Membuat senter LED Anda sendiri
Senter LED dengan konverter 3 volt ke LED 0,3-1,5V 0.3-1.5
VDIPIMPINSenter
Biasanya, LED biru atau putih memerlukan 3 - 3,5v untuk beroperasi; rangkaian ini memungkinkan Anda menyalakan LED biru atau putih dengan tegangan rendah dari satu baterai AA.Biasanya, jika Anda ingin menyalakan LED biru atau putih, Anda perlu menyediakannya dengan tegangan 3 - 3,5 V, seperti dari sel koin litium 3 V.
Detail:
Dioda pemancar cahaya
Cincin ferit (diameter ~10 mm)
Kawat untuk lilitan (20 cm)
resistor 1kOhm
Transistor N-P-N
Baterai
Parameter trafo yang digunakan:
Gulungan menuju LED memiliki ~45 putaran, dililit dengan kawat 0,25 mm.
Belitan yang menuju ke dasar transistor memiliki ~30 lilitan kawat 0,1 mm.
Resistor basis dalam hal ini memiliki resistansi sekitar 2K.
Alih-alih R1, disarankan untuk memasang resistor penyetelan, dan mencapai arus melalui dioda ~22 mA; dengan baterai baru, ukur resistansinya, lalu ganti dengan resistor konstan dari nilai yang diperoleh.
Sirkuit yang dirakit akan segera berfungsi.
Hanya ada 2 kemungkinan alasan mengapa skema ini tidak berhasil.
1. ujung belitan tercampur.
2. terlalu sedikit putaran belitan dasar.
Generasi menghilang seiring dengan banyaknya putaran<15.
Tempatkan potongan kawat menjadi satu dan bungkus di sekeliling cincin.
Hubungkan kedua ujung kabel yang berbeda menjadi satu.
Sirkuit dapat ditempatkan di dalam rumah yang sesuai.
Pengenalan sirkuit seperti itu ke dalam senter yang beroperasi pada 3V secara signifikan memperpanjang durasi operasinya dari satu set baterai.
Pilihan untuk membuat senter ditenagai oleh satu baterai 1,5V.
Transistor dan resistansi ditempatkan di dalam cincin ferit
LED putih menyala dengan baterai AAA yang mati.
Opsi modernisasi "senter - pena"
Eksitasi osilator pemblokiran yang ditunjukkan pada diagram dicapai dengan kopling transformator pada T1. Pulsa tegangan yang timbul pada belitan kanan (sesuai rangkaian) ditambahkan ke tegangan sumber listrik dan disuplai ke LED VD1. Tentu saja, kapasitor dan resistor di rangkaian dasar transistor dapat dihilangkan, tetapi kegagalan VT1 dan VD1 mungkin terjadi saat menggunakan baterai bermerek dengan resistansi internal rendah. Resistor mengatur mode operasi transistor, dan kapasitor melewatkan komponen RF.Rangkaian ini menggunakan transistor KT315 (sebagai yang termurah, tetapi transistor lain dengan frekuensi cutoff 200 MHz atau lebih) dan LED super terang digunakan. Untuk membuat trafo, Anda memerlukan cincin ferit (ukuran perkiraan 10x6x3 dan permeabilitas sekitar 1000 HH). Diameter kawat sekitar 0,2-0,3 mm. Dua buah kumparan yang masing-masing mempunyai 20 lilitan dililitkan pada sebuah cincin.
Jika tidak ada cincin, Anda dapat menggunakan silinder dengan volume dan bahan yang serupa. Anda hanya perlu memutar 60-100 putaran untuk setiap kumparan.
Poin penting : Anda perlu memutar kumparan ke arah yang berbeda.
Foto senter:
saklarnya ada di tombol "pena", dan silinder logam abu-abu menghantarkan arus.
Kami membuat silinder sesuai dengan ukuran standar baterai.
Itu bisa dibuat dari kertas, atau menggunakan sepotong tabung kaku apa pun.
Kami membuat lubang di sepanjang tepi silinder, membungkusnya dengan kawat kaleng, dan memasukkan ujung kawat ke dalam lubang. Kami memperbaiki kedua ujungnya, tetapi meninggalkan sepotong konduktor di salah satu ujungnya sehingga kami dapat menghubungkan konverter ke spiral.
Cincin ferit tidak dapat dimasukkan ke dalam lentera, jadi digunakanlah silinder yang terbuat dari bahan serupa.
Silinder yang terbuat dari induktor dari TV lama.
Kumparan pertama sekitar 60 putaran.
Kemudian yang kedua berayun ke arah yang berlawanan lagi selama 60 atau lebih. Kumparan disatukan dengan lem.
Merakit konverter:
Semuanya ada di dalam casing kami: Kami menyolder transistor, kapasitor, resistor, menyolder spiral pada silinder, dan koil. Arus pada belitan kumparan harus mengalir ke arah yang berbeda! Artinya, jika Anda melilitkan semua belitan ke satu arah, lalu tukar ujung salah satunya, jika tidak, pembangkitan tidak akan terjadi.
Hasilnya adalah sebagai berikut:
Kami memasukkan semuanya ke dalam, dan menggunakan mur sebagai sumbat samping dan kontak.
Kami menyolder kabel koil ke salah satu mur, dan emitor VT1 ke yang lain. Rekatkan. Kita tandai kesimpulannya: dimana kita mempunyai keluaran dari kumparan kita beri “-”, dimana keluaran dari transistor dengan kumparan kita beri “+” (sehingga semuanya seperti pada baterai).
Sekarang Anda perlu membuat "lampodioda".
Perhatian: Harus ada LED minus di alasnya.
Perakitan:
Terlihat jelas dari gambar, konverter merupakan “pengganti” baterai kedua. Namun berbeda dengan itu, ia memiliki tiga titik kontak: dengan plus baterai, dengan plus LED, dan bodi umum (melalui spiral).Lokasinya di tempat baterai spesifik: harus bersentuhan dengan sisi positif LED.
Senter moderndengan mode operasi LED yang ditenagai oleh arus stabil konstan.
Rangkaian penstabil arus bekerja sebagai berikut:
Ketika daya dialirkan ke rangkaian, transistor T1 dan T2 terkunci, T3 terbuka, karena tegangan pembuka diterapkan ke gerbangnya melalui resistor R3. Karena adanya induktor L1 di rangkaian LED, arus meningkat dengan lancar. Ketika arus dalam rangkaian LED meningkat, penurunan tegangan pada rangkaian R5-R4 meningkat; segera setelah mencapai sekitar 0,4V, transistor T2 akan terbuka, diikuti oleh T1, yang pada gilirannya akan menutup sakelar arus T3. Peningkatan arus terhenti, arus induksi sendiri muncul di induktor, yang mulai mengalir melalui dioda D1 melalui LED dan rangkaian resistor R5-R4. Segera setelah arus turun di bawah ambang batas tertentu, transistor T1 dan T2 akan menutup, T3 akan terbuka, yang akan menyebabkan siklus baru akumulasi energi di induktor. Dalam mode normal, proses osilasi terjadi pada frekuensi puluhan kilohertz.
Tentang detail:
Alih-alih transistor IRF510, Anda dapat menggunakan IRF530, atau transistor switching efek medan n-channel dengan arus lebih dari 3A dan tegangan lebih dari 30 V.
Dioda D1 harus memiliki penghalang Schottky untuk arus lebih dari 1A, jika Anda memasang KD212 tipe frekuensi tinggi biasa, efisiensinya akan turun menjadi 75-80%.
Induktornya buatan sendiri, dililit dengan kawat tidak lebih tipis dari 0,6 mm, atau lebih baik - dengan seikat beberapa kabel yang lebih tipis. Diperlukan sekitar 20-30 putaran kawat per inti lapis baja B16-B18 dengan celah non-magnetik 0,1-0,2 mm atau mendekati ferit 2000NM. Jika memungkinkan, ketebalan celah non-magnetik dipilih secara eksperimental sesuai dengan efisiensi maksimum perangkat. Hasil yang baik dapat diperoleh dengan ferit dari induktor impor yang dipasang pada catu daya switching, serta pada lampu hemat energi. Inti semacam itu tampak seperti gulungan benang dan tidak memerlukan bingkai atau celah non-magnetik. Kumparan pada inti toroidal yang terbuat dari bubuk besi tekan, yang dapat ditemukan di catu daya komputer (induktor filter keluaran dililitkan), bekerja dengan sangat baik. Kesenjangan non-magnetik dalam inti tersebut didistribusikan secara merata ke seluruh volume karena teknologi produksi.
Rangkaian stabilizer yang sama dapat digunakan bersama dengan baterai lain dan baterai sel galvanik dengan tegangan 9 atau 12 volt tanpa perubahan apa pun pada rangkaian atau peringkat sel. Semakin tinggi tegangan suplai, semakin sedikit arus yang dikonsumsi senter dari sumbernya, efisiensinya tidak akan berubah. Arus stabilisasi operasi diatur oleh resistor R4 dan R5.
Jika perlu, arus dapat ditingkatkan menjadi 1A tanpa menggunakan heat sink pada bagian-bagiannya, hanya dengan memilih resistansi dari resistor pengaturan.
Pengisi daya baterai dapat dibiarkan "asli" atau dirakit sesuai dengan skema yang diketahui, atau bahkan digunakan secara eksternal untuk mengurangi berat senter.
Senter LED dari kalkulator B3-30
Konverter ini didasarkan pada rangkaian kalkulator B3-30, catu daya switchingnya menggunakan trafo setebal 5 mm dan memiliki dua belitan. Penggunaan trafo pulsa dari kalkulator lama memungkinkan terciptanya senter LED yang ekonomis.
Hasilnya adalah rangkaian yang sangat sederhana.
