kalkulaatori B3-30 vooluringil, mille lülitustoiteallikas on ainult 5 mm paksune ja kahe mähisega trafo. Vanast kalkulaatorist pärit impulsstrafo kasutamine võimaldas luua ökonoomse LED-taskulambi.
Tulemuseks on väga lihtne vooluring.
Pingemuundur on valmistatud vastavalt transistori VT1 ja trafo T1 induktiivse tagasisidega ühetsüklilise generaatori vooluringile. Impulsspinge mähisest 1-2 (vastavalt kalkulaatori B3-30 vooluringi skeemile) alaldatakse dioodiga VD1 ja tarnitakse ülierksale LED-ile HL1. Kondensaatori C3 filter. Disain põhineb Hiinas valmistatud taskulambil, mis on mõeldud kahe AA patarei paigaldamiseks. Konverter on paigaldatud trükkplaadile, mis on valmistatud ühepoolsest fooliumklaaskiust paksusega 1,5 mmJoonis 2mõõtmed, mis asendavad ühte patareid ja sisestatakse selle asemel taskulampi. Plaadi otsa on joodetud 15 mm läbimõõduga kahepoolsest fooliumkattega klaaskiust kontakt, mis on tähistatud “+” märgiga, mõlemad pooled on ühendatud džempriga ja tinatatud joodisega.Pärast kõigi osade paigaldamist plaadile täidetakse "+" otsakontakt ja T1 trafo tugevuse suurendamiseks kuumsulavliimiga. Laterna paigutuse variant on näidatud jooniselJoonis 3ja konkreetsel juhul sõltub kasutatava taskulambi tüübist. Minu puhul polnud taskulambi modifikatsioone vaja, reflektoril on kontaktrõngas, mille külge on joodetud trükkplaadi negatiivne klemm ja plaat ise kinnitatakse kuumliimi abil reflektori külge. Trükkplaadi koost koos reflektoriga sisestatakse ühe aku asemel ja kinnitatakse kaanega.
Pingemuundur kasutab väikese suurusega osi. Takistid tüüp MLT-0.125, kondensaatorid C1 ja C3 imporditakse, kõrgusega kuni 5 mm. Diood VD1 tüüp 1N5817 Schottky tõkkega, selle puudumisel võite kasutada mis tahes sobivate parameetritega alaldi dioodi, eelistatavalt germaaniumi, kuna sellel on väiksem pingelang. Õigesti kokku pandud muundur ei vaja reguleerimist, välja arvatud juhul, kui trafo mähised on ümber pööratud; vastasel juhul vahetage need välja. Kui ülaltoodud trafo pole saadaval, saate selle ise valmistada. Kerimine toimub standardsuurusega K10*6*3 ferriitrõngas, mille magnetiline läbilaskvus on 1000-2000. Mõlemad mähised on keritud PEV2 traadiga läbimõõduga 0,31–0,44 mm. Primaarmähisel on 6 pööret, sekundaarmähisel 10 pööret. Pärast sellise trafo paigaldamist plaadile ja selle funktsionaalsuse kontrollimist tuleks see selle külge kinnitada kuumsulavliimiga.AA-patareiga taskulambi testid on toodud tabelis 1.
Katsetamise ajal kasutati odavaimat AA akut, mis maksis vaid 3 rubla. Algpinge koormuse all oli 1,28 V. Konverteri väljundis oli ülierksa LED-i pealt mõõdetud pinge 2,83 V. LED mark on teadmata, läbimõõt 10 mm. Kogu voolutarve on 14 mA. Taskulambi tööaeg kokku oli 20 tundi pidevat tööd.
Kui aku pinge langeb alla 1 V, langeb heledus märgatavalt.
| Aeg, h | V aku, V | V konversioon, V |
| 0 | 1,28 | 2,83 |
| 2 | 1,22 | 2,83 |
| 4 | 1,21 | 2,83 |
| 6 | 1,20 | 2,83 |
| 8 | 1,18 | 2,83 |
| 10 | 1,18 | 2.83 |
| 12 | 1,16 | 2.82 |
| 14 | 1,12 | 2.81 |
| 16 | 1,11 | 2.81 |
| 18 | 1,11 | 2.81 |
| 20 | 1,10 | 2.80 |
Omatehtud LED-taskulamp
Aluseks on VARTA taskulamp, mis töötab kahe AA patareiga:
Kuna dioodidel on väga mittelineaarne voolu-pinge karakteristik, tuleb taskulamp varustada LED-idega töötamiseks vooluringiga, mis tagab aku tühjenemisel püsiva heleduse ja jääb tööle madalaima võimaliku toitepingega.
Pinge stabilisaatori aluseks on mikrovõimsusega astmeline DC/DC muundur MAX756.
Vastavalt märgitud omadustele töötab see siis, kui sisendpinge on langetatud 0,7 V-ni.
Ühendusskeem - tüüpiline:
Paigaldamine toimub hingedega meetodil.Elektrolüütkondensaatorid - tantaal CHIP. Neil on madal seeriatakistus, mis parandab veidi efektiivsust. Schottky diood - SM5818. Drosselid tuli paralleelselt ühendada, sest ei olnud sobivat nimiväärtust. Kondensaator C2 - K10-17b. LED-id - ülihelevalged L-53PWC "Kingbright".
Nagu jooniselt näha, mahub kogu vooluahel kergesti valgust kiirgava seadme tühja ruumi.
Stabilisaatori väljundpinge selles vooluringis on 3,3 V. Kuna dioodide pingelang nimivooluvahemikus (15-30mA) on ca 3,1V, siis tuli 200mV lisapinge kustutada väljundiga järjestikku ühendatud takistiga.
Lisaks parandab väikeseeria takisti koormuse lineaarsust ja vooluahela stabiilsust. See on tingitud asjaolust, et dioodil on negatiivne TCR ja soojenemisel selle päripinge langus väheneb, mis põhjustab dioodi läbiva voolu järsu suurenemise, kui see toidetakse pingeallikast. Voolusid ei olnud vaja paralleelühendusega dioodide kaudu võrdsustada – silma järgi heleduse erinevusi ei täheldatud. Pealegi olid dioodid sama tüüpi ja võetud samast karbist.
Nüüd valguskiirguri disainist. Nagu fotodelt näha, ei ole vooluringis olevad LED-id tihedalt suletud, vaid on konstruktsiooni eemaldatav osa.
Originaalpirn on roogitud ja äärikusse on tehtud 4 sisselõiget neljale küljele (üks oli juba olemas). 4 LED-i on paigutatud sümmeetriliselt ringikujuliselt. Positiivsed klemmid (vastavalt skeemile) joodetakse alusele lõigete lähedale ning miinusklemmid sisestatakse seestpoolt aluse kesksesse auku, lõigatakse ära ja ka joodetakse. Tavalise hõõglambi asemele sisestatakse “Lampodiood”.Testimine:
Väljundpinge (3,3V) stabiliseerimine jätkus kuni toitepinge langemiseni ~1,2V-ni. Koormusvool oli umbes 100mA (~ 25mA dioodi kohta). Seejärel hakkas väljundpinge sujuvalt langema. Ahel on lülitunud teisele töörežiimile, milles see enam ei stabiliseeru, vaid väljastab kõike, mida saab. Selles režiimis töötas see kuni 0,5 V toitepingeni! Väljundpinge langes 2,7 V-ni ja vool 100 mA-lt 8 mA-le.
Natuke efektiivsusest.
Ahela kasutegur on värskete patareidega umbes 63%. Fakt on see, et ahelas kasutatavatel miniatuursetel drosselid on äärmiselt kõrge oomiline takistus - umbes 1,5 oomiLahus on µ-permalloy rõngas, mille läbilaskvus on umbes 50.
40 pööret PEV-0,25 traati, ühes kihis - osutus umbes 80 μG. Aktiivne takistus on umbes 0,2 oomi ja küllastusvool arvutuste kohaselt üle 3A. Muudame väljund- ja sisendelektrolüüdi 100 μF-ni, kuigi tõhusust kahjustamata saab seda vähendada 47 μF-ni.
LED-taskulambi ahelDC/DC muunduril analoogseadmest - ADP1110.
Standardne tüüpiline ADP1110 ühendusahel.
