Es nedomāju, ka es atklāšu lielu noslēpumu, ja teikšu, ka iespiedshēmas plates kodināšanas ātrumu un kvalitāti ietekmē vairāki galvenie faktori. Piemēram: ja kodināšanas process notiek dzelzs hlorīda šķīdumā istabas temperatūrā, tad tas parasti ilgst no 40 minūtēm. līdz 2,5 stundām (atkarībā no šķīduma piesātinājuma). Ja šķīdumu karsē, tad pašu kodināšanas procesu laikā var samazināt pusotru reizi. Un vispār ideālā gadījumā pats šķīdums ir periodiski jāmaisa, tādā gadījumā process notiek vēl ātrāk. Šie faktori tieši ietekmē kodināšanas ātrumu. Ja mēs runājam par dēļu kvalitāti, tad tas galvenokārt attiecas uz tiem radioamatieriem, kuri nodod dizainu uz tekstolītu, izmantojot “lāzera printera un dzelzs” metodi. Neskatoties uz to, ka toneris diezgan stingri pielīp pie folijas, ja kodināšanas process tiek aizkavēts laikā, dzelzs hlorīds tomēr nokļūst zem tonera. Šajā gadījumā sliedes izrādās “porainas”, kas savukārt pasliktina paša dēļa un visas ierīces kvalitāti.
Tehniski šķīduma sajaukšanas procesu var veikt vairākos veidos (viss atkarīgs no roku atjautības un “asināšanas”), bet optimālākā, manuprāt, ir “mikroburbuļvannas” metode. Tā top rūpnīcas dēļi. Metodes būtība ir diezgan vienkārša, bet ļoti efektīva. Dzelzs hlorīda tvertnes apakšā ir plastmasas caurule, kurā regulāri tiek izdurti caurumi. Vienā galā caurule ir aizbāzta, bet otrā tiek piegādāts saspiests gaiss. Rezultātā gaisa burbuļi, kas paceļas no tvertnes apakšas, dabiski sajauc dzelzs hlorīda šķīdumu, tādējādi paātrinot kodināšanas procesu. Tomēr nav paredzēts šķīduma uzsildīšana, bet, tā kā kodināšanas process notiek diezgan ātri (5 - 10 minūtes), šim variantam principā nav jēgas, šķīdumu vienkārši uzsilda un ielej tvertnē jau siltu. Tātad, ar šo ievadu jūs varat pabeigt un doties tieši uz savu plānu īstenošanu.
Uzglabāšanas tvertne. Protams, jebkuru ērtu konteineru var izmantot kā rezervuāru šim dizainam, bet es saskāros ar kivetēm fotogrāfiju attīstīšanai. Tie izskatās šādi:
Caurule. Var izmantot arī jebkuru ērtu tūbiņu, bet man šķita visoptimālāk izmantot tūbiņu no parastā medicīniskā pilinātāja, to var iegādāties aptiekā tikai par 15 rubļiem. Tas tiek līmēts, izmantojot parasto Moment Crystal līmi. Caurumus veido ar šujamo adatu ar aptuveni 1 cm soli:
Protams, vienā pusē caurule ir iepriekš aizbāzta, otrā pusē ir piestiprināts uzgalis no tā paša pilinātāja ērtākai savienošanai ar gaisa avotu (par to nedaudz vēlāk):
Šajā posmā joprojām ir jāpārbauda pašas ierīces darbība, vienkārši ielejot ūdeni traukā. Fakts ir tāds, ka viss ir atkarīgs no kompresora spiediena, un caurumu diametrs un solis tieši dejo no tā, tāpēc jums var nākties eksperimentēt:
Tīkls. Varbūt kādam šis punkts šķitīs lieks. Fakts ir tāds, ka tas runās par sietu, kas izstiepts apmēram 1,5 centimetru attālumā no tvertnes apakšas (joprojām ir nepieciešama atstarpe starp cauruli un dēļu sagatavēm). Nemaz nav nepieciešams izveidot režģi, lai nodrošinātu nepieciešamo spraugu, jūs varat vienkārši ievietot 4-6 sērkociņus dēļu caurumos (vēlams tajos, kas paredzēti dēļa stiprināšanai ierīcē), lai tie veidotos; plaukti. Atkal varat izveidot režģi vairākos veidos. Mana metode ir šāda: no apmēram 1 mm biezas plastmasas tiek izgrieztas sloksnes, kas ir aptuveni 1,5 centimetrus platas un nedaudz īsākas par katru tvertnes pusi. Rezultāts ir divas garas un divas īsas svītras:
Uz katras sloksnes tiek veikti griezumi līdz pusei no plastmasas biezuma ar viena centimetra soli:
Turklāt tie ir pielīmēti tā, lai griezumi būtu vērsti pret tvertnes sienas sāniem, un caur šo griezumu iziet tieva makšķerēšanas aukla:
Tad starp īsajiem:
Rezultātā jāiegūst tīkls, kas līdzīgs tam, kas izstiepts uz tenisa raketes:
Vāks. Patiesībā ar to mēs varētu beigties, taču, pārbaudot šo ierīci ar ūdeni, atklājās viena ne visai patīkama īpašība. Fakts ir tāds, ka darba vienība izsmidzina ļoti mazus pilienus dažādos virzienos. Varbūt dažiem tā nebūs problēma, bet personīgi man bija vēlme izgatavot vāku. Pēc kivetes izmēriem no plastmasas tika izgriezta sagatave, kurā tika izurbti caurumi, kas ir pietiekami ventilācijai, bet nepietiekami, lai piesārņotu apkārtējo telpu:
Iegriezumi uz vāka ir izveidoti, jo vienā pusē izplūst caurule, bet otrā - drenāža (starp citu, ir kļuvis daudz ērtāk novadīt šķīdumu ar aizvērtu vāku, un ir mazāka iespēja izliet tas). Vāks ir gatavs, atliek tikai izgatavot tam stiprinājumus uz tvertnes. Tas nav izgatavots pilnīgi standarta veidā: uz kivetes tiek pielīmēti klipi, kas paredzēti koaksiālā kabeļa pievienošanai:
Pavisam tādi ir seši...
...divas katrā pusē kā vāka vadotnes...
... un vēl divi kā aizbāznis, kad vāks ir pilnībā aizvērts:
Kompresors. Tagad mēs varam runāt par gaisa avotu. Visizplatītākā ir plastmasas pudele ar vārstu, kurā, izmantojot sūkni, tiek iesūknēts gaiss. Iespējama arī iespēja ar auto kameru. Manā gadījumā kā gaisa avots tiek izmantots parasts mikrokompresors akvārijam AEN-3, kas ir nedaudz pārveidots, lai nodrošinātu lielāku veiktspēju:
Faktiski modifikācija tika sasniegta līdz optimālākajai magnēta atrašanās vietai spoles laukā (kurš kādreiz ir izjaucis šādas ierīces, sapratīs, par ko mēs runājam). Ar šīm vienkāršajām manipulācijām bija iespējams palielināt kompresora veiktspēju aptuveni divas reizes, kas izrādījās pilnīgi pietiekami.
Tā visa darba rezultātā radās vienkārša vienība...
...kas tomēr vairākas reizes palielināja ražoto ierīču kvalitāti un ātrumu.
P.S. Iespējams, kādam daudz kas šajā dizainā šķitīs lieks, jo sieta vietā var izmantot sērkociņus, vāka vietā - saplākšņa gabalu vai vecu žurnālu (tikai ne radio elektronikā, tas ir principa jautājums) , un kompresora vietā diezgan piemērotas ir paša plaušas, tas arī viss Iepriekš minētais noteikti nedos komfortu darba laikā. Tomēr tas ir tikai mans tīri personīgais viedoklis, un, ja kādam noder viss iepriekš minētais, tad ar pilnīgu pārliecību varu teikt, ka savu mērķi izpildīju simtprocentīgi.