Konverter tegangan dibuat sesuai dengan rangkaian generator satu siklus dengan umpan balik induktif pada transistor VT1 dan transformator T1. Tegangan pulsa dari belitan 1-2 (sesuai dengan diagram sirkuit kalkulator B3-30) diperbaiki oleh dioda VD1 dan disuplai ke LED HL1 ultra terang. Filter kapasitor C3. Desainnya didasarkan pada senter buatan China yang dirancang untuk memasang dua baterai AA. Konverter dipasang pada papan sirkuit tercetak yang terbuat dari fiberglass foil satu sisi setebal 1,5 mmGambar.2dimensi yang menggantikan satu baterai dan dimasukkan ke dalam senter sebagai gantinya. Kontak yang terbuat dari fiberglass berlapis foil dua sisi dengan diameter 15 mm disolder ke ujung papan yang ditandai dengan tanda "+"; kedua sisi dihubungkan dengan jumper dan disolder dengan solder.Setelah memasang semua bagian di papan, kontak ujung “+” dan trafo T1 diisi dengan perekat lelehan panas untuk meningkatkan kekuatan. Varian tata letak lentera ditunjukkan padaGambar.3dan dalam hal tertentu tergantung pada jenis senter yang digunakan. Dalam kasus saya, tidak diperlukan modifikasi pada senter, reflektor memiliki cincin kontak tempat terminal negatif papan sirkuit tercetak disolder, dan papan itu sendiri dipasang ke reflektor menggunakan perekat lelehan panas. Rakitan papan sirkuit tercetak dengan reflektor dimasukkan sebagai pengganti satu baterai dan dijepit dengan penutup.
Konverter tegangan menggunakan komponen berukuran kecil. Resistor tipe MLT-0,125, kapasitor C1 dan C3 diimpor, tinggi hingga 5 mm. Dioda VD1 tipe 1N5817 dengan penghalang Schottky; jika tidak ada, Anda dapat menggunakan dioda penyearah apa pun yang memiliki parameter yang sesuai, lebih disukai germanium karena penurunan tegangan yang lebih rendah di atasnya. Konverter yang dirakit dengan benar tidak memerlukan penyetelan kecuali belitan trafo dibalik; jika tidak, tukar belitannya. Jika trafo di atas tidak tersedia, Anda bisa membuatnya sendiri. Penggulungan dilakukan pada cincin ferit ukuran standar K10*6*3 dengan permeabilitas magnet 1000-2000. Kedua belitan tersebut dililit dengan kawat PEV2 dengan diameter 0,31 hingga 0,44 mm. Gulungan primer mempunyai 6 lilitan, lilitan sekunder mempunyai 10 lilitan. Setelah memasang trafo seperti itu di papan dan memeriksa fungsinya, trafo tersebut harus diamankan menggunakan perekat lelehan panas.Pengujian senter dengan baterai AA disajikan pada Tabel 1.
Selama pengujian, baterai AA termurah digunakan, harganya hanya 3 rubel. Tegangan awal di bawah beban adalah 1,28 V. Pada keluaran konverter, tegangan yang diukur pada LED super terang adalah 2,83 V. Merek LED tidak diketahui, diameter 10 mm. Total konsumsi saat ini adalah 14 mA. Total waktu pengoperasian senter adalah 20 jam pengoperasian terus menerus.
Ketika tegangan baterai turun di bawah 1V, kecerahannya turun secara nyata.
| Waktu, h | V baterai, V | V konversi, V |
| 0 | 1,28 | 2,83 |
| 2 | 1,22 | 2,83 |
| 4 | 1,21 | 2,83 |
| 6 | 1,20 | 2,83 |
| 8 | 1,18 | 2,83 |
| 10 | 1,18 | 2.83 |
| 12 | 1,16 | 2.82 |
| 14 | 1,12 | 2.81 |
| 16 | 1,11 | 2.81 |
| 18 | 1,11 | 2.81 |
| 20 | 1,10 | 2.80 |
Senter LED buatan sendiri
Dasarnya adalah senter VARTA yang ditenagai oleh dua baterai AA:
Karena dioda memiliki karakteristik tegangan arus yang sangat nonlinier, senter perlu dilengkapi dengan sirkuit untuk bekerja dengan LED, yang akan memastikan kecerahan konstan saat baterai habis dan akan tetap beroperasi pada tegangan suplai serendah mungkin.
Dasar dari penstabil tegangan adalah konverter DC/DC penambah daya mikro MAX756.
Menurut karakteristik yang disebutkan, ia beroperasi ketika tegangan input dikurangi menjadi 0,7V.
Diagram koneksi - tipikal:
Pemasangan dilakukan dengan metode berengsel.Kapasitor elektrolit - tantalum CHIP. Mereka memiliki resistansi seri yang rendah, yang sedikit meningkatkan efisiensi. Dioda Schottky - SM5818. Tersedaknya harus disambung secara paralel, karena tidak ada denominasi yang cocok. Kapasitor C2 - K10-17b. LED - L-53PWC "Kingbright" putih super terang.
Seperti dapat dilihat pada gambar, seluruh rangkaian dengan mudah masuk ke dalam ruang kosong unit pemancar cahaya.
Tegangan keluaran stabilizer pada rangkaian ini adalah 3,3V. Karena penurunan tegangan pada dioda dalam kisaran arus nominal (15-30mA) adalah sekitar 3,1V, tambahan 200mV harus dipadamkan oleh resistor yang dihubungkan secara seri dengan output.
Selain itu, resistor seri kecil meningkatkan linearitas beban dan stabilitas rangkaian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dioda memiliki TCR negatif, dan ketika dipanaskan, penurunan tegangan majunya berkurang, yang menyebabkan peningkatan tajam arus yang melalui dioda ketika ditenagai dari sumber tegangan. Tidak perlu menyamakan arus melalui dioda yang terhubung paralel - tidak ada perbedaan kecerahan yang terlihat oleh mata. Apalagi diodanya memiliki tipe yang sama dan diambil dari kotak yang sama.
Sekarang tentang desain pemancar cahaya. Seperti yang dapat dilihat pada foto, LED pada rangkaian tidak tertutup rapat, tetapi merupakan bagian struktur yang dapat dilepas.
Bola lampu asli dimusnahkan, dan 4 potongan dibuat pada flensa di 4 sisi (satu sudah ada). 4 buah LED disusun secara simetris membentuk lingkaran. Terminal positif (sesuai diagram) disolder ke alas dekat potongan, dan terminal negatif dimasukkan dari dalam ke dalam lubang tengah alas, dipotong dan juga disolder. “Lampodiode” dimasukkan sebagai pengganti bola lampu pijar biasa.Pengujian:
Stabilisasi tegangan keluaran (3.3V) dilanjutkan hingga tegangan suplai berkurang menjadi ~1.2V. Arus beban sekitar 100mA (~ 25mA per dioda). Kemudian tegangan keluaran mulai menurun dengan lancar. Sirkuit telah beralih ke mode operasi lain, yang tidak lagi stabil, tetapi mengeluarkan semua yang bisa dihasilkannya. Dalam mode ini, ia bekerja hingga tegangan suplai 0,5V! Tegangan keluaran turun menjadi 2.7V, dan arus dari 100mA menjadi 8mA.
Sedikit tentang efisiensi.
Efisiensi rangkaian sekitar 63% dengan baterai baru. Faktanya adalah miniatur tersedak yang digunakan dalam rangkaian memiliki resistansi ohmik yang sangat tinggi - sekitar 1,5 ohmSolusinya adalah sebuah cincin yang terbuat dari µ-permalloy dengan permeabilitas sekitar 50.
40 putaran kawat PEV-0,25, dalam satu lapisan - ternyata sekitar 80 μG. Resistansi aktif sekitar 0,2 Ohm, dan arus saturasi, menurut perhitungan, lebih dari 3A. Kami mengubah elektrolit keluaran dan masukan menjadi 100 μF, meskipun tanpa mengurangi efisiensi dapat dikurangi menjadi 47 μF.
Rangkaian senter LEDpada konverter DC/DC dari Perangkat Analog - ADP1110.
Sirkuit koneksi ADP1110 tipikal standar.
Chip konverter ini, sesuai spesifikasi pabrikan, tersedia dalam 8 versi:
| Model | Tegangan keluaran |
| ADP1110AN | Dapat disesuaikan |
| ADP1110AR | Dapat disesuaikan |
| ADP1110AN-3.3 | 3.3V |
| ADP1110AR-3.3 | 3.3V |
| ADP1110AN-5 | 5V |
| ADP1110AR-5 | 5V |
| ADP1110AN-12 | abad ke-12 |
| ADP1110AR-12 | abad ke-12 |
Sirkuit mikro dengan indeks "N" dan "R" hanya berbeda dalam jenis wadahnya: R lebih kompak.
Jika Anda membeli chip dengan indeks -3.3, Anda dapat melewati paragraf berikutnya dan pergi ke item “Detail”.
Jika tidak, saya sajikan kepada Anda diagram lain:
Ia menambahkan dua bagian yang memungkinkan untuk mendapatkan 3,3 volt yang dibutuhkan pada output untuk memberi daya pada LED.
Rangkaian ini dapat diperbaiki dengan mempertimbangkan bahwa LED memerlukan sumber arus daripada sumber tegangan untuk beroperasi. Ubah rangkaian sehingga menghasilkan 60mA (20 untuk setiap dioda), dan tegangan dioda akan diatur ke kita secara otomatis, sama 3,3-3,9V.
resistor R1 digunakan untuk mengukur arus. Konverter dirancang sedemikian rupa sehingga ketika tegangan pada pin FB (Feed Back) melebihi 0,22V maka kenaikan tegangan dan arus akan berhenti, yang berarti nilai resistansi R1 mudah dihitung R1 = 0,22V/In, dalam kasus kami 3,6 Ohm. Sirkuit ini membantu menstabilkan arus dan secara otomatis memilih tegangan yang diperlukan. Sayangnya, tegangan akan turun pada resistansi ini, yang akan menyebabkan penurunan efisiensi, namun praktik telah menunjukkan bahwa tegangan tersebut lebih kecil dari kelebihan yang kami pilih pada kasus pertama. Saya mengukur tegangan keluaran dan hasilnya 3,4 - 3,6V. Parameter dioda dalam sambungan semacam itu juga harus seidentik mungkin, jika tidak, arus total 60 mA tidak akan didistribusikan secara merata di antara keduanya, dan kita akan kembali mendapatkan luminositas yang berbeda.
