Hur man gör ett takbjälksystem för ett vindstak. Mansard taksparre system, design och beräkning

Bara ett tak utan extra element eller en ouppvärmd vind passar få människor. Ett utmärkt alternativ till dessa två lösningar är byggandet av en vind. För att den fullt ut ska kunna uppfylla sina funktioner kräver det också att takläggningen utförs med en speciell teknik.

Särskiljande egenskaper

Alla vindstak har en viktig egenskap - dessa är bärande väggar, som är märkbart högre än i fallet med en kall vind. Backen, tydligt uppdelad i platt och relativt brant, måste göras så försiktigt som möjligt. Det är till och med vettigt att bjuda in proffs, eftersom att spara på deras tjänster, som praxis visar, är irrationellt och bara leder till skadliga konsekvenser. Du kan fortfarande göra jobbet själv, men att förbereda ett vindsprojekt är mycket svårare än med ett vanligt tak.

Ett skikt av tätskikt måste installeras för att förhindra att fukt tränger in i rummet. Ytterbeklädnaden skapas alltid endast av material som är både lätta och starka. Den inre efterbehandlingen utförs mestadels med hjälp av gipsskivor och material baserade på det. Bärande strukturer är gjorda uteslutande av trä eller metall. Från isolering till takbeklädnad är det nödvändigt att lämna ett tomt gap för maximal ventilation.

Till skillnad från en enkel vind är vinden alltid utrustad med konvektiv forcerad ventilation. Tack vare det stiger stillastående luft till takets nock och lämnar den genom luftarna. Och samtidigt passerar friska luftflöden inuti med hjälp av takfotsventiler. Kontinuerlig cirkulation hjälper till att upprätthålla ett behagligt mikroklimat. Problem med överfuktighet och täppt försvinner helt.

Olika sorter

Mansardtaket finns i olika format. Ett brutet tak är utrustat på alla sluttningar med ett par lutande plan, en av dem är platt och den andra med en stor lutning. Det första planet lutar 20–30 grader, botten med 60–80 grader. Denna lösning rekommenderas för privata hus med en maximal bredd på 6 m. Svårigheter när man arbetar med ett sluttande tak motiveras av uppkomsten av en fullfjädrad övervåning, takbjälken stöds av ställningar, och det nedre bältet visar sig vara basen för golven.

Halvvalt tak- detta är en lösning som vilar på Mauerlat genom ett symmetriskt takbjälksystem. Miniatyrbackar görs ovanför gavlarna. Ett valmtak är alltid mer komplext än ett sadeltak, särskilt när det gäller konstruktionen av takbjälkar. Kupor i valmtak placeras oftast i samma plan som takpajen. Men om fönstren inte stängs tillräckligt tätt kommer vinden att översvämmas av regn och smältvatten.

danskt format skiljer sig från en enkel höft i närvaro av pediment som förbättrar belysningen av vinden genom vertikala öppningar. Valmtakens takbjälkar har inga brottpunkter och går rakt. Den övre änden av hörnribborna vilar på åsen, vars längd bestäms av takbjälkens egenskaper. Även höftslutande tak görs ibland trasiga. Ett valmt mansardtak ligger nära ett valmtak, förutom att det inte har nock.

Multi-nypa typ utförs som en kombination av flera gavelblock. En egenskap hos denna typ är dess sofistikerade geometri med många veck. Ett valv, kupol, kon och några andra strukturer kan också skapas, men dessa är mer komplexa alternativ, så endast kvalificerade specialister bör utföra sådant arbete. Estetiska egenskaper och yttre ovanlighet gör att de mest komplexa idéerna kan förverkligas. Ett semi-mansardtak installeras i de fall det är mycket viktigt att använda utrymmet i största möjliga utsträckning och installera vertikalglas på golvet.

Val av form

Gavelformatet är det enklaste att arbeta med och låter dig spara på material som används. Men du måste "betala" för allt - och i det här fallet är "betalningen" en minskning av den tillgängliga användningsytan. Dessutom måste du bygga väggarna i en vinkel, vilket kommer att förhindra att höga möbler och inredningsföremål placeras inuti. För ett separat sovrum är det här alternativet optimalt, men om du behöver skapa ett annat rum är det bättre att välja något annat arrangemang.

Sluttande tak är de mest populära bland konsumenterna, under vilken det är lättast att skapa ett högkvalitativt vardagsrum. Genom att eliminera fönster som sticker ut från sluttningar kan tekniken förenklas, men materialkostnaden kommer att öka. Om det i första hand är överväganden som att få en ovanlig typ av övre yta och den mest intensiva nederbörden, är det värt att välja multi-nypa alternativet. Den har imponerande motståndskraft mot mekanisk påfrestning. Om några svårigheter uppstår bör du dessutom rådgöra med specialister för ett visst hem.