Ar cieņu, elektronisko lietu meistars
Burbuļvanna iespiedshēmu plates kodināšanai ir diezgan izplatīta un ļoti ērta ierīce, par kuru zina un izmanto daudzi radioamatieri. Taču burbuļvannai ir daži trūkumi, kuru risinājums radīja principiāli jaunu vannas dizainu iespiedshēmu plates kodināšanai.
Burbuļvannas maisītājs:
Izglītots radioamatieris zina, ka iespiedshēmas plates vienveidīgai un kvalitatīvai (kā arī ātrai) kodināšanai kodināšanas šķīdums ir jākarsē un nepārtraukti jāmaisa. Kodināšanas šķīduma (piemēram, dzelzs hlorīda) karsēšana paātrina reakciju, un maisīšana noņem virsējo oksīdu slāni (tas arī veicina kodināšanas ātrumu) un ļauj iegūt augstas kvalitātes iespiedshēmas plati.
Burbuļvannu (šī nav burbuļvanna vai džakuzi) iespiedshēmu plates kodināšanai klasiskajā variantā var izgatavot pavisam vienkārši ar savām rokām, kodināšanas uzsildīšanai un sajaukšanai tiek izmantots kompresors un citi akvārija piederumi šķīdums (piemēram, dzelzs hlorīds). Bet ar klasisko organizāciju, neskatoties uz ērtībām un ekonomiju, burbuļvannai ir diezgan būtiski trūkumi. Piemēram, laika gaitā smidzinātājs aizsērējas un burbuļi izplatās nejauši, tāpēc šķīdums tiek sajaukts nevienmērīgi. Tā, pēc ilgām pārdomām, kā to pilnveidot, man radās diezgan oriģināla, novatoriska ideja sajaukt šķīdumu, izmantojot mikseri. Rezultāts pārsniedza visas cerības.
Izgāju klasisko maršrutu, paņēmu organiskā stikla gabaliņus, iepriekš iezīmēju un izgriezu visas burbuļvannas detaļas.
No organiskā stikla izgrieztas burbuļvannas daļas Tad paņēmu dihloretānu un izšķīdināja tajā skaidas, kas palika pāri griežot plexiglass, tādējādi iegūstot labu un uzticamu līmi organiskajam stiklam.
Līme organiskajam stiklam Pēc īsām, bet ļoti rūpīgām operācijām saņēmu burbuļvannas korpusu ar iepriekš paredzētām ieejām mikserim un sildītājam, no parastas PET pudeles vienkārši pielīmēju divus kakliņus.
Gatavs vannas korpuss iespiedshēmu plates kodināšanai Lai uzstādītu maisītāju un sildītāju, ir nepieciešami divi ieplūdes caurumi vannas augšpusē, jūs uzminējāt pareizi, tos ir arī diezgan viegli izveidot pats. Jūs varat izmantot sildītāju akvārijam, bet varat lasīt, kā izveidot sildītāju dzelzs hlorīdam.
Sildītājs kodināšanas šķīdumam Bet uz maisītāja konstrukciju ir jāliek vairāki svarīgi uzsvari. Vispirms jums jāsaprot, ka metālu nevar izmantot, dzelzs hlorīds to vienkārši apēdīs un nepateiks paldies. Tāpēc kā vārpstu izmantoju ampulu no pildspalvas, bet kā maisītāju - virzuli no medicīniskās šļirces. Es uzstādīju vārpstu uz miniatūra M25E-4L sidra motora. Es iesaku izmantot šāda veida dzinējus, jo tie patērē maz, ātri griežas un ir paredzēti ilgstošai darbībai. Un šāda tipa motori ir ļoti kompakti, M25E-4L ietilps pat PET pudeles vāciņā, tāpēc izmantoju divus vāciņus kā motora korpusu.