See muunduri kiip on vastavalt tootja spetsifikatsioonidele saadaval 8 versioonis:
| Mudel | Väljundpinge |
| ADP1110AN | Reguleeritav |
| ADP1110AR | Reguleeritav |
| ADP1110AN-3.3 | 3,3 V |
| ADP1110AR-3.3 | 3,3 V |
| ADP1110AN-5 | 5 V |
| ADP1110AR-5 | 5 V |
| ADP1110AN-12 | 12 V |
| ADP1110AR-12 | 12 V |
Mikroskeemid indeksitega “N” ja “R” erinevad ainult korpuse tüübi poolest: R on kompaktsem.
Kui ostsite kiibi indeksiga -3.3, võite järgmise lõigu vahele jätta ja minna jaotisse "Üksikasjad".
Kui ei, siis esitan teie tähelepanu veel ühe diagrammi:
See lisab kaks osa, mis võimaldavad saada LED-ide toiteks vajaliku 3,3 volti väljundis.
Ahelat saab täiustada, võttes arvesse, et LED-id vajavad töötamiseks pigem vooluallikat kui pingeallikat. Muudatused vooluringis nii, et see toodab 60mA (iga dioodi kohta 20) ja dioodide pinge seatakse meile automaatselt, sama 3,3-3,9V.
Voolu mõõtmiseks kasutatakse takistit R1. Muundur on konstrueeritud nii, et kui pinge FB (Feed Back) kontaktis ületab 0,22 V, lõpetab see pinge ja voolu suurendamise, mis tähendab, et takistuse väärtust R1 on lihtne arvutada R1 = 0,22 V/In, meie puhul 3,6 oomi. See vooluahel aitab stabiliseerida voolu ja automaatselt valida vajaliku pinge. Kahjuks langeb pinge üle selle takistuse, mis toob kaasa efektiivsuse languse, kuid praktika on näidanud, et see on väiksem kui esimesel juhul valitud liig. Mõõtsin väljundpinge ja see oli 3,4 - 3,6 V. Ka dioodide parameetrid sellises ühenduses peaksid olema võimalikult identsed, vastasel juhul ei jaotu koguvool 60 mA nende vahel võrdselt ja saame jällegi erinevad heledused.
Üksikasjad
1. Sobivad kõik drosselid vahemikus 20 kuni 100 mikrohenrit väikese (alla 0,4 oomi) takistusega. Diagramm näitab 47 µH. Saate seda ise valmistada - kerige umbes 40 keerdu PEV-0,25 traati µ-permalloy rõngale, mille läbilaskvus on umbes 50, suurus 10x4x5.
2. Schottky diood. 1N5818, 1N5819, 1N4148 või sarnased. Analoogseade EI SOOVITA 1N4001 kasutada
3. Kondensaatorid. 47-100 mikrofaradi 6-10 volti juures. Soovitatav on kasutada tantaali.
4. Takistid. Võimsusega 0,125 vatti ja takistusega 2 oomi, võib-olla 300 kohmi ja 2,2 oomi.
5. LED-id. L-53PWC - 4 tükki.
Pingemuundur DFL-OSPW5111P valge LED-i toiteks, heledusega 30 cd voolutugevusel 80 mA ja kiirgusmustri laiusega umbes 12°.
2,41 V aku tarbitav vool on 143 mA; sel juhul läbib LED-i umbes 70 mA vool pingega 4,17 V. Konverter töötab sagedusel 13 kHz, elektriline kasutegur on umbes 0,85.
Trafo T1 on keritud 2000 NM ferriidist valmistatud standardsuurusega K10x6x3 rõngasmagnetsüdamikule.
Trafo primaar- ja sekundaarmähis on keritud samaaegselt (st neljas juhtmes).
Primaarmähis sisaldab - 2x41 pööret traati PEV-2 0,19,
Sekundaarmähis sisaldab 2x44 keerdu PEV-2 0,16 traati.
Pärast mähistamist ühendatakse mähiste klemmid vastavalt skeemile.
P-n-p struktuuriga transistorid KT529A saab asendada n-p-n struktuuriga KT530A, sel juhul on vaja muuta aku GB1 ja LED HL1 ühenduse polaarsust.
Osad asetatakse reflektorile seinakinnituse abil. Palun veenduge, et osade ja taskulambi plekkplaadi vahel ei oleks kontakti, mis toidab GB1 aku miinust. Transistorid kinnitatakse kokku õhukese messingklambriga, mis tagab vajaliku soojuse eemaldamise ja seejärel liimitakse reflektori külge. LED asetatakse hõõglambi asemel nii, et see ulatuks selle paigaldamiseks pesast välja 0,5... 1 mm. See parandab LED-i soojuse hajumist ja lihtsustab selle paigaldamist.
Esmakordsel sisselülitamisel antakse akust toide läbi takisti, mille takistus on 18...24 oomi, et mitte kahjustada transistore, kui trafo T1 klemmid on valesti ühendatud. Kui LED ei sütti, tuleb trafo primaar- või sekundaarmähise äärmised klemmid omavahel ära vahetada. Kui see ei too kaasa edu, kontrollige kõigi elementide töökõlblikkust ja õiget paigaldust.
Pingemuundur tööstusliku LED-taskulambi toiteks.
Pingemuundur LED-taskulambi toiteks
Diagramm on võetud ZXSC310 mikroskeemide kasutamise Zetexi juhendist.ZXSC310- LED draiveri kiip.
FMMT 617 või FMMT 618.
Schottky diood- peaaegu iga kaubamärk.
Kondensaatorid C1 = 2,2 µF ja C2 = 10 µFpindpaigalduse puhul on tootja soovitatud väärtus 2,2 µF ja C2 saab tarnida umbes 1 kuni 10 µF
68 mikrohenri induktiivpool 0,4 A juures
Induktiivsus ja takisti on paigaldatud plaadi ühele küljele (kus pole trükkimist), kõik ülejäänud osad on paigaldatud teisele. Ainus nipp on teha 150 millioomi takisti. Seda saab valmistada 0,1 mm raudtraadist, mille saab kaabli lahti harutades. Traat tuleks tulemasinaga lõõmutada, peene liivapaberiga põhjalikult üle pühkida, otsad tinatada ja umbes 3 cm pikkune jupp plaadil olevatesse aukudesse joota. Järgmisena peate seadistamise ajal mõõtma dioodide kaudu voolu, liigutama traati, soojendades samal ajal jootekolviga plaadile joodetud kohta.Seega saadakse midagi reostaadi sarnast. Olles saavutanud voolu 20 mA, eemaldatakse jootekolb ja lõigatakse ära mittevajalik traadijupp. Autor mõtles välja umbes 1 cm pikkuse.
Taskulamp toiteallika peal
Riis. 3.Taskulamp vooluallikal, LED-ide voolu automaatse ühtlustusega, nii et LED-idel võib olla mis tahes parameetrite vahemik (LED VD2 määrab voolu, mida kordavad transistorid VT2, VT3, nii et voolud harudes on samad)
Transistorid peaksid muidugi ka samad olema, aga nende parameetrite levik pole nii kriitiline, seega võib võtta kas diskreetsed transistorid või kui ühest paketist leiab kolm integreeritud transistorit, on nende parameetrid võimalikult identsed . Mängige LED-ide paigutusega, peate valima LED-transistori paari nii, et väljundpinge oleks minimaalne, see suurendab efektiivsust.
Transistoride kasutuselevõtt ühtlustas heleduse, kuid neil on takistus ja pingelangused, mis sunnib muundurit tõstma väljundtaset 4 V-ni. Transistoride pingelanguse vähendamiseks võite pakkuda välja joonisel fig. 4, see on modifitseeritud voolupeegel, et võrdluspinge Ube = 0,7 V asemel joonisel 3 kujutatud ahelas saate kasutada muundurisse sisseehitatud 0,22 V allikat ja säilitada seda VT1 kollektoris, kasutades operatsioonivõimendit. , mis on ka konverteri sisse ehitatud.