Ett skjultak är inte lämpligt för att ordna en vind, eftersom det bara kan utrustas med en stor lutning genom att förstärka takbjälken och öka kostnaderna för takläggning. Hip och halvhöft (ibland även kallat danska) format gör det möjligt att bygga ett rymligt rum med acceptabel takhöjd. Men i det här fallet är takbjälkar svårare att bygga än när man använder en sluttning, och den totala kostnaden för arbetet är märkbar för nästan alla kunder.

Med hänsyn till de ytterligare lagren i taket visar det sig att det bör vara minst 250 cm från golvet till takets nock. För att bygga en vind i två våningar måste du reservera mer än 5 m från golv till tak. När du tänker på byggnadens geometriska form och storlek bör du alltid vara uppmärksam på hur fönstren kommer att installeras. Efter att ha placerat dem i takets plan måste du ta hand om efterbehandlingen för att förhindra att nederbörd kommer in.

Rafter system

Vad är dem?

Under vinden kan du bygga ett takbjälkkomplex av en av tre huvudtyper, nämligen:

• skiktad;
• suspension;
• kombinerad.

Ett upphängt takbjälksystem, endast uppburet av räfflor och mauerlats, läggs med hjälp av topp- och bottenfästningar. På sluttningar som överstiger 400 cm i längd ska de nedre delarna av takbjälken förstärkas med stolpar eller stag för att förhindra hängning. Fördelen med det hängande alternativet är att det ligger i områden som inte används av människor och låter dig ge mycket ledigt utrymme.

Lagerramar bildas i de fall där tungt takmaterial ligger ovanpå. Oavsett typ av design kan höjden på taken i bostadsvindar inte vara mindre än 230 cm. Det skiktade utseendet är idealiskt om en bärande skiljevägg är placerad i mitten av huset. Belastningen från strukturen fördelas jämnt över den och längs ytterväggarna. Att organisera ramen på detta sätt är enkelt och bekvämt, men samtidigt bör det vara max 700 cm från ytterväggarna till den invändiga. Den upphängda versionen är användbar om byggnaden inte har bärande skiljeväggar eller pelare , så det kommer inte att vara möjligt att överföra tryck från taket till dem. Referenspunkterna i detta fall är åsen och Mauerlat.

Om taket är litet (yta inte mer än 50 m²) kan du bygga takbjälkar enligt det enklaste schemat. Den inkluderar "ben" och en dragsko som är orienterad horisontellt. När byggnaden är stor måste du använda band, ställningar och stag för att förstärka den, men förstärkning resulterar i en minskning av den användbara tillgängliga ytan. Du kan inte använda den elementära typen om det är mer än 14 m från en vägg av strukturen till den andra. Men när taket stöds i mitten inte av en skiljevägg, utan av kolumner, används blandade takbjälkar.

Tanken är enkel: några av takbjälken överför den mekaniska belastningen till pelarna, medan andra element görs hängande. Fördelen med detta steg är uppenbar, det minskar behovet av ytterligare delar och sätter inte onödigt tryck på husets grund. Hur som helst är arrangemanget av vinden och dess typ genomtänkt vid designtillfället, eftersom egenskaperna hos väggar, fundament, takbjälkar och tak är nära sammankopplade. Beslutet att bygga om ett färdigt hus eller att lägga till en vind till ett vanligt hus innebär att alla beräkningar och diagram måste omarbetas. Arbetet blir särskilt svårt på svåra marker där grundvattnet är högt.

Beräkning

Under driftperioden måste takbjälkar fullt ut (med en reserv) bära belastningen:

• deras egen massa;
• takpaj;
• högsta möjliga vindbyar;
• genomsnittlig årlig belastning från snö och is;
• toppbelastningar från nederbörd.

Om taket är mycket brant (mer än 60 grader) kan du säkert försumma trycket orsakat av snö och regn. Men inverkan av vindar, även relativt svaga sådana, ökar avsevärt. Vid beräkningen beaktas ett par parametrar: takbjälkens tvärsnitt tillsammans med balkarna, de kallas också dragstänger, och avståndet vid installationen. Du bör inte anta att storleken på träbalkar ökar med ökande belastningar på dem. Störst styvhet hos strukturer uppnås vid användning av stockar med en diameter på 12–20 cm eller när du tar virke med ett tvärsnitt på 4–20 cm, medan installationssteget är 50–120 cm.