Mikseris kodināšanas vannai Manu PCB kodināšanas vannas versiju ir patīkami lietot. Risinājums ir primitīvs, lēts un viegli pavairojams un lietojams. Vienkārši ieskrūvējiet kontaktdakšu ar maisītāju un sildītāju un ieslēdziet ierīci. Pateicoties tam, ka nav burbuļu un līdz ar to arī šļakatām, jūs pasargāsiet savas bikses no dzelzs hlorīda notraipīšanas, turklāt šķīdums tiek sajaukts diezgan ātri un efektīvi. Turklāt mana versija ir diezgan izturīga un ļoti labojama.
Kad maisītājs ir ieslēgts, tā radītās virpuļplūsmas dēļ sākas šķīduma sajaukšana. Maisot ne tikai noņem oksīdus no iespiedshēmas plates virsmas, bet arī vienmērīgi uzsilda šķidrumu.
Šķidruma apkures sadale pirms maisītāja ieslēgšanas 
Šķidruma apkures sadale pēc maisītāja ieslēgšanas
PCB turētājs:
Īpaša uzmanība jāpievērš iespiedshēmu plates turētājam kodināšanas vannā, jo ērtībai tas arī noderēs. Šim nolūkam es izdomāju vienkāršu dizainu no organiskā stikla izgatavotai drēbju šķipsnai un nostiprināju to vākā.
Drēbju šķipsna, shēmas plates turētājs Parasta drēbju šķipsna kā iespiedshēmu plates turētājs man nederēja, jo tai bija tērauda atspere, un tas nedarbojas pret kodināšanas risinājuma agresīvo vidi. Tādējādi es izveidoju drēbju šķipsnu, apvienojot divas plānas organiskā stikla sloksnes.
PCB turētāja skice Šāda drēbju šķipsna nebaidās ne no dzelzs hlorīda, ne citiem vājiem kodināšanas šķīdumiem, jo tā metāla daļas ir izolētas no ārējās vides, un pati tā ir izgatavota no organiskā stikla.
Šī turētāja versija diezgan stingri notur dēļus, tos uzstāda un noņem diezgan ātri un vienkārši.
Fiksēta PCB plāksne turētājā. Īsāk sakot, manai kodināšanas dēļu burbuļvannai, izmantojot maisītāju, nevis akvārija kompresoru, ir tikai viena priekšrocība: tā ir ātra, vienkārša, uzticama, ērta, kvalitatīva un ekonomiska.
Mana versija par vannu iespiedshēmu plates kodināšanai Es diezgan bieži izgatavoju iespiedshēmas plates, tāpēc zinu daudz smalkumu un nianses, un, ja jūs tikai gatavojaties montēt vannu iespiedshēmu plates kodināšanai, tad ņemiet vērā, ka maisītāja izmantošana burbulētāja vietā ir daudz. praktiskāks, un šāds turētājs attaisno visus tā izgatavošanai veltītos centienus.