Riis. 4.Taskulamp vooluallikaga, automaatse voolu ühtlustusega LED-ides ja parema efektiivsusega
Sest Operatsioonivõimendi väljund on "avatud kollektori" tüüpi, see tuleb "tõmmata" toiteallika külge, mida teeb takisti R2. Takistid R3, R4 toimivad pingejagajana punktis V2 2-ga, nii et opamp säilitab punktis V2 pinge 0,22*2 = 0,44 V, mis on 0,3 V võrra väiksem kui eelmisel juhul. Punkti V2 pinge alandamiseks pole võimalik võtta veelgi väiksemat jagajat. bipolaarsel transistoril on takistus Rke ja töötamise ajal langeb sellele pinge Uke, transistori korrektseks tööks peab V2-V1 olema suurem kui Uke, meie puhul piisab täiesti 0,22V. Kuid bipolaarsed transistorid saab asendada väljatransistoridega, mille äravooluallika takistus on palju madalam, see võimaldab jagurit vähendada, muutes erinevuse V2-V1 väga ebaoluliseks.
Drosselklapp.Drossel tuleb võtta minimaalse takistusega, erilist tähelepanu tuleks pöörata maksimaalsele lubatud voolule, see peaks olema umbes 400 -1000 mA.
Reiting ei ole nii oluline kui maksimaalne vool, seega soovitab Analog Devices midagi vahemikus 33 kuni 180 µH. Sellisel juhul teoreetiliselt, kui te ei pööra tähelepanu mõõtmetele, siis mida suurem on induktiivsus, seda parem igas mõttes. Praktikas pole see aga päris tõsi, sest meil pole ideaalset mähist, sellel on aktiivne takistus ja see ei ole lineaarne, lisaks ei anna võtmetransistor madalal pingel enam 1,5A. Seetõttu on parem proovida mitut erinevat tüüpi, disaini ja erineva nimiväärtusega mähist, et valida kõige suurema efektiivsusega ja madalaima minimaalse sisendpingega mähis, s.t. mähis, millega taskulamp helendab nii kaua kui võimalik.
Kondensaatorid.C1 võib olla ükskõik milline. C2 on parem võtta tantaaliga, sest Sellel on madal takistus, mis suurendab tõhusust.
Schottky diood.Igasugune kuni 1A voolu jaoks, eelistatavalt minimaalse takistuse ja minimaalse pingelangusega.
Transistorid.Kõik, mille kollektori vool on kuni 30 mA, koefitsient. vooluvõimendus umbes 80 sagedusega kuni 100 MHz, sobib KT318.
LEDid.Võite kasutada valget NSPW500BS-i, mille sära on 8000 mcd alates Power Light Systems.
PingetrafoADP1110 või selle asendus ADP1073, selle kasutamiseks tuleb muuta joonisel 3 kujutatud vooluringi, võtta 760 µH induktiivpool ja R1 = 0,212/60mA = 3,5 oomi.
Taskulamp peal ADP3000-ADJ
Valikud:
Toide 2,8 - 10 V, kasutegur ca. 75%, kaks heledusrežiimi - täis ja pool.
Dioodide vool on 27 mA, poolheleduse režiimis - 13 mA.
Kõrge efektiivsuse saavutamiseks on soovitatav kasutada ahelas kiibi komponente.
Õigesti kokkupandud ahel ei vaja reguleerimist.
Skeemi miinuseks on kõrge (1,25V) pinge FB sisendil (pin 8).
Praegu toodetakse eelkõige Maximist umbes 0,3 V FB pingega alalis-alalisvoolu muundureid, millel on võimalik saavutada kasutegur üle 85%.
Taskulambi skeem Kr1446PN1 jaoks.
Takistid R1 ja R2 on vooluandur. Operatsioonivõimendi U2B - võimendab vooluandurilt võetud pinget. Võimendus = R4 / R3 + 1 ja on ligikaudu 19. Vajalik võimendus on selline, et kui takistite R1 ja R2 läbiv vool on 60 mA, lülitub väljundpinge transistori Q1 sisse. Neid takisteid muutes saate määrata muid stabiliseerimisvoolu väärtusi.
Põhimõtteliselt pole operatiivvõimendit vaja paigaldada. Lihtsalt, R1 ja R2 asemel asetatakse üks 10 oomi takisti, sellest antakse signaal läbi 1 kOhm takisti transistori alusele ja ongi kõik. Aga. See toob kaasa efektiivsuse vähenemise. 10-oomilisel takistil vooluga 60 mA hajutatakse asjata 0,6 volti - 36 mW. Operatsioonivõimendi kasutamisel on kaod:
0,5-oomilisel takistil voolutugevusel 60 mA = 1,8 mW + operatsioonivõimendi enda tarbimine on 0,02 mA, 4 volti = 0,08 mW
= 1,88 mW – oluliselt vähem kui 36 mW.
Komponentide kohta.
KR1446UD2 asemel võib töötada mis tahes väikese võimsusega ja madala minimaalse toitepingega op-amp; OP193FS sobiks paremini, kuid see on üsna kallis. Transistor SOT23 pakendis. Väiksem polaarkondensaator - SS-tüüpi 10 V jaoks. CW68 induktiivsus on 710 mA voolu korral 100 μH. Kuigi inverteri väljalülitusvool on 1 A, töötab see hästi. See saavutas parima efektiivsuse. Valisin LED-id kõige võrdsema pingelanguse alusel voolutugevusel 20 mA. Taskulamp on kokku pandud kahe AA patarei korpusesse. Lühendasin patareide ruumi, et need sobiksid AAA patareide suurusega ja vabanenud ruumis monteerisin selle vooluringi seinale kinnitatava paigalduse abil. Kolmele AA patareile mahutav ümbris töötab hästi. Peate installima ainult kaks ja asetama vooluringi kolmanda asemele.
Saadud seadme efektiivsus.
Sisend U I P Väljund U I P Tõhusus
Volt mA mW Volt mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59
Taskulambi “Zhuchek” pirni asendamine ettevõtte mooduligaLuxeonLumileerisLXHL-NW 98.
Saame pimestavalt ereda taskulambi, väga kerge vajutusega (võrreldes lambipirniga).
Skeemi ja mooduli parameetrite ümbertöötamine.
StepUP DC-DC muundurid ADP1110 muundurid analoogseadmetest.
Toide: 1 või 2 1,5 V patareid, töövõime säilib kuni Uinput = 0,9 V
Tarbimine:
*avatud lülitiga S1 = 300mA
*suletud lülitiga S1 = 110mA
LED elektrooniline taskulamp
Toiteallikaks on ainult üks AA või AAA AA aku mikroskeemil (KR1446PN1), mis on MAX756 (MAX731) mikroskeemi täielik analoog ja millel on peaaegu identsed omadused.
Taskulamp põhineb taskulambil, mis kasutab toiteallikana kahte AA suuruses AA patareid.
Teise aku asemel asetatakse teisendusplaat taskulambi sisse. Ahela toiteks on plaadi ühte otsa joodetud tinaplekist kontakt, teises LED. LED-klemmidele asetatakse samast plekist ring. Ringi läbimõõt peaks olema veidi suurem kui reflektori aluse läbimõõt (0,2-0,5 mm), millesse padrun sisestatakse. Üks dioodijuhtmetest (negatiivne) on joodetud ringi külge, teine (positiivne) läheb läbi ja isoleeritakse PVC- või fluoroplasttoru tükiga. Ringi eesmärk on kahekordne. See tagab konstruktsioonile vajaliku jäikuse ja samal ajal sulgeb ahela negatiivse kontakti. Latern koos pistikupesaga eemaldatakse eelnevalt laternast ja selle asemele asetatakse LED-iga vooluahel. Enne plaadile paigaldamist lühendatakse LED-juhtmeid nii, et oleks tagatud tihe ja lõtkuvaba sobivus. Tavaliselt on juhtmete pikkus (välja arvatud plaadile jootmine) võrdne täielikult sissekeeratud lambialuse väljaulatuva osa pikkusega.
Plaadi ja aku vaheline ühendusskeem on näidatud joonisel fig. 9.2.
Järgmiseks pannakse latern kokku ja kontrollitakse selle funktsionaalsust. Kui ahel on õigesti kokku pandud, pole seadistusi vaja.
Disain kasutab standardseid paigalduselemente: K50-35 tüüpi kondensaatoreid, EC-24 drosselid induktiivsusega 18-22 μH, LED-id heledusega 5-10 cd läbimõõduga 5 või 10 mm. Loomulikult on võimalik kasutada ka teisi LED-e, mille toitepinge on 2,4-5 V. Ahel on piisava võimsusreserviga ja võimaldab toita isegi kuni 25 cd heledusega LED-e!