Detail
1. Choke apa pun dari 20 hingga 100 mikrohenry dengan resistansi kecil (kurang dari 0,4 Ohm) dapat digunakan. Diagram menunjukkan 47 µH. Anda dapat membuatnya sendiri - melilitkan sekitar 40 lilitan kawat PEV-0,25 pada cincin µ-permalloy dengan permeabilitas sekitar 50, ukuran 10x4x5.
2. Dioda Schottky. 1N5818, 1N5819, 1N4148 atau serupa. Perangkat Analog TIDAK MEREKOMENDASIKAN penggunaan 1N4001
3. Kapasitor. 47-100 mikrofarad pada 6-10 volt. Disarankan untuk menggunakan tantalum.
4. Resistor. Dengan daya 0,125 watt dan resistansi 2 ohm, kemungkinan 300 kohm dan 2,2 kohm.
5. LED. L-53PWC - 4 buah.
Konverter tegangan untuk menyalakan LED putih DFL-OSPW5111P dengan kecerahan 30 cd pada arus 80 mA dan lebar pola radiasi sekitar 12°.
Arus yang dikonsumsi dari baterai 2.41V adalah 143mA; dalam hal ini arus sekitar 70 mA mengalir melalui LED pada tegangan 4,17 V. Konverter beroperasi pada frekuensi 13 kHz, efisiensi listrik sekitar 0,85.
Transformator T1 dililitkan pada inti magnet cincin ukuran standar K10x6x3 yang terbuat dari ferit 2000NM.
Gulungan primer dan sekunder transformator dililitkan secara bersamaan (yaitu dalam empat kabel).
Gulungan primer berisi - 2x41 putaran kawat PEV-2 0,19,
Gulungan sekunder berisi 2x44 putaran kawat PEV-2 0,16.
Setelah belitan, terminal belitan disambungkan sesuai dengan diagram.
Transistor KT529A berstruktur p-n-p dapat diganti dengan KT530A berstruktur n-p-n, dalam hal ini perlu dilakukan perubahan polaritas sambungan baterai GB1 dan LED HL1.
Bagian-bagiannya ditempatkan pada reflektor menggunakan pemasangan di dinding. Harap pastikan tidak ada kontak antara bagian-bagian tersebut dan pelat timah senter, yang menyuplai minus baterai GB1. Transistor diikat bersama dengan penjepit kuningan tipis, yang menyediakan penghilangan panas yang diperlukan, dan kemudian direkatkan ke reflektor. LED ditempatkan sebagai pengganti lampu pijar sehingga menonjol 0,5...1 mm dari soket untuk pemasangannya. Ini meningkatkan pembuangan panas dari LED dan menyederhanakan pemasangannya.
Saat pertama kali dinyalakan, daya dari baterai dialirkan melalui resistor dengan resistansi 18...24 Ohm agar tidak merusak transistor jika terminal trafo T1 tidak tersambung dengan benar. Jika LED tidak menyala, terminal ekstrem belitan primer atau sekunder transformator perlu ditukar. Jika ini tidak berhasil, periksa kemudahan servis semua elemen dan pemasangan yang benar.
Konverter tegangan untuk menyalakan senter LED industri.
Konverter tegangan ke senter LED daya
Diagram diambil dari manual Zetex untuk penggunaan sirkuit mikro ZXSC310.ZXSC310-Chip driver LED.
FMMT 617 atau FMMT 618.
dioda Schottky- hampir semua merek.
Kapasitor C1 = 2,2 µF dan C2 = 10 µFuntuk pemasangan di permukaan, 2,2 µF adalah nilai yang direkomendasikan oleh pabrikan, dan C2 dapat disuplai dari sekitar 1 hingga 10 µF
68 induktor mikrohenry pada 0,4 A
Induktansi dan resistor dipasang di satu sisi papan (di mana tidak ada pencetakan), semua bagian lainnya dipasang di sisi lain. Satu-satunya trik adalah dengan membuat resistor 150 miliohm. Dapat dibuat dari kawat besi setebal 0,1 mm, yang dapat diperoleh dengan cara mengurai kabelnya. Kawat harus dianil dengan korek api, dilap secara menyeluruh dengan amplas halus, ujung-ujungnya harus dikalengkan dan sepotong dengan panjang sekitar 3 cm harus disolder ke dalam lubang di papan. Selanjutnya, selama proses pengaturan, Anda perlu mengukur arus melalui dioda, memindahkan kabel, sekaligus memanaskan tempat penyolderan ke papan dengan besi solder.Dengan demikian, diperoleh sesuatu seperti rheostat. Setelah mencapai arus 20 mA, besi solder dilepas dan potongan kawat yang tidak perlu dipotong. Penulis datang dengan panjang kurang lebih 1 cm.
Senter pada sumber listrik
Beras. 3.Senter pada sumber arus, dengan pemerataan arus otomatis pada LED, sehingga LED dapat memiliki rentang parameter apa pun (LED VD2 mengatur arus, yang diulangi oleh transistor VT2, VT3, sehingga arus di cabang akan sama)
Tentu saja, transistornya juga harus sama, tetapi penyebaran parameternya tidak terlalu penting, jadi Anda dapat menggunakan transistor diskrit, atau jika Anda dapat menemukan tiga transistor terintegrasi dalam satu paket, parameternya sedapat mungkin identik. . Bermain-main dengan penempatan LED, Anda perlu memilih pasangan LED-transistor agar tegangan keluarannya minimal, hal ini akan meningkatkan efisiensi.
Pengenalan transistor meratakan kecerahan, namun, mereka memiliki resistensi dan penurunan tegangan, yang memaksa konverter untuk meningkatkan level output menjadi 4V. Untuk mengurangi penurunan tegangan pada transistor, Anda dapat mengusulkan rangkaian pada Gambar. 4, ini adalah cermin arus yang dimodifikasi, alih-alih tegangan referensi Ube = 0,7V pada rangkaian pada Gambar. 3, Anda dapat menggunakan sumber 0,22V yang terpasang pada konverter, dan memeliharanya di kolektor VT1 menggunakan op-amp , juga terpasang pada konverter.
Beras. 4.Senter dengan sumber arus, dengan pemerataan arus otomatis di LED, dan dengan peningkatan efisiensi
Karena Output op-amp bertipe “kolektor terbuka” yang harus “ditarik” ke catu daya, yang dilakukan oleh resistor R2. Resistansi R3, R4 bertindak sebagai pembagi tegangan di titik V2 dengan 2, sehingga opamp akan mempertahankan tegangan 0,22*2 = 0,44V di titik V2, yaitu 0,3V lebih kecil dari pada kasus sebelumnya. Tidak mungkin mengambil pembagi yang lebih kecil lagi untuk menurunkan tegangan pada titik V2. transistor bipolar memiliki resistansi Rke dan selama operasi tegangan Uke akan turun, agar transistor bekerja dengan benar V2-V1 harus lebih besar dari Uke, untuk kasus kami 0,22V sudah cukup. Namun, transistor bipolar dapat digantikan oleh transistor efek medan, yang resistansi sumber salurannya jauh lebih rendah, hal ini akan mengurangi pembagi, sehingga perbedaan V2-V1 menjadi sangat kecil.
Mencekik.Choke harus diambil dengan resistansi minimal, perhatian khusus harus diberikan pada arus maksimum yang diijinkan; harus sekitar 400 -1000 mA.
Nilainya tidak terlalu penting dibandingkan arus maksimum, jadi Perangkat Analog merekomendasikan antara 33 dan 180 µH. Dalam hal ini, secara teori, jika Anda tidak memperhatikan dimensinya, maka semakin besar induktansinya, semakin baik dalam segala hal. Namun dalam prakteknya hal ini tidak sepenuhnya benar, karena kita tidak mempunyai kumparan yang ideal, mempunyai resistansi aktif dan tidak linier, selain itu kunci transistor pada tegangan rendah tidak lagi menghasilkan 1,5A. Oleh karena itu, lebih baik mencoba beberapa kumparan dengan jenis, desain, dan rating berbeda untuk memilih kumparan dengan efisiensi tertinggi dan tegangan input minimum terendah, yaitu. kumparan yang senternya akan menyala selama mungkin.
Kapasitor.C1 bisa apa saja. Lebih baik mengambil C2 dengan tantalum karena Ini memiliki resistensi rendah, yang meningkatkan efisiensi.
dioda Schottky.Apa pun untuk arus hingga 1A, sebaiknya dengan resistansi minimal dan penurunan tegangan minimal.
Transistor.Apa pun dengan arus kolektor hingga 30 mA, koefisien. amplifikasi arus sekitar 80 dengan frekuensi hingga 100 MHz, KT318 cocok.
LED.Anda bisa menggunakan NSPW500BS warna putih dengan pancaran 8000 mcd dari Sistem Lampu Tenaga.
Transformator teganganADP1110, atau penggantinya ADP1073, untuk menggunakannya, rangkaian pada Gambar 3 perlu diubah, ambil induktor 760 µH, dan R1 = 0,212/60mA = 3,5 Ohm.
Senter pada ADP3000-ADJ
Pilihan:
Catu daya 2,8 - 10 V, efisiensi kira-kira. 75%, dua mode kecerahan - penuh dan setengah.
Arus yang melalui dioda adalah 27 mA, dalam mode setengah kecerahan - 13 mA.
Untuk memperoleh efisiensi yang tinggi, disarankan untuk menggunakan komponen chip pada rangkaian.
Sirkuit yang dirakit dengan benar tidak memerlukan penyesuaian.
Kerugian dari rangkaian ini adalah tegangan tinggi (1,25V) pada input FB (pin 8).
Saat ini, konverter DC/DC dengan tegangan FB sekitar 0,3V diproduksi, khususnya dari Maxim, yang memungkinkan untuk mencapai efisiensi di atas 85%.
Diagram senter untuk Kr1446PN1.
Resistor R1 dan R2 adalah sensor arus. Penguat operasional U2B - memperkuat tegangan yang diambil dari sensor arus. Gain = R4 / R3 + 1 dan kira-kira 19. Gain yang dibutuhkan sedemikian rupa sehingga ketika arus yang melalui resistor R1 dan R2 adalah 60 mA, tegangan keluaran akan menyalakan transistor Q1. Dengan mengubah resistor ini, Anda dapat mengatur nilai arus stabilisasi lainnya.