Pirms pāris gadiem izgatavoju šo vannu iespiedshēmu plates kodināšanai. Ideja bija manā galvā jau ilgu laiku, bet viss balstījās uz kuģa, un internetā, vietnē hardlock.org.ua, es redzēju šādas vannas ieviešanu, un vissvarīgākais bija tas, ka kuģis tika salīmēts kopā ar akvārija stikla hermētiķi. Un tīmekļa vietnē bija lieliska termostata diagramma, tāpēc jums nebija jātērē laiks, izstrādājot savu diagrammu. Es pasūtīju kuģi no cilvēka, kas taisa akvārijus pēc pasūtījuma, tas maksāja 200 rubļu. Lētāko kompresoru nopirku akvārija veikalā par 150 rubļiem + caurule un visādi piesūcekņi par kādiem 100 rubļiem. Dārgākais no visiem pirkumiem bija sildītājs, es precīzi neatceros, bet kaut kas līdzīgs 400-500 rubļiem. Termostata daļas maksā apmēram 150 rubļu. Lai padarītu to stabilāku, es no skaidu plātnes izveidoju statīvu, uz kura pievienoju trauku un termostatu (skatiet fotoattēlu). Es visu saliku kopā, pārbaudīju un biju pilnīgi sajūsmā. Pirmais dēlis tika iegravēts 3 minūtēs!!! Ar svaigu dzelzs hlorīda šķīdumu process ir ļoti ātrs, bet ar divus gadus vecu šķīdumu tas aizņem apmēram 20 minūtes :-). Turklāt šajā risinājumā es iegravēju apmēram 30-40 dažāda izmēra dēļus. Un viņš būtu strādājis vēl, bet apakšā jau bija 15mm biezi nogulumi. kas sāka aizsprostot gaisa izplūdes cauruli. Es nolēmu nomainīt risinājumu un vienlaikus uzņemt fotoattēlu.
Termostats, korpuss no mazuļa sprauslām :)
Fotoattēlā nav gaisa izsmidzinātāja, jo uztaisīju paštaisītu no plastmasas caurules, kurā izurbu duci caurumu ar 1 mm diametru, bet nosēdumu dēļ tas aizsērēja un izmetu, taisīšu jaunu viens. Kaut kas līdzīgs šim...Vai varat pastāstīt, kā uztaisīt vāku, kas ir ērts?
Šķiet, ka iespiedshēmu plates izgatavošana ar savām rokām, izmantojot lāzera dzelzs metodi un fotorezistu, šķiet, kļūst par pagātni. Mūsdienās parādās arvien vairāk metožu, kas pārsteidz ar savu izsmalcinātību un ģenialitāti. Piemēram, līdz ar 3D printeru parādīšanos un plašu izmantošanu radās iespēja šīs funkcionālās ierīces izmantot iespiedshēmu plates ražošanā.
Kāds entuziasts vārdā Arvīds ir izdomājis veidu, kā izmantot 3D printeri kā datora ciparvadības (CNC) iekārtu, lai izveidotu shēmas plates celiņus. Šī metode ir ļoti vienkārša un neprasa nekādu papildu aprīkojumu, izņemot pašu 3D printeri!
Nepieciešamā izmēra PCB gabals vispirms tiek rūpīgi notīrīts un pēc tam pārkrāsots ar parasto marķieri, pēc tam tas tiek novietots uz 3D printera drukas platformas, kuram uzgaļa vietā ir uzstādīts gravētājs. Šis gravētājs noņem krāsu no vietām, kur var iegravēt uz tāfeles. Pēc zīmējuma saņemšanas dēli kādu laiku ievieto dzelzs hlorīda šķīdumā, līdz tiek iegūts gatavais stāvoklis. 3D printera G kods tika ģenerēts īpašā programmā FlatCAM, kas paredzēta iespiedshēmu plates izveidošanai, izmantojot CNC iekārtas.
Šī mehāniskā kodināšanas metode ir ātrākais, tīrākais, produktīvākais un izmaksu ziņā izdevīgākais veids, kā izveidot iespiedshēmas plates prototipēšanai. Pašai FlatCAM programmai, kas ievērojami atvieglo procesu, ir interesantas un noderīgas funkcijas. Izmantojot to, piemēram, jūs varat izveidot ne tikai vienpusējas, bet arī abpusējas plāksnes, pateicoties iebūvētajam īpašajam algoritmiskajam rīkam. Programmas TCL konsole nodrošina elastību lietotājiem, kuri vēlas automatizēt darbu un ieviest savas funkcijas. FlatCAM ērtais skatītājs ļauj vizualizēt Gerbers, Drill un G-Code failus. Tādā veidā jūs vienmēr zināsiet, kā darbosies jūsu 3D printeris, lai izveidotu nepieciešamo iespiedshēmu Programma var būt noderīga arī tad, ja lietotājam ir vairāki ģeometriski objekti, bet viņš vēlas iegūt vienu G-kodu. Šajā gadījumā FlatCAM ļaus jums apvienot šos ģeometriskos objektus un ģenerēt vienu darbu jūsu improvizētajai CNC iekārtai.