Teave selle disaini mõningate katsetulemuste kohta.
Sel viisil muudetud taskulamp töötas "värske" akuga katkestusteta sisselülitatud olekus üle 20 tunni! Võrdluseks - sama taskulamp "standardse" konfiguratsiooniga (st koos lambi ja kahe "värske" akuga samast partiist) töötas vaid 4 tundi.
Ja veel üks oluline punkt. Kui kasutate selles konstruktsioonis laetavaid akusid, on nende tühjenemise taset lihtne jälgida. Fakt on see, et KR1446PN1 mikroskeemi muundur käivitub stabiilselt sisendpingel 0,8-0,9 V. Ja LED-ide kuma on püsivalt hele, kuni aku pinge jõuab selle kriitilise läveni. Lamp põleb selle pinge juures muidugi veel, aga vaevalt saab sellest rääkida kui päris valgusallikast.
Riis. 9.2Joonis 9.3
Seadme trükkplaat on näidatud joonisel fig. 9.3 ja elementide paigutus on näidatud joonisel fig. 9.4.
Taskulambi sisse ja välja lülitamine ühe nupuga
Ahel on kokku pandud CD4013 D-trigerkiibi ja IRF630 väljatransistori abil väljalülitatud režiimis. ahela voolutarve on praktiliselt 0. D-trigeri stabiilseks tööks on mikrolülituse sisendiga ühendatud filtritakisti ja kondensaator, mille ülesanne on kõrvaldada kontakti põrgatus. Parem on mitte kuhugi ühendada kasutamata mikrolülituse kontakte. Mikroskeem töötab 2–12 volti, toitelülitina saab kasutada mis tahes võimsat väljatransistorit, sest Väljatransistori äravooluallika takistus on tühine ja ei koorma mikrolülituse väljundit.
CD4013A SO-14 pakendis, K561TM2, 564TM2 analoog
Lihtsad generaatori ahelad.
Võimaldab toita LED-i, mille süütepinge on 2-3 V vahemikus 1-1,5 V. Suurenenud potentsiaaliga lühikesed impulsid avavad p-n-siirde. Tõhusus muidugi väheneb, kuid see seade võimaldab teil peaaegu kogu oma ressursi autonoomsest toiteallikast "pigistada".Traat 0,1 mm - 100-300 pööret kraaniga keskelt, keritud toroidrõngale.
LED-taskulamp reguleeritava heledusega ja majaka režiimiga
Elektroonilist võtit juhtiva reguleeritava töötsükliga (K561LE5 või 564LE5) mikrolülituse - generaatori toide kavandatavas seadmes toimub astmelise pingemuunduri kaudu, mis võimaldab taskulampi toita ühest 1,5 galvaanilise elemendiga. .Muundur on valmistatud transistoridele VT1, VT2 vastavalt positiivse voolutagasidega trafo iseostsillaatori vooluringile.
Eespool mainitud K561LE5 kiibi reguleeritava töötsükliga generaatori ahelat on voolu reguleerimise lineaarsuse parandamiseks veidi muudetud.
Kuue paralleelselt ühendatud ülierksa valge LED-iga L-53MWC Kingbnghtist pärit taskulambi minimaalne voolutarve on 2,3 mA Voolutarbimise sõltuvus LED-ide arvust on otseselt võrdeline.
"Beacon" režiim, kui LED-tuled vilguvad eredalt madala sagedusega ja seejärel kustuvad, rakendatakse heleduse regulaatori maksimaalseks seadmisega ja taskulambi uuesti sisselülitamisega. Valguse soovitud sagedust reguleeritakse kondensaatori SZ valimisega.
Taskulambi jõudlus säilib, kui pinge alandatakse 1,1 V-ni, kuigi heledus väheneb oluliselt
Elektroonilise lülitina kasutatakse isoleeritud väravaga väljatransistori KP501A (KR1014KT1V). Juhtahela järgi sobib see hästi K561LE5 mikroskeemiga. Transistoril KP501A on järgmised piirparameetrid: äravooluallika pinge - 240 V; paisuallika pinge - 20 V. äravooluvool - 0,18 A; võimsus - 0,5 W
Transistore on lubatud ühendada paralleelselt, eelistatavalt samast partiist. Võimalik asendus - KP504 mis tahes täheindeksiga. IRF540 väljatransistoride puhul DD1 mikrolülituse toitepinge. muunduri genereeritud pinget tuleb suurendada 10 V-ni
Kuue paralleelselt ühendatud L-53MWC LED-iga taskulambis on voolutarve ligikaudu 120 mA, kui teine transistor on paralleelselt ühendatud VT3-ga - 140 mA
Trafo T1 on keritud ferriitrõngale 2000NM K10-6"4,5. Mähised on mähitud kahe juhtmega, kusjuures esimese mähise ots on ühendatud teise mähise algusega. Primaarmähis sisaldab 2-10 pööret, sekundaarmähis - 2 * 20 pööret. Traadi läbimõõt - 0,37 mm. mark - PEV-2. Induktiivpool on keritud samale magnetahelale ilma tühimikuta sama juhtmega ühes kihis, keerdude arv on 38. Induktiivpooli induktiivsus on 860 μH
LED-i muunduri ahel 0,4 kuni 3 V- töötab ühe AAA patareiga. See taskulamp tõstab sisendpinge soovitud pingeni, kasutades lihtsat DC-DC muundurit.
Väljundpinge on ligikaudu 7 W (olenevalt paigaldatud LED-ide pingest).
LED-pealampi ehitamine
Mis puutub DC-DC muunduri trafosse. Peate seda ise tegema. Pildil on näha, kuidas trafot kokku panna.
Teine võimalus LED-ide muundurite jaoks _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm
Taskulamp pliiakuga ja laadijaga.
Pliiakud on praegu kõige odavamad. Neis olev elektrolüüt on geeli kujul, seega võimaldavad akud töötada mis tahes ruumilises asendis ega tekita kahjulikke suitsu. Neid iseloomustab suur vastupidavus, kui sügavheide pole lubatud. Teoreetiliselt nad ülelaadimist ei karda, kuid seda ei tohiks kuritarvitada. Laetavaid akusid saab laadida igal ajal, ootamata nende täielikku tühjenemist.
Pliiakud sobivad kasutamiseks kaasaskantavates taskulampides, mida kasutatakse majapidamises, suvilates ja tootmises.
Joonis 1. Elektriline taskulambi ahel
6-voldise aku laadijaga taskulambi elektriskeem, mis võimaldab lihtsal viisil vältida aku sügavtühjenemist ja seeläbi pikendada selle kasutusiga, on näidatud joonisel. See sisaldab tehases või kodus valmistatud trafo toiteallikat ning taskulambi korpusesse paigaldatud laadimis- ja lülitusseadet.
Autori versioonis kasutatakse transformaatorina standardset modemi toiteks mõeldud seadet. Seadme väljundi vahelduvpinge on 12 või 15 V, koormusvool 1 A. Sellised seadmed on saadaval ka sisseehitatud alalditega. Need sobivad ka selleks otstarbeks.
Trafo vahelduvpinge suunatakse laadimis- ja lülitusseadmesse, mis sisaldab laadija X2 ühendamiseks pistikut, dioodsilda VD1, voolu stabilisaatorit (DA1, R1, HL1), akut GB, lülituslülitit S1. , avariilüliti S2, hõõglamp HL2. Iga kord, kui lülituslüliti S1 sisse lülitatakse, antakse aku pinge releele K1, selle kontaktid K1.1 sulguvad, andes voolu transistori VT1 alusele. Transistor lülitub sisse, juhtides voolu läbi HL2 lambi. Lülitage taskulamp välja, lülitades lüliti S1 algsesse asendisse, kus aku on relee K1 mähisest lahti ühendatud.
Lubatud aku tühjenemise pinge on valitud 4,5 V. Selle määrab relee K1 lülituspinge. Takisti R2 abil saate tühjenduspinge lubatud väärtust muuta. Kui takisti väärtus suureneb, suureneb lubatud tühjenduspinge ja vastupidi. Kui aku pinge on alla 4,5 V, siis relee ei lülitu sisse, seetõttu ei anta pinget transistori VT1 alusele, mis lülitab sisse HL2 lambi. See tähendab, et aku vajab laadimist. 4,5 V pingel pole taskulambi poolt tekitatav valgustus halb. Hädaolukorras saate taskulambi madala pingega sisse lülitada nupuga S2, eeldusel, et lülitate esmalt sisse lülituslüliti S1.