Pada prinsipnya tidak perlu memasang penguat operasional. Sederhananya, alih-alih R1 dan R2, satu resistor 10 Ohm ditempatkan, dari sana sinyal melalui resistor 1 kOhm disuplai ke basis transistor dan hanya itu. Tetapi. Hal ini akan menyebabkan penurunan efisiensi. Pada resistor 10 Ohm pada arus 60 mA, 0,6 Volt - 36 mW - terbuang sia-sia. Jika digunakan penguat operasional maka rugi-ruginya adalah:
pada resistor 0,5 Ohm pada arus 60 mA = 1,8 mW + konsumsi op-amp itu sendiri adalah 0,02 mA biarkan pada 4 Volt = 0,08 mW
= 1,88 mW - jauh lebih kecil dari 36 mW.
Tentang komponen.
Op-amp berdaya rendah apa pun dengan tegangan suplai minimum rendah dapat bekerja sebagai pengganti KR1446UD2; OP193FS akan lebih cocok, tetapi harganya cukup mahal. Transistor dalam paket SOT23. Kapasitor polar yang lebih kecil - tipe SS untuk 10 Volt. Induktansi CW68 adalah 100 μH untuk arus 710 mA. Meskipun arus pemutusan inverter adalah 1 A, namun berfungsi dengan baik. Ini mencapai efisiensi terbaik. Saya memilih LED berdasarkan penurunan tegangan yang paling sama pada arus 20 mA. Senter dipasang di rumah untuk dua baterai AA. Saya memperpendek ruang baterai agar sesuai dengan ukuran baterai AAA, dan di ruang kosong saya merakit sirkuit ini menggunakan pemasangan di dinding. Casing yang memuat tiga baterai AA berfungsi dengan baik. Anda hanya perlu memasang dua, dan menempatkan sirkuit di tempat yang ketiga.
Efisiensi perangkat yang dihasilkan.
Masukan U I P Keluaran U I P Efisiensi
Volt mA mW Volt mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59
Mengganti bohlam senter “Zhuchek” dengan modul dari perusahaankemewahanbercahayaLXHL-barat laut 98.
Kami mendapatkan senter yang sangat terang, dengan tekanan yang sangat ringan (dibandingkan dengan bola lampu).
Skema pengerjaan ulang dan parameter modul.
Konverter StepUP DC-DC Konverter ADP1110 dari perangkat Analog.
Catu daya: 1 atau 2 baterai 1,5V, pengoperasian dipertahankan hingga Uinput = 0,9V
Konsumsi:
*dengan saklar terbuka S1 = 300mA
*dengan saklar tertutup S1 = 110mA
Senter Elektronik LED
Didukung hanya oleh satu baterai AA atau AAA AA pada sebuah sirkuit mikro (KR1446PN1), yang merupakan analog lengkap dari sirkuit mikro MAX756 (MAX731) dan memiliki karakteristik yang hampir sama.
Senter ini berbahan dasar senter yang menggunakan dua buah baterai AA berukuran AA sebagai sumber tenaganya.
Papan konverter ditempatkan di senter, bukan di baterai kedua. Kontak yang terbuat dari lembaran logam kaleng disolder di salah satu ujung papan untuk memberi daya pada sirkuit, dan di ujung lainnya ada LED. Sebuah lingkaran yang terbuat dari timah yang sama ditempatkan pada terminal LED. Diameter lingkaran harus sedikit lebih besar dari diameter dasar reflektor (0,2-0,5 mm) tempat kartrid dimasukkan. Salah satu kabel dioda (negatif) disolder ke lingkaran, kabel kedua (positif) melewatinya dan diisolasi dengan sepotong tabung PVC atau fluoroplastik. Tujuan dari lingkaran ada dua. Ini memberikan struktur dengan kekakuan yang diperlukan dan pada saat yang sama berfungsi untuk menutup kontak negatif rangkaian. Lampu dengan soket dilepas terlebih dahulu dari lentera dan sirkuit dengan LED ditempatkan di tempatnya. Sebelum dipasang di papan, kabel LED diperpendek sedemikian rupa untuk memastikan pemasangan yang rapat dan bebas pemutaran. Biasanya, panjang kabel (tidak termasuk penyolderan ke papan) sama dengan panjang bagian yang menonjol dari dasar lampu yang disekrup sepenuhnya.
Diagram koneksi antara papan dan baterai ditunjukkan pada Gambar. 9.2.
Selanjutnya lentera dirakit dan fungsinya diperiksa. Jika sirkuit dipasang dengan benar, maka tidak diperlukan pengaturan.
Desainnya menggunakan elemen pemasangan standar: kapasitor tipe K50-35, tersedak EC-24 dengan induktansi 18-22 μH, LED dengan kecerahan 5-10 cd dengan diameter 5 atau 10 mm. Tentu saja, dimungkinkan untuk menggunakan LED lain dengan tegangan suplai 2,4-5 V. Rangkaian ini memiliki cadangan daya yang cukup dan memungkinkan Anda menyalakan bahkan LED dengan kecerahan hingga 25 cd!
Tentang beberapa hasil pengujian desain ini.
Senter yang dimodifikasi dengan cara ini bekerja dengan baterai "baru" tanpa gangguan, dalam keadaan hidup, selama lebih dari 20 jam! Sebagai perbandingan, senter yang sama dalam konfigurasi "standar" (yaitu, dengan lampu dan dua baterai "baru" dari batch yang sama) hanya bekerja selama 4 jam.
Dan satu lagi poin penting. Jika Anda menggunakan baterai isi ulang dalam desain ini, mudah untuk memantau status tingkat pengosongannya. Faktanya adalah bahwa konverter pada sirkuit mikro KR1446PN1 mulai stabil pada tegangan input 0,8-0,9 V. Dan cahaya LED terus terang hingga tegangan pada baterai mencapai ambang kritis ini. Lampu, tentu saja, akan tetap menyala pada tegangan ini, tetapi kita hampir tidak dapat membicarakannya sebagai sumber cahaya yang sebenarnya.
Beras. 9.2Gambar 9.3
Papan sirkuit tercetak perangkat ditunjukkan pada Gambar. 9.3, dan susunan elemennya ada pada Gambar. 9.4.
Menghidupkan dan mematikan senter dengan satu tombol
Sirkuit ini dirakit menggunakan chip pemicu D CD4013 dan transistor efek medan IRF630 dalam mode "mati". konsumsi arus rangkaian praktis 0. Untuk pengoperasian pemicu D yang stabil, resistor filter dan kapasitor dihubungkan ke input rangkaian mikro, fungsinya untuk menghilangkan pantulan kontak. Lebih baik tidak menghubungkan pin sirkuit mikro yang tidak digunakan di mana pun. Sirkuit mikro beroperasi dari 2 hingga 12 volt, transistor efek medan apa pun yang kuat dapat digunakan sebagai sakelar daya, karena Resistansi sumber saluran dari transistor efek medan dapat diabaikan dan tidak memuat output dari rangkaian mikro.
CD4013A dalam paket SO-14, analog dari K561TM2, 564TM2
Rangkaian generator sederhana.
Memungkinkan Anda menyalakan LED dengan tegangan pengapian 2-3V dari 1-1.5V. Pulsa pendek dengan peningkatan potensial membuka sambungan p-n. Efisiensi tentu saja menurun, namun perangkat ini memungkinkan Anda untuk "memeras" hampir seluruh sumber dayanya dari sumber daya otonom.Kawat 0,1 mm - 100-300 putaran dengan ketukan dari tengah, dililitkan pada cincin toroidal.
Senter LED dengan kecerahan yang dapat disesuaikan dan mode Beacon
Catu daya dari sirkuit mikro - generator dengan siklus kerja yang dapat disesuaikan (K561LE5 atau 564LE5) yang mengontrol kunci elektronik, pada perangkat yang diusulkan dilakukan dari konverter tegangan step-up, yang memungkinkan senter diberi daya dari satu sel galvanik 1,5 .Konverter dibuat pada transistor VT1, VT2 sesuai dengan rangkaian osilator mandiri transformator dengan umpan balik arus positif.
Rangkaian generator dengan siklus kerja yang dapat disesuaikan pada chip K561LE5 yang disebutkan di atas telah sedikit dimodifikasi untuk meningkatkan linearitas pengaturan arus.
Konsumsi arus minimum senter dengan enam LED putih super terang L-53MWC dari Kingbnght yang dihubungkan secara paralel adalah 2,3 mA Ketergantungan konsumsi arus pada jumlah LED berbanding lurus.
Mode "Beacon", ketika LED berkedip terang pada frekuensi rendah dan kemudian padam, diterapkan dengan mengatur kontrol kecerahan ke maksimum dan menyalakan kembali senter. Frekuensi kilatan cahaya yang diinginkan diatur dengan memilih kapasitor SZ.
Performa senter tetap terjaga saat voltase diturunkan menjadi 1.1v, meski kecerahannya berkurang secara signifikan
Transistor efek medan dengan gerbang berinsulasi KP501A (KR1014KT1V) digunakan sebagai saklar elektronik. Menurut sirkuit kontrol, ini cocok dengan sirkuit mikro K561LE5. Transistor KP501A memiliki parameter pembatas sebagai berikut: tegangan sumber saluran - 240 V; tegangan sumber gerbang - 20 V. arus pembuangan - 0,18 A; daya - 0,5 W
Diperbolehkan untuk menghubungkan transistor secara paralel, sebaiknya dari batch yang sama. Kemungkinan penggantian - KP504 dengan indeks huruf apa saja. Untuk transistor efek medan IRF540, tegangan suplai dari sirkuit mikro DD1. yang dihasilkan oleh konverter harus ditingkatkan menjadi 10 V
Dalam senter dengan enam LED L-53MWC yang dihubungkan secara paralel, konsumsi arus kira-kira sama dengan 120 mA ketika transistor kedua dihubungkan secara paralel ke VT3 - 140 mA
Transformator T1 dililitkan pada cincin ferit 2000NM K10-6"4.5. Belitan dililitkan dalam dua kabel, dengan ujung belitan pertama dihubungkan ke awal belitan kedua. Belitan primer berisi 2-10 putaran, belitan sekunder - 2 * 20 putaran Diameter kawat - 0,37 mm kelas - PEV-2 Induktor dililitkan pada rangkaian magnet yang sama tanpa celah dengan kawat yang sama dalam satu lapisan, jumlah lilitan adalah 38. Induktansi induktor adalah 860 μH
Rangkaian konverter untuk LED dari 0,4 ke 3V- berjalan dengan satu baterai AAA. Senter ini meningkatkan tegangan input ke tegangan yang diinginkan menggunakan konverter DC-DC sederhana.