Zemāk ir video par iespiedshēmas plates izgatavošanas procesu, izmantojot 3D printeri.
.
Ja vēlaties, lai interesanti un noderīgi materiāli tiktu publicēti biežāk un ar mazāku reklāmu,
Jūs varat atbalstīt mūsu projektu, ziedojot jebkādu summu tā attīstībai.
Ievads. Es nedomāju, ka es atklāšu lielu noslēpumu, ja teikšu, ka iespiedshēmas plates kodināšanas ātrumu un kvalitāti ietekmē vairāki galvenie faktori. Piemēram: ja kodināšanas process notiek dzelzs hlorīda šķīdumā istabas temperatūrā, tad tas parasti ilgst no 40 minūtēm. līdz 2,5 stundām (atkarībā no šķīduma piesātinājuma). Ja šķīdumu karsē, tad pašu kodināšanas procesu laikā var samazināt pusotru reizi. Un vispār ideālā gadījumā pats šķīdums ir periodiski jāmaisa, tādā gadījumā process notiek vēl ātrāk. Šie faktori tieši ietekmē kodināšanas ātrumu. Ja mēs runājam par dēļu kvalitāti, tad tas galvenokārt attiecas uz tiem radioamatieriem, kuri nodod dizainu uz tekstolītu, izmantojot “lāzera printera un dzelzs” metodi. Neskatoties uz to, ka toneris diezgan stingri pielīp pie folijas, ja kodināšanas process tiek aizkavēts laikā, dzelzs hlorīds tomēr nokļūst zem tonera. Šajā gadījumā sliedes izrādās “porainas”, kas savukārt pasliktina paša dēļa un visas ierīces kvalitāti.
Tehniski šķīduma sajaukšanas procesu var veikt vairākos veidos (viss atkarīgs no roku atjautības un “asināšanas”), bet optimālākā, manuprāt, ir “mikroburbuļvannas” metode. Tā top rūpnīcas dēļi. Metodes būtība ir diezgan vienkārša, bet ļoti efektīva. Dzelzs hlorīda tvertnes apakšā ir plastmasas caurule, kurā regulāri tiek izdurti caurumi. Vienā galā caurule ir aizbāzta, bet otrā tiek piegādāts saspiests gaiss. Rezultātā gaisa burbuļi, kas paceļas no tvertnes apakšas, dabiski sajauc dzelzs hlorīda šķīdumu, tādējādi paātrinot kodināšanas procesu. Tomēr nav paredzēts šķīduma uzsildīšana, bet, tā kā kodināšanas process notiek diezgan ātri (5 - 10 minūtes), šim variantam principā nav jēgas, šķīdumu vienkārši uzsilda un ielej tvertnē jau siltu. Tātad, ar šo ievadu jūs varat pabeigt un doties tieši uz savu plānu īstenošanu.