Laadija-lülitusseadme sisendisse saab anda ka pideva pinge, pööramata tähelepanu ühendatud seadmete polaarsusele.
Taskulambi laadimisrežiimi lülitamiseks peate ühendama trafoploki X1 pesa taskulambi korpusel asuva X2 pistikuga ja seejärel ühendama trafoploki pistik (ei ole joonisel näidatud) 220 V võrku. .
Selles teostuses kasutatakse akut mahutavusega 4,2 Ah. Seetõttu saab seda laadida vooluga 0,42 A. Aku laadimine toimub alalisvoolu abil. Voolu stabilisaator koosneb ainult kolmest osast: integreeritud pingestabilisaator DA1 tüüp KR142EN5A või imporditud 7805, LED HL1 ja takisti R1. LED toimib lisaks voolu stabilisaatorina töötamisele ka aku laadimisrežiimi indikaatorina.
Taskulambi elektriahela seadistamine taandub aku laadimisvoolu reguleerimisele. Laadimisvool (amprites) valitakse tavaliselt kümme korda väiksemaks kui aku mahutavuse arvväärtus (ampertundides).
Selle konfigureerimiseks on kõige parem voolu stabilisaatori ahel eraldi kokku panna. LED-i katoodi ja takisti R1 ühenduspunkti ühendage akukoormuse asemel ampermeeter voolutugevusega 2...5 A. Valides takisti R1, seadke ampermeetri abil arvutatud laadimisvool.
Relee K1 – pilliroo lüliti RES64, pass RS4.569.724. HL2 lamp tarbib umbes 1A voolu.
KT829 transistorit saab kasutada mis tahes täheindeksiga. Need transistorid on komposiit ja neil on suur vooluvõimendus 750. Seda tuleks asendamise korral arvestada.
Autori versioonis on DA1 kiip paigaldatud tavalisele ribidega radiaatorile, mille mõõtmed on 40x50x30 mm. Takisti R1 koosneb kahest järjestikku ühendatud 12 W traattakistist.
Skeem:
LED-TASKULAMPI REMONT
Osade reitingud (C, D, R)C = 1 uF. R1 = 470 kOhm. R2 = 22 kOhm.
1D, 2D - KD105A (lubatav pinge 400 V, maksimaalne vool 300 mA.)
Pakub:
laadimisvool = 65 - 70mA.
pinge = 3,6 V.
LED-Treiber PR4401 SOT23
Siit näete, milleni katse tulemused viisid.
Teie tähelepanu all olevat vooluringi kasutati LED-taskulambi toiteks, mobiiltelefoni laadimiseks kahest metallhüdriitpatareist ja mikrokontrolleriseadme loomisel raadiomikrofonist. Igal juhul oli vooluringi töö laitmatu. Loetelu, kus saate MAX1674 kasutada, võib jätkuda pikka aega.
Lihtsaim viis LED-i kaudu enam-vähem stabiilse voolu saamiseks on ühendada see takisti kaudu stabiliseerimata toiteahelaga. Arvestada tuleb sellega, et toitepinge peab olema vähemalt kahekordne LED-i tööpinge. LED-i läbiv vool arvutatakse järgmise valemi abil:
I led = (Umax. toide - U töödiood) : R1
See skeem on äärmiselt lihtne ja paljudel juhtudel õigustatud, kuid seda tuleks kasutada seal, kus pole vaja elektrit säästa ja töökindlusele pole kõrgeid nõudeid.
Stabiilsemad ahelad, mis põhinevad lineaarsetel stabilisaatoritel:
Stabilisaatoriteks on parem valida reguleeritavad või fikseeritud pingestabilisaatorid, kuid see peaks olema võimalikult lähedane LED-i või järjestikku ühendatud LED-ide ahela pingele.
Stabilisaatorid nagu LM 317 sobivad väga hästi.
Saksakeelne tekst:
iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der Neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Diese LED-id 3,6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lif auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. Deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, ka habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität ent. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:
Allikad:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/
Taskulamp on vajalik asi loodusesse või maale reisides. Öösel isiklikul krundil või telgi lähedal loob ainult see pimedas kuningriigis valguskiire. Kuid isegi linnakorteris ei saa te mõnikord ilma selleta hakkama. Reeglina on ilma taskulambita raske saada midagi väikest, mis on voodi või diivani alla veerenud. Ja kuigi tänapäeval on seadmeid, mis on multifunktsionaalsed ja võivad olla valgusallikaks, tahavad mõned meie lugejad ilmselt teada, kuidas taskulampi oma kätega teha. Allpool arutatakse, kuidas vanametallist väikest seadet teha.
Klassikaline kuju
Kõige mugavam disain, mis on taskulampide puhul põhimõtteliselt aastaid muutumatuna püsinud, on disain, mis sisaldab:
- silindriline korpus sama kujuga patareidega;
- helkur koos lambipirniga korpuse ühes otsas;
- eemaldatav kate korpuse teises otsas.
Ja seda disaini saab hankida mittevajalike majapidamistarvete abil. Kui teete laterna oma kätega, ei jää teil loomulikult kujundite ilu nagu tööstusdisain. Kuid see on funktsionaalne ja saate töötavast omatehtud tootest palju positiivseid emotsioone.
Niisiis, peamine probleem, mida esmapilgul on raske lahendada, on helkur. Kuid see tundub lihtsalt keeruline. Tegelikult ümbritseb meid palju esemeid, mis võivad saada ettevalmistuseks terve hulga erineva suurusega helkurite jaoks. Need on tavalised plastpudelid. Nende sisepind kaela lähedal on vormilt väga lähedane tehases valmistatud helkuri omale. Ja kaas tundub olevat loodud LED-i paigaldamiseks, mis on tänapäeval parim valgusallikas. See on heledam ja säästlikum kui miniatuurne lambipirn.
Helkuri valmistamine
See, et kere valmistamiseks sobivate mõõtudega toru ei pruugi leida, pole probleem. Seda saab üksikutest osadest kokku liimida. Näiteks tarbetutest ühekordsetest pastapliiatsitest. Kontaktide vedrutamiseks saab kasutada spiraali, mida kasutatakse lehtede köitmiseks ja kontaktid võivad olla valmistatud õhukesest plekist, mille tooraineks on plekkpurk. Seetõttu alustame soovitud suurusega plastpudeli valimisest ja ülejäänud elementide valimisest. Mida väiksem pudel, seda jäigem ja tugevam on helkur. Lihtsaim viis detailide kinnitamiseks monteerimise ajal on ehitushermeetiku kasutamine.
Niisiis, alustame taskulambi valmistamist oma kätega. Lõika pudelilt terava noaga ära kael ja paraboolne kehaosa ning lõika kääridega servad ära.
Tõhusaks peegelduseks kasutame fooliumi, millesse on pakitud šokolaaditahvlid. Kui selle suurusest ei piisa, võid küpsetustoodete jaoks mõeldud fooliumirullist lõigata suurema tüki. Fooliumi pinnal hoidmiseks kandke peale õhuke kiht hermeetikut. Seejärel vajutame ja tasandame fooliumi üle. Kui ta kortsub, pole see oluline. Peaasi, et ei oleks turseid ja järgiks aluse kuju.
Surume sõrmedega fooliumile ja ebatasasusi siludes moodustame võimalikult ühtlase pinna. Kääride abil lõigake fooliumi servad plastikust aluspinnaga ühele tasapinnale. Mööda kaela kontuuri teeme LED-i jaoks noaga väljalõike, mis paigaldatakse hiljem sellesse kohta pistikupesa.
Valmistame selle pudelikorgi põhjast, lõigates terava noaga ära keermestatud servad ja vajadusel kärpides neid kääridega. Seejärel, tehes pistikupesasse täpi või noaotsa abil kaks auku, keerame LED-i jalad läbi nende, surudes selle aluse vastu. LED-lambi korrektseks paigaldamiseks katte keskele tuleb valida õige aukude vahekaugus vastavalt jalgade asukohale LED-i põhjas.