Tegangan keluaran kurang lebih 7 W (tergantung tegangan LED yang dipasang).
Membangun Lampu Kepala LED
Sedangkan untuk trafo pada konverter DC-DC. Anda harus melakukannya sendiri. Gambar menunjukkan cara merakit trafo.
Pilihan lain untuk konverter untuk LED _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm
Senter dengan baterai tersegel asam timbal dengan pengisi daya.
Baterai bersegel asam timbal adalah yang termurah yang tersedia saat ini. Elektrolit di dalamnya berbentuk gel, sehingga baterai memungkinkan pengoperasian di posisi spasial apa pun dan tidak menghasilkan asap berbahaya. Mereka dicirikan oleh daya tahan yang tinggi jika pelepasan yang dalam tidak diperbolehkan. Secara teoritis, mereka tidak takut membebankan biaya berlebihan, tetapi hal ini tidak boleh disalahgunakan. Baterai yang dapat diisi ulang dapat diisi ulang kapan saja tanpa menunggu hingga benar-benar habis.
Baterai bersegel timbal-asam cocok untuk digunakan pada senter portabel yang digunakan di rumah tangga, di pondok musim panas, dan dalam produksi.
Gambar.1. Rangkaian senter listrik
Diagram rangkaian kelistrikan senter dengan pengisi daya untuk baterai 6 volt, yang memungkinkan dengan cara sederhana mencegah pengosongan baterai yang dalam dan, dengan demikian, meningkatkan masa pakainya, ditunjukkan pada gambar. Ini berisi catu daya transformator buatan pabrik atau buatan sendiri dan perangkat pengisi daya dan pengalih yang dipasang di badan senter.
Dalam versi penulis, unit standar yang ditujukan untuk memberi daya pada modem digunakan sebagai unit transformator. Tegangan bolak-balik keluaran unit adalah 12 atau 15 V, arus beban adalah 1 A. Unit tersebut juga tersedia dengan penyearah internal. Mereka juga cocok untuk tujuan ini.
Tegangan bolak-balik dari unit transformator disuplai ke perangkat pengisian dan switching, yang berisi colokan untuk menghubungkan pengisi daya X2, jembatan dioda VD1, penstabil arus (DA1, R1, HL1), baterai GB, sakelar sakelar S1 , saklar darurat S2, lampu pijar HL2. Setiap kali sakelar sakelar S1 dihidupkan, tegangan baterai disuplai ke relai K1, kontaknya K1.1 menutup, mensuplai arus ke basis transistor VT1. Transistor menyala dengan melewatkan arus melalui lampu HL2. Matikan senter dengan mengalihkan sakelar sakelar S1 ke posisi semula, dimana baterai dilepas dari belitan relai K1.
Tegangan pelepasan baterai yang diizinkan dipilih pada 4,5 V. Hal ini ditentukan oleh tegangan switching relai K1. Anda dapat mengubah nilai tegangan pelepasan yang diizinkan menggunakan resistor R2. Ketika nilai resistor meningkat, tegangan pelepasan yang diijinkan meningkat, dan sebaliknya. Jika tegangan baterai di bawah 4,5 V maka relai tidak akan menyala, oleh karena itu tegangan tidak akan disuplai ke basis transistor VT1 yang menyalakan lampu HL2. Ini berarti baterai perlu diisi. Pada tegangan 4,5 V, penerangan yang dihasilkan senter lumayan. Dalam keadaan darurat, Anda dapat menyalakan senter bertegangan rendah dengan tombol S2, asalkan Anda menyalakan sakelar sakelar S1 terlebih dahulu.
Tegangan konstan juga dapat disuplai ke input perangkat pengalih pengisi daya, tanpa memperhatikan polaritas perangkat yang terhubung.
Untuk mengalihkan senter ke mode pengisian daya, Anda perlu menghubungkan soket X1 dari blok trafo ke colokan X2 yang terletak di badan senter, dan kemudian menghubungkan steker (tidak ditunjukkan pada gambar) dari blok trafo ke jaringan 220 V .
Perwujudan ini menggunakan baterai berkapasitas 4,2 Ah. Oleh karena itu dapat diisi dengan arus 0,42 A. Baterai diisi menggunakan arus searah. Penstabil arus hanya berisi tiga bagian: penstabil tegangan terintegrasi DA1 tipe KR142EN5A atau impor 7805, LED HL1 dan resistor R1. LED selain berfungsi sebagai pengatur arus juga berfungsi sebagai indikator mode pengisian baterai.
Pengaturan rangkaian kelistrikan senter dilakukan untuk mengatur arus pengisian baterai. Arus pengisian (dalam ampere) biasanya dipilih sepuluh kali lebih kecil dari nilai numerik kapasitas baterai (dalam ampere-jam).
Untuk mengkonfigurasinya, yang terbaik adalah merakit rangkaian stabilizer saat ini secara terpisah. Alih-alih beban baterai, sambungkan ammeter dengan arus 2...5 A ke titik sambungan antara katoda LED dan resistor R1. Dengan memilih resistor R1, atur arus pengisian yang dihitung menggunakan ammeter.
Relay K1 – saklar buluh RES64, paspor RS4.569.724. Lampu HL2 mengkonsumsi arus sekitar 1A.
Transistor KT829 dapat digunakan dengan indeks huruf apa saja. Transistor ini bersifat komposit dan memiliki penguatan arus yang tinggi yaitu 750. Hal ini harus diperhitungkan jika terjadi penggantian.
Pada versi penulis, chip DA1 dipasang pada radiator bersirip standar dengan dimensi 40x50x30 mm. Resistor R1 terdiri dari dua resistor wirewound 12 W yang dihubungkan secara seri.
Skema:
PERBAIKAN SENTER LED
Peringkat bagian (C, D, R)C = 1 mikroF. R1 = 470 kOhm. R2 = 22 kOhm.
1D, 2D - KD105A (tegangan yang diizinkan 400V, arus maksimum 300 mA.)
Menyediakan:
arus pengisian = 65 - 70mA.
tegangan = 3.6V.
LED-Treiber PR4401 SOT23
Di sini Anda dapat melihat hasil percobaan tersebut.
Sirkuit yang disajikan untuk perhatian Anda digunakan untuk menyalakan senter LED, mengisi ulang ponsel dari dua baterai logam hidrit, dan saat membuat perangkat mikrokontroler, mikrofon radio. Dalam setiap kasus, pengoperasian sirkuit berjalan sempurna. Daftar di mana Anda dapat menggunakan MAX1674 bisa bertahan lama.
Cara termudah untuk mendapatkan arus yang kurang lebih stabil melalui LED adalah dengan menghubungkannya ke rangkaian catu daya yang tidak stabil melalui resistor. Harus diingat bahwa tegangan suplai harus setidaknya dua kali tegangan operasi LED. Arus yang melalui LED dihitung dengan rumus:
I led = (Umax.power supply - U dioda berfungsi) : R1
Skema ini sangat sederhana dan dalam banyak kasus dapat dibenarkan, namun harus digunakan jika tidak perlu menghemat listrik dan tidak ada persyaratan keandalan yang tinggi.
Sirkuit yang lebih stabil berdasarkan stabilisator linier:
Lebih baik memilih penstabil tegangan yang dapat disesuaikan atau tetap sebagai penstabil, tetapi harus sedekat mungkin dengan tegangan pada LED atau rangkaian LED yang dihubungkan seri.
Stabilizer seperti LM 317 sangat cocok.
Teks bahasa Jerman:
perang ini, dengan NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) yang baru dan LED ultrahellen 5600mCd yang lebih baik. LED ini bertenaga 3.6V/20mA. Saya mungkin tahu bahwa Schaltung tidak terlalu aktif, dan Induktivitas ini memberi peringatan pada 1,4mH untuk Tangan. Die Schaltung lief auf Anhieb! Kemungkinannya adalah Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Apa yang harus dilakukan dengan lampu LED ini, apakah lampu LED itu sejajar dengan lampu LED!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. itu Kapazität, ini efek yang luar biasa. Dengan Oszilloskop yang konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, juga memiliki 100nF-Kondensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht dan schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität enfernt habe. Dan ini dia, Lampu Mini-Taschen:
Sumber:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/
Senter merupakan suatu hal yang diperlukan saat bepergian ke alam atau ke pedesaan. Pada malam hari, di petak pribadi atau di dekat tenda, hanya itu yang akan menciptakan seberkas cahaya di kerajaan gelap. Namun bahkan di apartemen kota, terkadang Anda tidak bisa hidup tanpanya. Biasanya, sulit untuk mendapatkan sesuatu yang kecil yang terguling di bawah tempat tidur atau sofa tanpa senter. Meskipun saat ini sudah banyak perangkat yang multifungsi dan dapat menjadi sumber penerangan, sebagian dari pembaca kami mungkin ingin mengetahui cara membuat senter dengan tangan mereka sendiri. Cara membuat alat kecil dari barang bekas akan dibahas di bawah ini.
Bentuk klasik
Desain yang paling nyaman, yang pada prinsipnya tidak berubah untuk senter selama bertahun-tahun, adalah desain yang berisi:
- badan silinder dengan baterai dengan bentuk yang sama;
- reflektor dengan bola lampu di salah satu ujung rumahan;
- penutup yang dapat dilepas di ujung lain rumahan.