Utan speciell ingenjörskunskap och information om byggandet av ett hus kommer det inte att vara möjligt att beräkna konstruktionen mer exakt. Onlineräknare kan inte ge något annat än preliminära uppskattningar. Beräkningar som görs med deras hjälp kommer att behöva kontrolleras ytterligare. Det är inte nödvändigt att rådgöra med specialister, men du kan helt enkelt lita på färdiga siffror. Låt belastningen från snö på en plan projektion av sluttningen vara lika med 100 kg per 1 m², dess lutning är 60 grader och spännlängden är 450 cm (före strävorna), och takbjälken är åtskilda med intervaller på 1,2 m .

Till exempel representeras den främre täckningen av skiffer. Den faktiska massan av snölasten är 100x0,25 (0,25 är lutningskoefficienten). Specifik vikt för skiffer med en typisk profil = 25 kg per 1 m², och den totala specifika vikten är 50 kg per kvadratmeter. För att räkna om de specifika vikterna per linjär meter takbjälkar måste du multiplicera den resulterande siffran med installationssteget. Sedan väljs takbjälkens tvärsnitt enligt spännlängderna; men det är viktigt att ta hänsyn till att färdiga system endast är lämpliga för relativt enkla alternativ, och om taket är stort eller komplext, måste du vända dig till proffs.

Korrekt beräkning av taket bör inte bara ta hänsyn till den belastning som det skapar, men också tryck från vinden, från snömassan (det genomsnittliga maxvärdet tas enligt långtidsobservationer i ett specifikt område). Träet för takbjälken väljs på ett sådant sätt att det finns maximalt tre grunda knutar per 1 linjär meter, vars storlek är högst 3 cm längs den längsta kanten. Träet ska inte ha en enda genomgående spricka och den högsta tillåtna fukthalten kan vara 18 %.

Konstruktion av strukturen och läggning av "pajen"

Ram: enhet

Att utarbeta ett kompetent projekt och beräkna de exakta måtten på elementen i det är bara halva striden. Det är också nödvändigt att kunna genomföra det som är planerat ordentligt. Arbetet med att konstruera ramen med en förenklad metod låter dig göra ett trasigt mansardtak i två steg. Först monteras takstolarna på marken, sedan läggs de på de förberedda väggarna. För montering behöver du brädor med en sektion på 150x50 och 100x50 mm, deras längd är exakt 600 cm.

För att bygga en takram med dina egna händer måste du göra följande:

• förbered balkar för fackverkets nedre korda, med hänsyn till överhäng på 250–270 mm på alla sidor;
• om längden på balken är otillräcklig, öka den genom att spika en överlagring med lämpligt tvärsnitt;
• fäst vertikala stolpar på balken som är utlagd på marken och bildar väggarna på den framtida vinden;
• säkra takbalkarna och åsstöden;
• komplettera dem och strukturens hörn med ett par brädor för markering under de hängande takbjälken;
• skär av elementen exakt enligt platsen och fäst dem;
• från resterna av virke, bygg underbenen på takbjälken på samma sätt och spika fast dem på ramen;
• upprepa samma steg när du installerar de återstående takstolarna.

I de flesta fall är främre gavlar utrustade med fönster eller dörrar som leder till balkonger. För att förenkla arbetet är det lämpligt att bygga alla bälten och ställningar på marken. Efter att ha fått de nödvändiga ramarna lyfts de en efter en och sekventiellt, från den första frontonen, fixeras de på rätt plats. Det är lätt att undvika att frontonen faller - du behöver bara installera distanser och fästa dem ordentligt på väggarna. Placeringen av alla följande takstolar bör ske exakt som visas på ritningen.

De frilagda takbjälken fästs i väggarna genom att skruva in konsoler i den näst högsta kronan eller med stålvinklar och förzinkade skruvar. Om väggarna är gjorda av tegel eller andra kapitalblock, uppnås anslutningen av takbjälken genom Mauerlat. En träbalk placerad runt hela omkretsen är fäst vid reglar eller bultar av ankartyp. En sådan struktur måste separeras från stenytan genom vattentätning (ett lager av takmaterial). Vid denna tidpunkt kan arbetet med själva takbjälken anses vara avslutat.

Impregnering

För att säkerställa takets säkerhet i många år framöver är det mycket viktigt att lägga ett antal lager av material som ger tillförlitlig täckning från negativa faktorer.