Me painutame LED-juhtmeid külgedele, kuni need puudutavad pistikupesa servi. Kinnitame juhtmed nende külge keerates. Kui keerdumine osutub traadisüdamike omaduste tõttu või muudel põhjustel ebausaldusväärseks, kasutatakse jootmist. Pärast juhtmete kinnitamist volditakse juhtmed piki pistikupesa. Soovitatav on kontrollida vastuvõetud osa jõudlust taskulambis kasutatavate patareide abil.
Seejärel lõikasime plekilehest välja aku kontakti, mis toetub LED-iga pistikupesale. Keerates või joottes ühendame padja - terminali lühema juhtmega. Kinnitame klemmi vedru külge, mis omakorda kinnitub pistikupesa külge. Elementide kinnitamiseks kasutame hermeetikut.
Seejärel liimime pistikupesa koos LED-iga reflektorisse.
Põhi ja ümbris patareidega
Ka helkuri vastas olev taskulambi korpuse osa on valmistatud kaelaga pudeliosast. Kuid ainult kaanega kaelast. Selle siseseina külge on liimitud plekkplekist klemm. Selle küljes on ka traat. Seda juhet ja teist LED-i juhet kasutatakse taskulambi juhtimiseks. Klemm on kontaktis akuga, seda surub kaela külge keeratav kork.
Kaks põhiosa on valmis. Nüüd peame akudele ümbrise tegema. Selleks kasutame kuivi ja seetõttu enam mittevajalikke viltpliiatseid. Jätame ainult korpuse, mille pikkust lühendame ja otstes piki telge lõikame, tehes liimimiseks kaks eendit. Enne lõikamist tehke markeriga märgid, kandes viltpliiatsi korpuse liimitavatele osadele.
Kandke eenditele liim ja liimige need vastavalt helkurile ja tagaküljele.
Seejärel lõikasime plekilehest välja lülitiosad. Kinnitame juhtmed nende külge ja liimime osad korpuse külge.
Sisestame taskulambi patareid ja kasutame seda. See pole muidugi tehases valmistatud taskulamp, millel on kvaliteetne helkur ja kaugtuled. Kuid see on tehtud oma kätega, see on teie enda toode, mis annab hea madala valgustuse ja pakub suurt naudingut ning raha eest ei saa. Nüüd on teil selge ettekujutus sellest, kui lihtne on laternat ise teha.
Valmis taskulamp ja valgus sellest
Kas soovite oma kätega teha võimsa ja armsa LED-taskulambi? Siis on see projekt teie jaoks!
Vaadake videot, mis selgitab selle projekti kõiki funktsioone, ja järgige ka artikli lõpus olevaid samme jaotises „Kuidas seda teha”. Projekti sügavamaks mõistmiseks soovitan vaadata nii videot kui ka juhendi tekst-graafilist osa.
1. samm: kere ja osad
Kaasaskantava LED-taskulambi loomiseks vajate:
- Juhtum: siin saate kasutada kogu oma kujutlusvõimet. Keha võib olla erineva kujuga. Ja muidugi saate teha oma koduse raskeveokite taskulambi jaoks korpuse, kopeerides lihtsalt minu versiooni. Soojuse hajutamiseks kasutasin alumiiniumtoru ja keskmist alumiiniumist südamikku. Oluline on, et LED-kiip jääks jahe, mistõttu paigaldasin selle nii suurele metallitükile. Nii et kasutage minu ideid korpuse tegemiseks, neid käsitletakse üksikasjalikult videos. Esi- ja tagakaaned ning käepide on 3D-prinditud ABS-ist. Ma ei lisa 3D-printimiseks mõeldud faile, kuna need valmistati ette minu läbimõõduga toru jaoks ja te saate hõlpsasti ise oma torude pistikutest 3D-mudeleid teha.
- Kiip 100W LED-le, reflektorile, objektiivile.
- 100 W LED-draiver – otsige konstantse pingega LED-draiverit (välismaistelt saitidelt otsimiseks suurendage konstantse pingega LED-draiverit).
- Liitiumpolümeer aku (kasutasin 4S 3300mAh).
- Väike elektroonika (lüliti, potentsiomeeter, takistid).
2. samm: LED-i paigaldamine
- Paigaldage LED jahutusradiaatorile termopasta ja kruvide abil.
- Liimige helkur ja lääts epoksiidiga.
- Jootke seda draiveriga ühendavad juhtmed LED-i külge.
Näpunäide: kui teie radiaator pole piisavalt suur, võite kasutada aktiivjahutust ventilaatori kujul. Ühendage ventilaator pärast lülitit otse toiteallikaga.
3. samm: LED-draiver
Valige DC-DC võimendusdraiver, mis suudab taluda vähemalt 100 W voolu. Kui soovite muuta pikamaa taskulambi heledust, kasutage selle muutmiseks lisatud diagrammi. Pärast uuendamist seadke trimmitakisti maksimaalne pinge. Maksimaalne pinge peaks olema sama, mis LED-kiibi tootja on määranud. Kontrolli ka kiibi voolupinget – maksimaalselt suudab see toota üle 100W. Kui jah, seadke maksimaalne vool veidi madalamaks, et te ei ületaks täielikult avatud trimmeri ja täielikult laetud aku korral 100 W.
Samuti saate valida alalisvoolu draiveri ja selle konfigureerida.
4. samm: paigaldage ja ühendage
Sisestage juht telefonitorusse (või oma korpusesse). Jätke aku jaoks ruumi
Paigaldage trimpoti potentsiomeeter. Paigaldage korpusele lüliti ja ühendage see järjestikku aku positiivse juhtmega.
Te ei saa öösel hakkama ilma taskulambita - peamise nägemise jaoks mõeldud elektriseadmeta. Ilma selle objektita on inimesel üldiselt võimatu pimedas midagi näha. Põhjus peitub selles, et pimedas inimene ei suuda värve üksteisest eristada.
Igal aastal ilmub Internetti üha rohkem fotosid omatehtud taskulampidest, mis on üsna loogiline, kuna tänu sellisele leiutatud seadmele näete pimedas absoluutselt kõike.
Tänapäeval on taskulampe mitut tüüpi. Siit leiate mitte ainult kõigile teadaolevad klassikalised valikud, vaid ka laternad, mis võimaldavad vajadusel valgusvihu iseseisvalt reguleerida. Selles artiklis vaatleme üksikasjalikult, kuidas taskulampi oma kätega teha, kasutades ainult ettevalmistatud materjale ja samm-sammult juhiseid.
Paberlaternad
Kui vaatate erinevaid skeeme ja juhiseid, kuidas taskulampi ise valmistada, märkate kergesti, et selle valmistamine paberist on lihtsam kui mõnest muust materjalist. Pealegi saab isegi laps täiskasvanu järelevalve all värvilisest paberist ilusa laterna meisterdada.
Internetis näete lugematul hulgal näidiseid ja neid vaadates saate need üsna kiiresti valmis. Kui soovite teha ilusat laternat, saate selle täiendavalt kaunistada aksessuaariga, näiteks paberpaelaga.
Paberlatern on üsna armas sümbol, nii et isegi kui mõni isetehtud valgustusvahend üldse ei sära, antakse neile funktsionaalsuse puudumine andeks.
Lisaks on need nii ilusad, et nende valmistamine on väga huvitav mitte ainult lastele, vaid ka täiskasvanutele. Tänapäeval on lihtsatest ja võimsatest käsitsi valmistatud taskulampidest saamas ese, mida tehakse isegi koos lastega lasteaias.
Kuidas laternat kaunistada?
Klassikalist paberlaternat saab huvitaval viisil muuta, näiteks erinevate dekooride abil. IKEA ettevõte demonstreerib seda eriti edukalt. Iga aastaga ilmub nende ajakirjadesse aina rohkem erinevaid võimalusi laternate vanikute kasutamiseks seintel ja lagedel. Tänu sellisele huvitavale mööbliesemele saate kiiresti ja odavalt muuta iga ruumi välimust.
Niisiis, mida on vaja kodus laterna valmistamiseks? Paber, käärid, liim ja natuke kaunistust. Muidu on tegevusruumi reaalne, mida miski ei piira.