Dan desain ini bisa didapatkan dengan menggunakan barang-barang rumah tangga yang tidak perlu. Jika Anda membuat lampion dengan tangan Anda sendiri, tentu saja Anda tidak akan mendapatkan keindahan bentuk seperti desain industrial. Tapi itu akan fungsional dan Anda akan mendapatkan banyak emosi positif dari produk buatan sendiri yang berfungsi.
Jadi, masalah utama yang sekilas sulit dipecahkan adalah reflektor. Tapi sepertinya itu rumit. Faktanya, kita dikelilingi oleh banyak benda yang dapat menjadi persiapan untuk berbagai macam reflektor dengan ukuran berbeda. Ini adalah botol plastik biasa. Permukaan bagian dalam di dekat leher bentuknya sangat mirip dengan reflektor yang dibuat di pabrik. Dan tutupnya sepertinya dibuat untuk memasang LED di dalamnya, yang merupakan sumber cahaya terbaik saat ini. Ini lebih terang dan lebih ekonomis dibandingkan bola lampu mini.
Membuat reflektor
Fakta bahwa Anda mungkin tidak dapat menemukan tabung dengan dimensi yang sesuai untuk membuat bodi bukanlah masalah. Itu dapat direkatkan dari masing-masing bagian. Misalnya dari pulpen sekali pakai yang tidak perlu. Untuk pegas kontak, Anda dapat menggunakan spiral, yang digunakan untuk mengikat halaman, dan kontak dapat dibuat dari lembaran logam tipis, bahan bakunya adalah kaleng. Oleh karena itu, kita mulai dengan memilih botol plastik dengan ukuran yang diinginkan dan memilih elemen lainnya. Semakin kecil botolnya, semakin kaku dan kuat reflektornya. Cara termudah untuk mengencangkan bagian-bagian selama perakitan adalah dengan menggunakan sealant konstruksi.
Jadi mari kita mulai membuat senter dengan tangan kita sendiri. Dengan menggunakan pisau tajam, potong leher dan bagian tubuh parabola dari botol dan rapikan ujungnya dengan gunting.
Untuk refleksi yang efektif, kami menggunakan kertas timah yang membungkus batang coklat. Jika ukurannya tidak cukup, Anda dapat memotong potongan yang lebih besar dari gulungan kertas timah yang dimaksudkan untuk memanggang produk. Untuk menjaga foil tetap di permukaan, aplikasikan lapisan tipis sealant. Lalu kita tekan dan ratakan kertas timah di atasnya. Jika dia keriput, tidak masalah. Yang penting tidak ada pembengkakan dan mengikuti bentuk alasnya.
Kami menekan kertas timah dengan jari-jari kami dan, menghaluskan ketidakrataan, membentuk permukaan yang paling rata. Dengan menggunakan gunting, rapikan tepi kertas timah hingga rata dengan dasar plastik. Sepanjang kontur leher kami membuat potongan dengan pisau untuk LED, yang selanjutnya akan dipasang di tempat ini pada soket.
Kami membuatnya dari bagian bawah tutup botol, memotong ujung-ujungnya dengan pisau tajam dan, jika perlu, memotongnya dengan gunting. Kemudian, dengan menggunakan penusuk atau ujung pisau untuk membuat dua lubang pada soket, kami memasukkan kaki-kaki LED ke dalamnya, menekan alasnya ke dalamnya. Untuk memasang lampu LED dengan benar di tengah penutup, Anda harus memilih jarak yang benar antara lubang sesuai dengan lokasi kaki di dasar LED.
Kami membengkokkan kabel LED ke samping hingga menyentuh tepi soket. Kami memasang konduktor padanya dengan memutar. Jika puntiran ternyata tidak dapat diandalkan karena sifat inti kawat atau karena alasan lain, penyolderan digunakan. Setelah memasang kabel, kabelnya dilipat di sepanjang soket. Disarankan untuk memeriksa kinerja bagian yang diterima menggunakan baterai yang digunakan dalam senter.
Kemudian kami memotong bantalan kontak untuk baterai dari selembar timah, yang diletakkan pada soket dengan LED. Dengan memutar atau menyolder kami menghubungkan terminal pad dengan kabel yang lebih pendek. Kami memasang terminal ke pegas, yang kemudian dipasang ke soket. Untuk mengencangkan elemen kami menggunakan sealant.
Lalu kami merekatkan soket dengan LED ke reflektor.
Bagian bawah dan casing dengan baterai
Bagian badan senter yang berhadapan dengan reflektor juga terbuat dari bagian botol yang ada lehernya. Tapi hanya dari bagian paling leher dengan penutupnya. Terminal yang terbuat dari lembaran timah direkatkan ke dinding bagian dalamnya. Sebuah kawat juga terpasang padanya. Kabel ini dan kabel kedua dari LED akan digunakan untuk mengontrol senter. Terminal bersentuhan dengan baterai, ditekan oleh penutup yang disekrupkan ke lehernya.
Dua bagian utama sudah siap. Sekarang kita perlu membuat wadah untuk baterainya. Untuk melakukan ini, kami menggunakan spidol kering dan oleh karena itu tidak diperlukan lagi. Kami hanya menyisakan badannya, yang kami perpendek panjangnya dan potong sepanjang sumbu di ujungnya, membuat dua tonjolan untuk direkatkan. Sebelum memotong, buatlah tanda dengan spidol, tempelkan badan spidol pada bagian yang akan direkatkan.
Oleskan lem ke tonjolan dan rekatkan masing-masing ke reflektor dan bagian belakang.
Lalu kami memotong bagian saklar dari lembaran timah. Kami memasang kabel ke sana dan merekatkan bagian-bagiannya ke badan.
Kami memasukkan baterai ke dalam senter dan menggunakannya. Ini tentu saja bukan senter buatan pabrik dengan reflektor dan high beam berkualitas tinggi. Tapi itu dibuat dengan tangan Anda sendiri, itu adalah produk Anda sendiri, yang memberikan pencahayaan tingkat rendah yang bagus dan memberikan kesenangan yang luar biasa, dan uang tidak dapat membelinya. Sekarang Anda memiliki gambaran yang jelas tentang betapa mudahnya membuat lentera sendiri.
Senter siap dan cahaya darinya
Apakah Anda ingin membuat senter LED yang kuat dan lucu dengan tangan Anda sendiri? Maka proyek ini cocok untuk Anda!
Tonton video yang menjelaskan semua fitur proyek ini, dan ikuti juga langkah-langkah di akhir artikel untuk bagian “cara melakukannya”. Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang proyek ini, saya sarankan Anda menonton video dan bagian teks-grafis dari instruksinya.
Langkah 1: Tubuh dan Bagian
Untuk membuat senter LED portabel, Anda memerlukan:
- Kasus: di sini Anda dapat menggunakan semua imajinasi Anda. Bentuk tubuh bisa bermacam-macam. Dan tentu saja, Anda dapat membuat wadah untuk senter genggam tugas berat buatan Anda hanya dengan menyalin versi saya. Saya menggunakan tabung aluminium dan inti aluminium pusat untuk pembuangan panas. Penting agar chip LED tetap dingin, itulah sebabnya saya memasangnya pada sepotong logam besar. Jadi jangan ragu untuk menggunakan ide saya untuk membuat kasus ini, ide tersebut dibahas secara detail di video. Sampul depan dan belakang, serta pegangannya, dicetak 3D dari ABS. Saya tidak akan menyertakan file untuk pencetakan 3D karena file tersebut disiapkan untuk tabung berdiameter saya dan Anda dapat dengan mudah membuat sendiri model colokan 3D untuk tabung Anda.
- Chip untuk LED 100W, reflektor, lensa.
- Driver 100W untuk LED - cari driver LED tegangan konstan step up (“driver led tegangan konstan step up” untuk mencari di situs asing).
- Baterai lithium polimer (saya menggunakan 4S 3300mAh).
- Elektronik kecil (saklar, potensiometer, resistor).
Langkah 2: Instalasi LED
- Pasang LED ke unit pendingin menggunakan pasta termal dan sekrup.
- Rekatkan reflektor dan lensa menggunakan epoksi.
- Solder kabel yang menghubungkannya ke driver ke LED.
Tips: Jika radiator Anda kurang besar, Anda bisa menggunakan pendingin aktif berupa kipas. Hubungkan kipas langsung ke catu daya setelah sakelar.
Langkah 3: Pengemudi LED
Pilih driver penguat DC-DC yang dapat menangani arus minimal 100W. Jika Anda ingin mengubah kecerahan senter jarak jauh, gunakan diagram terlampir untuk memodifikasinya. Setelah upgrade, atur tegangan maksimum pada resistor trim. Tegangan maksimum harus sama seperti yang ditentukan oleh produsen chip LED. Periksa juga tegangan arus chip - maksimal dapat menghasilkan lebih dari 100W. Jika ya, atur arus maksimum sedikit lebih rendah agar tidak melebihi 100W dengan pemangkas terbuka penuh dan baterai terisi penuh.
Anda juga dapat memilih driver DC dan mengkonfigurasinya.
Langkah 4: Pasang dan sambungkan
Masukkan driver ke dalam handset (atau ke dalam housing Anda sendiri). Sisakan ruang untuk baterai
Pasang potensiometer trimpot. Pasang sakelar pada rumahan dan sambungkan secara seri dengan kabel positif baterai.
Anda tidak dapat bertahan di malam hari tanpa senter - perangkat listrik utama yang dirancang untuk penglihatan. Tanpa benda ini, umumnya mustahil seseorang dapat melihat apapun dalam kegelapan. Alasannya terletak pada kenyataan bahwa seseorang dalam kegelapan tidak dapat membedakan warna satu sama lain.
Setiap tahun semakin banyak foto senter buatan sendiri yang muncul di Internet, yang cukup logis, karena berkat perangkat yang diciptakan seperti itu, Anda benar-benar dapat melihat semuanya dalam kegelapan.
Saat ini ada beberapa jenis senter. Anda tidak hanya dapat menemukan opsi klasik, yang diketahui semua orang, tetapi juga lentera yang menyediakan pengaturan independen pancaran cahaya jika diperlukan. Pada artikel ini, kita akan melihat secara detail cara membuat senter dengan tangan Anda sendiri, hanya menggunakan bahan yang sudah disiapkan dan petunjuk langkah demi langkah.