Uzglabāšanas tvertne. Protams, jebkuru ērtu konteineru var izmantot kā rezervuāru šim dizainam, bet es saskāros ar kivetēm fotogrāfiju attīstīšanai. Tie izskatās šādi:
Caurule. Var izmantot arī jebkuru ērtu tūbiņu, bet man šķita visoptimālāk izmantot tūbiņu no parastā medicīniskā pilinātāja, to var iegādāties aptiekā tikai par 15 rubļiem. Tas tiek līmēts, izmantojot parasto Moment Crystal līmi. Caurumus veido ar šujamo adatu ar aptuveni 1 cm soli:
Protams, vienā pusē caurule ir iepriekš aizbāzta, otrā pusē ir piestiprināts uzgalis no tā paša pilinātāja ērtākai savienošanai ar gaisa avotu (par to nedaudz vēlāk):
Šajā posmā joprojām ir jāpārbauda pašas ierīces darbība, vienkārši ielejot ūdeni traukā. Fakts ir tāds, ka viss ir atkarīgs no kompresora spiediena, un caurumu diametrs un solis tieši dejo no tā, tāpēc jums var nākties eksperimentēt:
Tīkls. Varbūt kādam šis punkts šķitīs lieks. Fakts ir tāds, ka tas runās par sietu, kas izstiepts apmēram 1,5 centimetru attālumā no tvertnes apakšas (joprojām ir nepieciešama atstarpe starp cauruli un dēļu sagatavēm). Nemaz nav nepieciešams izveidot režģi, lai nodrošinātu nepieciešamo spraugu, jūs varat vienkārši ievietot 4-6 sērkociņus dēļu caurumos (vēlams tajos, kas paredzēti dēļa stiprināšanai ierīcē), lai tie veidotos; plaukti. Atkal varat izveidot režģi vairākos veidos. Mana metode ir šāda: no apmēram 1 mm biezas plastmasas tiek izgrieztas sloksnes, kas ir aptuveni 1,5 centimetrus platas un nedaudz īsākas par katru tvertnes pusi. Rezultāts ir divas garas un divas īsas svītras:
Uz katras sloksnes tiek veikti griezumi līdz pusei no plastmasas biezuma ar viena centimetra soli:
Turklāt tie ir pielīmēti tā, lai griezumi būtu vērsti pret tvertnes sienas sāniem, un caur šo griezumu iziet tieva makšķerēšanas aukla:
Tad starp īsajiem:
Rezultātā jāiegūst tīkls, kas līdzīgs tam, kas izstiepts uz tenisa raketes:
Vāks. Patiesībā ar to mēs varētu beigties, taču, pārbaudot šo ierīci ar ūdeni, atklājās viena ne visai patīkama īpašība. Fakts ir tāds, ka darba vienība izsmidzina ļoti mazus pilienus dažādos virzienos. Varbūt dažiem tā nebūs problēma, bet personīgi man bija vēlme izgatavot vāku. Pēc kivetes izmēriem no plastmasas tika izgriezta sagatave, kurā tika izurbti caurumi, kas ir pietiekami ventilācijai, bet nepietiekami, lai piesārņotu apkārtējo telpu:
Iegriezumi uz vāka ir izveidoti, jo vienā pusē izplūst caurule, bet otrā - drenāža (starp citu, ir kļuvis daudz ērtāk novadīt šķīdumu ar aizvērtu vāku, un ir mazāka iespēja izliet tas). Vāks ir gatavs, atliek tikai izgatavot tam stiprinājumus uz tvertnes. Tas nav izgatavots pilnīgi standarta veidā: uz kivetes tiek pielīmēti klipi, kas paredzēti koaksiālā kabeļa pievienošanai:
Pavisam tādi ir seši...
...divas katrā pusē kā vāka vadotnes...
... un vēl divi kā aizbāznis, kad vāks ir pilnībā aizvērts:
Kompresors. Tagad mēs varam runāt par gaisa avotu. Visizplatītākā ir plastmasas pudele ar vārstu, kurā, izmantojot sūkni, tiek iesūknēts gaiss. Iespējama arī iespēja ar auto kameru. Manā gadījumā kā gaisa avots tiek izmantots parasts mikrokompresors akvārijam AEN-3, kas ir nedaudz pārveidots, lai nodrošinātu lielāku veiktspēju:
Faktiski modifikācija tika sasniegta līdz optimālākajai magnēta atrašanās vietai spoles laukā (kurš kādreiz ir izjaucis šādas ierīces, sapratīs, par ko mēs runājam). Ar šīm vienkāršajām manipulācijām bija iespējams palielināt kompresora veiktspēju aptuveni divas reizes, kas izrādījās pilnīgi pietiekami.