Veel auke taskulampides
Tänapäeval leiate erinevatest ajakirjadest palju erinevaid paberlaternaid, mida saab valmistada igas vanuses laps. Võite näiteks proovida teha heledat aukudega potti, mis kaunistab isegi klassikalist laternamudelit. Kõige olulisem on see, et see asendab kindlasti üldist arendavat tegevust üle kolmeaastase lapsega.
Laternamaja
Kui soovite proovida teha tänapäeval populaarseid ultraviolett- ja LED-taskulampe, võite proovida valida neile maja kuju. Ilusaid majade või isegi paleede kujulisi laternaid on üsna lihtne valmistada. Internetist leiate malli peaaegu igale maitsele. Kui soovite oma lapsega rohkem aega veeta, võite isegi proovida ise tulevase käsitöö jaoks malli joonistada.
Peamine asi, mida seda tüüpi taskulampide loomisel tuleb arvestada, on soonte kohustuslik loomine. Sel juhul ei saa te tõenäoliselt isegi liimiga määrduda.
Lisaks muutub ese tõeliselt ainulaadseks ja seda ei näe kusagil mujal. Sellise taskulambi saate teha sõna otseses mõttes paari tunniga. Peamine erinevus loomise ajal on ainult kasutatud materjalis. Muidu valmistatakse need samamoodi nagu laternad pappmajade kujul.
Selliste laternate loomisel pidage meeles, et tarvik ei saa kunagi täieõiguslikuks valgusallikaks. Sel juhul saab laternat kasutada öövalgusena lastetoas või lisavalgustusallikana näiteks köögis eeldusel, et põhivalgustus on piisavalt ere.
DIY fototaskulamp
Märge! 
Märge! 
Märge! 
LED-ribasid kasutatakse nüüd igal pool ja mõnikord satub selliste ribade tükkide või LED-ribadega, mis on kohati läbi põlenud. Kuid terveid töökorras LED-e on palju ja kahju on nii head kraami ära visata, tahaks neid kuskil kasutada. Samuti on erinevaid akuelemente. Eelkõige vaatleme "surnud" Ni-Cd (nikkel-kaadmium) aku elemente. Kõigest sellest prügist saab ehitada hea omatehtud taskulambi, mis on tõenäoliselt parem kui tehase oma.
LED-riba, kuidas kontrollida
LED-ribad on reeglina mõeldud 12-voldise pinge jaoks ja koosnevad paljudest sõltumatutest segmentidest, mis on paralleelselt ühendatud riba moodustamiseks. See tähendab, et kui mõni element ebaõnnestub, kaotab funktsionaalsuse ainult vastav element, ülejäänud LED-riba segmendid töötavad edasi.
Tegelikult peate lihtsalt rakendama 12-voldise toitepinge spetsiaalsetele kontaktpunktidele, mis asuvad igal lindil. Samal ajal antakse pinge kõigile lindi segmentidele ja selgub, kus asuvad mittetöötavad alad.
Iga segment koosneb 3 LED-ist ja järjestikku ühendatud voolu piiravast takistist. Kui jagame 12 volti 3-ga (LED-de arv), saame 4 volti LED-i kohta. See on ühe LED-i toitepinge - 4 volti. Rõhutan, kuna kogu vooluring on piiratud takistiga, siis piisab dioodile pingest 3,5 volti. Seda pinget teades saame otse testida kõiki ribal olevaid LED-e eraldi. Seda saab teha 3,5-voldise toiteallikaga ühendatud sondidega LED-klemmide puudutamisel.
Nendel eesmärkidel saate kasutada laborit, reguleeritud toiteallikat või mobiiltelefoni laadijat. Laadijat pole soovitatav otse LED-iga ühendada, kuna selle pinge on umbes 5 volti ja teoreetiliselt võib LED suurest voolust läbi põleda. Selle vältimiseks peate laadija ühendama läbi 100-oomise takisti, see piirab voolu.
Tegin endale sellise lihtsa aparaadi - mobiilist laadimine pistiku asemel krokodillidega. Väga mugav ilma akuta mobiiltelefonide sisselülitamiseks, akude laadimiseks “konna” asemel jne. See on hea ka LED-ide kontrollimiseks.
LED-i puhul on oluline pinge polaarsus, kui ajad plussi miinusega segi, siis diood ei sütti. See pole probleem, iga LED-i polaarsus on tavaliselt lindile märgitud; kui ei, siis peate proovima mõlemat võimalust. Diood ei halvene segatud plussidest ega miinustest.
LED lamp
Taskulambi jaoks on vaja teha valgust kiirgav seade, lamp. Tegelikult peate LED-id ribalt lahti võtma ja oma maitse ja värvi, koguse, heleduse ja toitepinge järgi rühmitama.
Selle lindilt eemaldamiseks kasutasin käsitöönuga, lõigates LED-id ettevaatlikult otse lindi juhtivate juhtmete tükkidega maha. Proovisin seda joota, aga millegipärast ei saanud ma sellega hästi hakkama. Olles korjanud umbes 30-40 tükki, jäin seisma, taskulambi ja muu käsitöö jaoks oli rohkem kui küll.
LED-id tuleks ühendada lihtsa reegli järgi: 4 volti 1 või mitme paralleeldioodi kohta. See tähendab, et kui koost saab toidet kuni 5-voldist allikast, siis olenemata sellest, kui palju LED-e on, tuleb need joota paralleelselt. Kui plaanite komplekti toita 12 voltist, peate rühmitama 3 järjestikust segmenti, millest igaühes on võrdne arv dioode. Siin on näide komplektist, mille jootsin 24 LED-ist, jagades need kolmeks järjestikuseks 8 tükist osaks. See on ette nähtud 12 volti jaoks.
Kõik selle elemendi kolm sektsiooni on mõeldud umbes 4-voldise pinge jaoks. Sektsioonid on ühendatud järjestikku, nii et kogu koost saab toite 12 voltiga.
Keegi kirjutab, et LED-e ei tohiks paralleelselt ühendada ilma individuaalse piirava takistita. Võib-olla on see õige, kuid ma ei keskendu sellistele pisiasjadele. Pika kasutusea jaoks on minu meelest olulisem valida kogu elemendile voolu piirav takisti ja seda tuleks valida mitte voolu mõõtmise, vaid töötavate LED-ide kütmiseks katsudes. Aga sellest pikemalt hiljem.
Otsustasin teha kasutatud kruvikeeraja patareist taskulambi, mis töötab 3 nikkel-kaadmiumelemendiga. Iga elemendi pinge on 1,2 volti, seetõttu annavad 3 järjestikku ühendatud elementi 3,6 volti. Keskendume sellele pingele.
Olles ühendanud 3 akuelementi 8 paralleelse dioodiga, mõõtsin voolu - umbes 180 milliamprit. 8 LED-ist otsustati teha valgust kiirgav element, mis sobib hästi halogeenprožektori reflektorisse.
Aluseks võtsin u 1cmX1cm fooliumklaasi tüki, sinna mahub kahes reas 8 LED-i. Lõikasin fooliumist 2 eraldusriba - keskmine kontakt on “-”, kaks äärmist on “+”.
Selliste väikeste detailide jootmiseks on minu 15-vatine jootekolb liiga palju, õigemini otsik on liiga suur. Otsiku SMD komponentide jootmiseks saad teha 2,5mm elektrijuhtme jupist. Et uus ots jääks kerise suurde auku, saate traadi pooleks painutada või lisada suurde auku täiendavaid traadijuppe.
Alus on tinatatud joodisega ja kampoliga ning LEDid on joodetud polaarsust jälgides. Katoodid (“-”) on joodetud keskmise riba külge ja anoodid (“+”) on joodetud välimiste ribade külge. Ühendusjuhtmed on joodetud, välimised ribad on ühendatud hüppajaga.
Peate kontrollima joodetud konstruktsiooni, ühendades selle 3,5-4-voldise allikaga või takisti kaudu telefoni laadijaga. Ärge unustage lülituspolaarsust. Jääb üle vaid taskulambi helkur välja mõelda, võtsin halogeenlambilt helkuri. Valguselement tuleb helkurisse kindlalt kinnitada, näiteks liimiga.
Kahjuks ei suuda foto edasi anda kokkupandud konstruktsiooni sära heledust, kuid ma ütlen enda jaoks: pimestamine pole sugugi halb!