Lentera kertas
Jika Anda melihat berbagai diagram dan petunjuk cara membuat senter sendiri, Anda akan dengan mudah menyadari bahwa membuatnya dari kertas lebih mudah daripada dari bahan lainnya. Apalagi, bahkan seorang anak kecil pun bisa membuat lampion cantik dari kertas berwarna di bawah pengawasan orang dewasa.
Anda dapat melihat sampel yang tak terhitung jumlahnya di Internet dan dengan melihatnya Anda dapat menyelesaikannya dengan cukup cepat. Jika ingin membuat lampion yang cantik, Anda juga bisa menghiasinya dengan aksesoris seperti pita kertas.
Lentera kertas adalah simbol yang cukup lucu, jadi meskipun beberapa alat penerangan buatan sendiri tidak bersinar sama sekali, mereka dimaafkan karena kurangnya fungsionalitas.
Selain itu, mereka sangat cantik sehingga membuatnya sangat menarik tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa. Saat ini, senter buatan tangan yang sederhana dan kuat menjadi barang yang bahkan dibuat untuk anak-anak di taman kanak-kanak.
Bagaimana cara menghias lentera?
Lentera kertas klasik dapat disulap dengan cara yang menarik, misalnya dengan bantuan berbagai dekorasi. Perusahaan IKEA menunjukkan hal ini dengan sangat sukses. Setiap tahun, semakin banyak pilihan berbeda untuk menggunakan karangan bunga lentera di dinding dan langit-langit muncul di majalah mereka. Berkat perabot yang menarik, Anda dapat dengan cepat dan murah mengubah tampilan ruangan mana pun.
Jadi, apa saja yang dibutuhkan untuk membuat lampion di rumah? Kertas, gunting, lem dan sedikit dekorasi. Jika tidak, ada ruang lingkup aktivitas yang nyata, yang tidak dibatasi oleh apa pun.
Lebih banyak lubang di senter
Saat ini di berbagai majalah Anda dapat menemukan banyak lentera kertas berbeda yang dapat dibuat oleh anak-anak dari segala usia. Misalnya, Anda dapat mencoba membuat pot cerah berlubang yang akan menghiasi model lentera klasik sekalipun. Yang terpenting, hal ini pasti akan menggantikan aktivitas perkembangan umum pada anak di atas tiga tahun.
Rumah lentera
Jika Anda ingin mencoba membuat senter ultraviolet dan LED yang sedang populer saat ini, Anda bisa mencoba memilih bentuk rumahnya. Lampion cantik berbentuk rumah bahkan istana cukup mudah dibuat. Di Internet Anda dapat menemukan template untuk hampir semua selera. Jika Anda ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak Anda, Anda bahkan dapat mencoba menggambar sendiri templat untuk kerajinan masa depan.
Hal utama yang perlu diperhatikan saat membuat senter jenis ini adalah pembuatan alur yang wajib. Dalam hal ini, kemungkinan besar Anda tidak akan kotor karena lem.
Selain itu, barang tersebut akan menjadi benar-benar unik dan tidak akan terlihat di tempat lain. Anda dapat membuat senter seperti itu hanya dalam beberapa jam. Perbedaan utama dalam pembuatannya hanya terletak pada bahan yang digunakan. Kalau tidak, dibuat dengan cara yang sama seperti lampion dalam bentuk rumah karton.
Saat membuat lentera seperti itu, perlu diingat bahwa aksesori tidak akan pernah bisa menjadi sumber penerangan yang lengkap. Dalam hal ini lampion dapat digunakan sebagai penerangan malam di kamar anak atau sebagai sumber penerangan tambahan, misalnya di dapur, asalkan penerangan utama cukup terang.
Senter foto DIY
Catatan! 
Catatan! 
Catatan! 
Strip LED sekarang digunakan di mana-mana dan terkadang Anda mendapatkan potongan strip tersebut atau strip dengan LED yang terbakar di beberapa tempat. Tapi ada banyak LED yang berfungsi dan utuh, dan sayang sekali membuang barang bagus seperti itu, saya ingin menggunakannya di suatu tempat. Ada juga berbagai sel baterai. Secara khusus, kita akan melihat elemen baterai Ni-Cd (nikel-kadmium) yang “mati”. Dari semua sampah ini Anda dapat membuat senter buatan sendiri yang bagus, kemungkinan besar lebih baik daripada senter pabrik.
Strip LED, cara memeriksanya
Biasanya, strip LED dirancang untuk tegangan 12 volt dan terdiri dari banyak segmen independen yang dihubungkan secara paralel untuk membentuk strip. Ini berarti bahwa jika ada elemen yang gagal, hanya elemen terkait yang kehilangan fungsinya, segmen strip LED yang tersisa akan terus berfungsi.
Sebenarnya Anda hanya perlu memberikan tegangan suplai sebesar 12 volt pada titik kontak khusus yang terdapat pada setiap potongan pita. Pada saat yang sama, tegangan akan disuplai ke semua segmen pita dan akan menjadi jelas di mana area yang tidak berfungsi berada.
Setiap segmen terdiri dari 3 LED dan resistor pembatas arus yang dihubungkan secara seri. Jika kita membagi 12 volt dengan 3 (jumlah LED), kita mendapatkan 4 volt per LED. Ini adalah tegangan suplai satu LED - 4 volt. Izinkan saya menekankan, karena seluruh rangkaian dibatasi oleh sebuah resistor, tegangan 3,5 volt sudah cukup untuk dioda. Mengetahui voltase ini, kita dapat langsung menguji LED apa pun pada strip satu per satu. Hal ini dapat dilakukan dengan menyentuh terminal LED dengan probe yang terhubung ke catu daya bertegangan 3,5 volt.
Untuk tujuan ini, Anda dapat menggunakan laboratorium, catu daya teregulasi, atau pengisi daya ponsel. Tidak disarankan untuk menyambungkan charger langsung ke LED, karena tegangannya sekitar 5 volt dan secara teori LED bisa mati karena arus yang tinggi. Untuk mencegah hal ini terjadi, Anda perlu menghubungkan pengisi daya melalui resistor 100 Ohm, ini akan membatasi arus.
Saya membuat sendiri perangkat sederhana - mengisi daya dari ponsel dengan buaya, bukan colokan. Sangat nyaman untuk menghidupkan ponsel tanpa baterai, mengisi ulang baterai sebagai ganti “katak”, dan lain sebagainya. Ini juga bagus untuk memeriksa LED.
Untuk LED, polaritas tegangan itu penting, jika Anda bingung antara plus dan minus, dioda tidak akan menyala. Ini bukan masalah; polaritas masing-masing LED biasanya ditunjukkan pada pita; jika tidak, maka Anda perlu mencoba kedua cara. Dioda tidak akan rusak karena campur aduk plus atau minus.
Lampu LED
Untuk senter perlu dibuat unit pemancar cahaya yaitu lampu. Sebenarnya, Anda perlu membongkar LED dari strip dan mengelompokkannya sesuai selera dan warna, berdasarkan kuantitas, kecerahan, dan tegangan suplai.
Untuk melepaskannya dari selotip, saya menggunakan pisau kerajinan, dengan hati-hati memotong LED langsung dengan potongan kabel konduktif pada selotip. Saya mencoba menyoldernya, tetapi entah kenapa saya tidak bisa melakukannya dengan baik. Setelah memetik sekitar 30-40 buah, saya berhenti; jumlahnya lebih dari cukup untuk membeli senter dan kerajinan tangan lainnya.
LED harus dihubungkan sesuai dengan aturan sederhana: 4 volt per 1 atau beberapa dioda paralel. Artinya, jika rakitan akan diberi daya dari sumber tidak lebih dari 5 volt, berapa pun jumlah LED yang ada, harus disolder secara paralel. Jika Anda berencana memberi daya pada rakitan dari 12 volt, Anda perlu mengelompokkan 3 segmen berturut-turut dengan jumlah dioda yang sama di masing-masing segmen. Berikut adalah contoh rakitan yang saya solder dari 24 buah LED, membaginya menjadi 3 bagian berturut-turut sebanyak 8 buah. Ini dirancang untuk 12 volt.
Masing-masing dari tiga bagian elemen ini dirancang untuk tegangan sekitar 4 volt. Bagian-bagiannya dihubungkan secara seri, sehingga seluruh unit ditenagai oleh 12 volt.
Seseorang menulis bahwa LED tidak boleh dihubungkan secara paralel tanpa resistor pembatas tersendiri. Mungkin ini benar, tapi saya tidak fokus pada hal-hal sepele seperti itu. Untuk masa pakai yang lama, menurut pendapat saya, lebih penting untuk memilih resistor pembatas arus untuk seluruh elemen dan harus dipilih bukan dengan mengukur arus, tetapi dengan merasakan LED yang berfungsi untuk pemanasan. Tapi lebih dari itu nanti.
Saya memutuskan untuk membuat senter bertenaga 3 sel nikel-kadmium dari baterai obeng bekas. Tegangan tiap elemen adalah 1,2 volt, jadi 3 elemen yang dirangkai seri menghasilkan 3,6 volt. Kami akan fokus pada ketegangan ini.
Setelah menghubungkan 3 sel baterai ke 8 dioda paralel, saya mengukur arus - sekitar 180 miliampere. Diputuskan untuk membuat elemen pemancar cahaya dari 8 LED, yang akan cocok dengan reflektor lampu sorot halogen.
Sebagai alasnya, saya mengambil selembar fiberglass foil berukuran sekitar 1cmX1cm, muat 8 LED dalam dua baris. Saya memotong 2 strip terpisah di foil - kontak tengah akan menjadi "-", dua yang ekstrim akan menjadi "+".
Untuk menyolder bagian sekecil itu, besi solder 15 watt saya terlalu banyak, atau lebih tepatnya ujungnya terlalu besar. Anda dapat membuat tip untuk menyolder komponen SMD dari seutas kawat listrik 2,5 mm. Untuk memastikan ujung baru tetap berada di lubang besar pemanas, Anda dapat membengkokkan kawat menjadi dua atau menambahkan potongan kawat tambahan ke dalam lubang besar.
Basisnya dilapisi dengan solder dan damar dan LED disolder dengan memperhatikan polaritas. Katoda (“-”) disolder ke strip tengah, dan anoda (“+”) disolder ke strip luar. Kabel penghubung disolder, strip luar dihubungkan dengan jumper.
Anda perlu memeriksa struktur yang disolder dengan menghubungkannya ke sumber 3,5-4 volt atau melalui resistor ke pengisi daya telepon. Jangan lupa tentang peralihan polaritas. Yang tersisa hanyalah membuat reflektor untuk senter, saya mengambil reflektor dari lampu halogen. Elemen ringan harus dipasang dengan aman di reflektor, misalnya dengan lem.
Sayangnya, foto tersebut tidak dapat menampilkan kecerahan cahaya dari struktur yang dirakit, tetapi saya akan berkata sendiri: silaunya tidak buruk sama sekali!
Baterai
Untuk menyalakan senter, saya memutuskan untuk menggunakan sel baterai dari baterai obeng yang “mati”. Saya mengeluarkan 10 elemen dari kasus ini. Obeng menggunakan baterai ini selama 5-10 menit dan mati, menurut versi saya, elemen baterai ini mungkin cocok untuk mengoperasikan senter. Bagaimanapun, senter membutuhkan arus yang jauh lebih rendah daripada obeng.
Saya langsung melepas kaitan ketiga elemen dari sambungan umum, hanya akan menghasilkan tegangan 3,6 volt.
Saya mengukur tegangan pada setiap elemen secara terpisah - semuanya sekitar 1,1 V, hanya satu yang menunjukkan 0. Rupanya ini kaleng yang rusak, ada di tempat sampah. Sisanya akan tetap ditayangkan. Untuk perakitan LED saya, tiga kaleng sudah cukup.
Setelah menjelajahi Internet, saya menemukan informasi penting tentang baterai nikel-kadmium: tegangan nominal setiap elemen adalah 1,2 volt, bank harus diisi ke tegangan 1,4 volt (tegangan pada bank tanpa beban), daya yang dikeluarkan tidak boleh lebih rendah dari 0,9 volt - jika beberapa elemen ditumpuk secara seri, maka tidak lebih rendah dari 1 volt per elemen. Anda dapat mengisi daya dengan arus sepersepuluh dari kapasitas (dalam kasus saya 1,2A/h = 0,12A), tetapi kenyataannya bisa lebih tinggi (obeng mengisi daya tidak lebih dari satu jam, yang berarti arus pengisian berada pada setidaknya 1,2A). Untuk pelatihan/pemulihan, berguna untuk mengosongkan baterai hingga 1 V dengan beban tertentu dan mengisinya kembali beberapa kali. Pada saat yang sama, perkirakan perkiraan waktu pengoperasian senter.
Jadi, untuk tiga elemen yang dihubungkan secara seri, parameternya adalah sebagai berikut: tegangan pengisian 1,4X3 = 4,2 volt, tegangan nominal 1,2X3 = 3,6 volt, arus pengisian - apa yang akan diberikan oleh pengisi daya ponsel dengan stabilizer buatan saya.
Satu-satunya hal yang tidak jelas adalah bagaimana mengukur tegangan minimum pada baterai yang habis. Sebelum lampu saya disambung, tegangan pada ketiga elemennya 3,5 volt, saat disambung 2,8 volt, tegangan cepat pulih saat dicabut lagi menjadi 3,5 volt. Saya memutuskan ini: dengan beban, tegangan tidak boleh turun di bawah 2,7 volt (0,9 V per elemen), tanpa beban diinginkan 3 volt (1 V per elemen). Namun, pengosongannya akan memakan waktu lama; semakin lama Anda melepaskannya, tegangannya akan semakin stabil, dan tegangannya akan berhenti turun dengan cepat saat LED menyala!
Saya menghabiskan baterai saya yang sudah habis selama beberapa jam, terkadang mematikan lampu selama beberapa menit. Hasilnya 2,71 V dengan lampu tersambung dan 3,45 V tanpa beban, saya tidak berani mengeluarkan daya lebih jauh. Saya perhatikan bahwa LED terus bersinar, meskipun redup.
Pengisi daya untuk baterai nikel-kadmium
Sekarang Anda perlu membuat pengisi daya untuk senter. Persyaratan utamanya adalah tegangan keluaran tidak boleh melebihi 4,2 V.
Jika Anda berencana memberi daya pada pengisi daya dari sumber apa pun yang lebih dari 6 volt, rangkaian sederhana berdasarkan KR142EN12A relevan; ini adalah rangkaian mikro yang sangat umum untuk daya yang diatur dan stabil. Analog asing LM317. Berikut diagram pengisi daya pada chip ini:
Tetapi skema ini tidak sesuai dengan ide saya - keserbagunaan dan kenyamanan maksimal untuk mengisi daya. Memang, untuk perangkat ini Anda perlu membuat transformator dengan penyearah atau menggunakan catu daya yang sudah jadi. Saya memutuskan untuk memungkinkan pengisian baterai dari pengisi daya ponsel dan port USB komputer. Untuk mengimplementasikannya, Anda memerlukan rangkaian yang lebih rumit:
Transistor efek medan untuk rangkaian ini dapat diambil dari motherboard yang rusak dan periferal komputer lainnya, saya memotongnya dari kartu video lama. Ada banyak transistor seperti itu di motherboard dekat prosesor dan tidak hanya. Untuk memastikan pilihan Anda, Anda perlu memasukkan nomor transistor ke dalam pencarian dan memastikan dari lembar data bahwa itu adalah efek medan dengan saluran-N.
Saya menggunakan sirkuit mikro TL431 sebagai dioda zener, ditemukan di hampir setiap pengisi daya ponsel atau catu daya switching lainnya. Pin dari rangkaian mikro ini harus dihubungkan seperti pada gambar:
Saya merakit sirkuit pada sepotong PCB dan menyediakan soket USB untuk koneksi. Selain rangkaian, saya menyolder satu LED di dekat soket untuk menunjukkan pengisian daya (tegangan disuplai ke port USB).
Sedikit penjelasan tentang diagram Karena rangkaian pengisian akan selalu terhubung ke baterai, maka dioda VD2 diperlukan agar baterai tidak habis melalui elemen stabilizer. Dengan memilih R4, Anda perlu mencapai tegangan 4,4 V pada titik pengujian yang ditentukan, Anda perlu mengukurnya dengan baterai terputus, 0,2 volt adalah cadangan untuk penarikan. Dan secara umum, 4,4 V tidak melebihi tegangan yang disarankan untuk tiga sel baterai.
Rangkaian pengisi daya dapat disederhanakan secara signifikan, namun Anda hanya perlu mengisi daya dari sumber 5 V (port USB komputer memenuhi persyaratan ini); jika pengisi daya telepon menghasilkan tegangan yang lebih tinggi, maka pengisi daya tersebut tidak dapat digunakan. Menurut skema yang disederhanakan, secara teoritis, baterai dapat diisi ulang, dalam praktiknya, baterai diisi dengan cara ini di banyak produk pabrik.
Batasan arus LED
Untuk mencegah LED terlalu panas, dan pada saat yang sama mengurangi konsumsi arus dari baterai, Anda perlu memilih resistor pembatas arus. Saya memilihnya tanpa instrumen apa pun, menilai pemanasan dengan sentuhan dan mengontrol kecerahan cahaya dengan mata. Pemilihan harus dilakukan pada baterai yang terisi daya; nilai optimal antara pemanasan dan kecerahan harus ditemukan. Saya mendapat resistor 5,1 Ohm.
Jam kerja
Saya melakukan beberapa kali pengisian dan pengosongan dan mendapatkan hasil sebagai berikut: waktu pengisian - 7-8 jam, dengan lampu terus menyala, baterai habis hingga 2,7 V dalam waktu sekitar 5 jam. Namun, ketika dimatikan selama beberapa menit, baterai akan terisi kembali sedikit dan dapat bekerja selama setengah jam lagi, dan seterusnya beberapa kali. Artinya senter akan bekerja dalam waktu lama jika lampunya tidak menyala terus-menerus, namun dalam praktiknya memang demikian. Sekalipun Anda menggunakannya secara praktis tanpa mematikannya, itu sudah cukup untuk beberapa malam.
Tentu saja, diharapkan waktu pengoperasian yang lebih lama tanpa gangguan, tetapi jangan lupa bahwa baterainya diambil dari baterai obeng yang “mati”.
Rumah senter
Perangkat yang dihasilkan perlu ditempatkan di suatu tempat, untuk membuat semacam kasus yang nyaman.
Saya ingin meletakkan baterai dengan senter LED di dalam pipa air polipropilen, tetapi kalengnya bahkan tidak dapat dimasukkan ke dalam pipa 32 mm, karena diameter dalam pipa jauh lebih kecil. Pada akhirnya, saya memilih kopling untuk polipropilena 32 mm. Saya mengambil 4 kopling dan 1 colokan dan merekatkannya dengan lem.
Dengan merekatkan semuanya ke dalam satu struktur, kami mendapatkan lentera yang sangat besar, diameter sekitar 4 cm, jika Anda menggunakan pipa lain, Anda dapat mengurangi ukuran lentera secara signifikan.
Setelah membungkus semuanya dengan pita listrik agar terlihat lebih baik, kami mendapatkan lentera ini:
Kata penutup
Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa patah kata tentang ulasan yang dihasilkan. Tidak semua port USB di komputer dapat mengisi daya senter ini, semua tergantung kapasitas muatannya, 0,5 A saja sudah cukup. Sebagai perbandingan, ponsel mungkin menunjukkan pengisian daya saat terhubung ke beberapa komputer, namun kenyataannya tidak ada pengisian daya. Dengan kata lain, jika komputer mengisi daya telepon, senter juga akan mengisi daya.
Rangkaian transistor efek medan dapat digunakan untuk mengisi 1 atau 2 sel baterai dari USB, Anda hanya perlu mengatur voltasenya.