Aku
Taskulambi toiteks otsustasin kasutada "surnud" kruvikeeraja aku akuelemente. Võtsin kõik 10 elementi korpusest välja. Kruvikeeraja töötas sellel akul 5-10 minutit ja suri välja, minu versiooni järgi võivad selle aku elemendid sobida taskulambi käitamiseks. Taskulamp vajab ju palju väiksemaid voolusid kui kruvikeeraja.
Haakisin kohe kolm elementi ühisest ühendusest lahti, need annavad lihtsalt 3,6 volti pinget.
Mõõtsin iga elemendi pinget eraldi - kõik olid umbes 1,1 V, ainult üks näitas 0. Ilmselt on see vigane purk, see on prügikastis. Ülejäänud ikka teenivad. Minu LED-koostu jaoks piisab kolmest purgist.
Internetis tuhnides avastasin olulist infot nikkel-kaadmiumakude kohta: iga elemendi nimipinge on 1,2 volti, panka tuleks laadida 1,4 volti pingeni (pinge pangal ilma koormuseta), tühjenemine ei tohiks olla madalam kui 0,9 volti - kui mitu elementi on virnastatud järjestikku, siis mitte alla 1 volti elemendi kohta. Võid laadida kümnendiku võimsusest vooluga (minu puhul 1,2A/h = 0,12A), kuid tegelikult võib see olla suurem (kruvikeeraja laeb mitte rohkem kui tund, mis tähendab, et laadimisvool on vähemalt 1,2A). Treeningu/taastumise jaoks on kasulik aku mõne koormusega 1 V peale tühjendada ja mitu korda uuesti laadida. Samal ajal hinnake taskulambi ligikaudset tööaega.
Nii et kolme järjestikku ühendatud elemendi puhul on parameetrid järgmised: laadimispinge 1,4X3 = 4,2 volti, nimipinge 1,2X3 = 3,6 volti, laadimisvool - mida annab minu valmistatud stabilisaatoriga mobiililaadija.
Ainus ebaselge punkt on see, kuidas mõõta tühjenenud akude minimaalset pinget. Enne minu lambi ühendamist oli kolmel elemendil pinge 3,5 volti, ühendamisel 2,8 volti, pinge taastus uuesti lahtiühendamisel kiiresti 3,5 volti. Otsustasin nii: koormuse korral ei tohiks pinge langeda alla 2,7 volti (0,9 V elemendi kohta), ilma koormuseta on soovitav, et see oleks 3 volti (1 V elemendi kohta). Selle tühjenemine võtab aga kaua aega; mida kauem tühjendate, seda stabiilsem on pinge ja see lakkab kiiresti langemast, kui LED-id põlevad!
Tühjendasin oma juba tühjaks saanud akusid mitu tundi, mõnikord lülitasin mõneks minutiks lambi välja. Tulemuseks oli ühendatud lambiga 2,71 V ja koormuseta 3,45 V, edasi tühjendada ei julgenud. Märgin, et LED-id jätkasid säramist, kuigi hämaralt.
Nikkel-kaadmium akude laadija
Nüüd peate taskulambi jaoks laadija ehitama. Peamine nõue on, et väljundpinge ei tohiks ületada 4,2 V.
Kui kavatsete laadijat toita mis tahes allikast, mille pinge on üle 6 volti, on asjakohane lihtne KR142EN12A-l põhinev vooluahel; see on väga levinud reguleeritud, stabiliseeritud võimsuse jaoks mõeldud mikroskeem. LM317 välismaa analoog. Siin on selle kiibi laadija skeem:
Kuid see skeem ei sobinud minu ideega - mitmekülgsus ja maksimaalne mugavus laadimiseks. Lõppude lõpuks peate selle seadme jaoks valmistama alaldiga trafo või kasutama valmis toiteallikat. Otsustasin teha võimaluse laadida akusid mobiiltelefoni laadijast ja arvuti USB pesast. Selle rakendamiseks vajate keerulisemat vooluringi:
Selle skeemi väljatransistori saab võtta vigaselt emaplaadilt ja muudelt arvuti välisseadmetelt, vana videokaardi lõikasin ära. Selliseid transistore on emaplaadil protsessori läheduses ja mitte ainult. Oma valikus veendumiseks tuleb otsingusse sisestada transistori number ja veenduda andmelehtedelt, et tegemist on N-kanaliga väliefektiga.
Zener-dioodina kasutasin TL431 mikroskeemi, seda leidub peaaegu igas mobiiltelefoni laadijas või muudes lülitustoiteallikates. Selle mikrolülituse tihvtid tuleb ühendada nagu joonisel:
Panin vooluringi PCB tükile kokku ja andsin ühendamiseks USB-pesa. Lisaks vooluringile jootsin pistikupesa lähedale ühe LED-i, mis näitab laadimist (et pinge antakse USB-porti).
Paar selgitust diagrammi kohta Kuna laadimisahel on alati akuga ühendatud, on VD2 diood vajalik, et aku ei tühjeneks läbi stabilisaatori elementide. Valides R4, peate kindlaksmääratud katsepunktis saavutama pinge 4,4 V, peate seda mõõtma lahtiühendatud akuga, 0,2 volti on reservi tühjendamiseks. Ja üldiselt ei ületa 4,4 V kolme akuelemendi soovitatavat pinget.
Laadija vooluringi saab oluliselt lihtsustada, kuid laadima tuleb ainult 5 V allikast (arvuti USB-port vastab sellele nõudele), kui telefonilaadija toodab kõrgemat pinget, ei saa seda kasutada. Lihtsustatud skeemi järgi saab teoreetiliselt akusid laadida, praktikas toimub paljudes tehasetoodetes akude laadimine just nii.
LED-voolu piirang
Valgusdioodide ülekuumenemise vältimiseks ja samal ajal aku voolutarbimise vähendamiseks peate valima voolu piirava takisti. Valisin selle ilma igasuguste instrumentideta, hinnates kuumenemist puudutusega ja kontrollides sära heledust silma järgi. Valik tuleb teha laetud aku pealt, tuleb leida optimaalne väärtus kütte ja heleduse vahel. Mul on 5,1 oomi takisti.
Töötunnid
Tegin mitu laadimist ja tühjenemist ning sain järgmised tulemused: laadimisaeg - 7-8 tundi, pidevalt põleva lambi korral tühjeneb aku 2,7 V-ni umbes 5 tunniga. Kui aga mõneks minutiks välja lülitada, laeb aku veidi tagasi ja võib töötada veel pool tundi ja nii mitu korda. See tähendab, et taskulamp töötab kaua, kui tuli ei põle kogu aeg, kuid praktikas see nii on. Isegi kui kasutada seda praktiliselt ilma välja lülitamata, peaks sellest piisama paariks ööks.
Loomulikult oodati pikemat tööaega ilma katkestusteta, kuid ärge unustage, et patareid võeti "surnud" kruvikeeraja akust.
Taskulambi korpus
Saadud seade tuleb kuhugi paigutada, et teha mingi mugav ümbris.
Tahtsin panna LED-taskulambiga patareisid polüpropüleenist veetorusse, aga purgid ei mahtunud isegi 32mm torusse, kuna toru siseläbimõõt on palju väiksem. Lõpuks leppisin 32 mm polüpropüleeni siduritega. Võtsin 4 sidurit ja 1 pistiku ning liimisin need liimiga kokku.
Kõik ühte konstruktsiooni liimides saime väga massiivse, umbes 4 cm läbimõõduga laterna.Kui kasutada mõnda muud toru, siis saab laterna suurust oluliselt vähendada.
Olles pakkinud kogu asja parema väljanägemise huvides elektrilindiga, saime selle laterna:
Järelsõna
Kokkuvõtteks tahaksin öelda paar sõna valminud ülevaate kohta. Iga arvuti USB-pesa ei saa seda taskulampi laadida, kõik sõltub selle kandevõimest, 0,5 A peaks piisama. Võrdluseks võib öelda, et mobiiltelefonid võivad mõne arvutiga ühendamisel näidata laadimist, kuid tegelikult laadimist ei toimu. Ehk kui arvuti laadib telefoni, siis laeb ka taskulamp.
Väljatransistori ahelat saab kasutada 1 või 2 akuelemendi laadimiseks USB-lt, peate lihtsalt pinget vastavalt reguleerima.