Se till att använda diffusionsmembran som samtidigt utför följande funktioner:

• låt inte vinden passera;
• blockera penetration av nederbörd;
• fritt leda ut vattenånga.

Den första av dukarna rullas ut i det nedre segmentet av taket, den måste fästas på brädorna med en konstruktionshäftare. Vid montering av alla efterföljande paneler ges en överlappning på 0,1–0,15 m. När hela basen är täckt kan manteln fyllas. Därefter appliceras den slutliga beläggningen. Installationen och tekniska nyanser av arbetet beror på hur det kommer att bli.

Istället för enkel vattentätning, på vinden är det bäst att använda material med minimal ackumulering av kondens. De hjälper till att förhindra att isoleringsskiktet blir blött. Filmer gjorda av polymermaterial utan perforering anses vara det bästa alternativet för en sådan beläggning. Oavsett vilken typ som används, tilldelas ett ventilationsspalt på 50 mm för det i kakan. Genom att använda polyetenrullar med ett yttre aluminiumskikt är det möjligt att samtidigt garantera värmehållning på vinden.

Förstärkt polypropen är alltid överlägset polyeten eftersom det är starkare och mindre mottagligt för UV-skador. En sida av en sådan film har anti-kondenseringsegenskaper, den är gjord av en blandning av cellulosa och viskos. Som ett resultat av laboratorietester var det möjligt att bevisa att antikondensbeläggningar absorberar mycket vatten och håller kvar det inuti utan att det bildas droppar. Om du ändrar förhållandena som skapade kondensen kommer materialet att torka ut ganska snabbt. Självklart ska du noga välja vilken sida du ska sätta på utsidan.

Vid skarpa taklutningsvinklar tillhandahålls vattentätningen på ett tillförlitligt sätt av vindtäta eller ångbarriärmembran. Om backarna är relativt plana, se till att använda en film som skyddar mot kondens. Diffusionsmembran krävs i tak som har ett luftutlopp: två eller flera ventilationsluckor kan vanligtvis göras med enkla material. Fuktsäkra filmer över vardagsrum placeras i två lager. Före installation bör de förvaras i ett mörkt, temperaturstabilt utrymme, borta från värmare och glödlampor.

Isolering

Isoleringen läggs ut från insidan i ett lager på minst 200 mm. Med en sådan tjocklek kommer nivån av värmeisolering att vara tillräcklig och garanterar förebyggande av både vinterhypotermi och sommaröverhettning. Om det termiska skyddsskiktet är för litet kommer snön att värmas upp. Kontinuerlig smältning och härdning kommer snabbt att försämra även de mest pålitliga takmaterialen. Om vinden inte är skyddad från ovan måste du använda kraftfulla luftkonditioneringsapparater på varma sommardagar.

Enligt proffs kan du ordentligt isolera ett vindstak med skumglas, mineralull eller expanderad polystyren. Skummaterial absorberar inte vatten, och plast är mer brandfarligt än bomullsisolering. Om du använder extruderad polystyren kan du samtidigt ge en anständig ljudisolering. Med skumglas kan du försäkra dig mot brand, frost och röta under påverkan av hög luftfuktighet. Fördelen med bomullsull är dess överkomliga kostnad och användarvänlighet; dess basaltvariant kännetecknas av dess ökade styrka.

Isoleringsmaterial fixeras med svarv. Den bildas på basis av plankor. Bredden på ett enskilt block är 100–150 mm, dess tjocklek är 50 mm. Genom att välja termiskt skydd som är ogenomträngligt för fukt kan du ibland överge ångspärren. Men erfarna experter anser att ett sådant steg är hänsynslöst i alla fall. Det är trots allt okänt hur förhållandena inuti takpajen kommer att förändras över tiden, och hur svåra väderkatastrofer den kommer att stå emot.

För att förhindra bildandet av köldbroar på en vind avsedd för vinterboende, utöver huvudskiktet av skydd, är det nödvändigt att tillhandahålla ett annat lager - det omger takbjälken och deras ben. Naturligtvis är takbjälken inte längre synliga visuellt, och du måste omedelbart notera var exakt de går. Annars kommer den efterföljande fastsättningen av material och strukturella element att visa sig vara en mycket svår uppgift, på gränsen till en chansning. En film som är genomsläpplig för vattenånga placeras alltid över värmeisoleringen. Behovet av isoleringsmaterial beräknas utifrån data om rummets inre volym, men en reserv bör också lämnas så att överutgifter på grund av bristfälligt arbete och andra orsaker inte påverkar resultatet.

Ecowool kan även användas som isolering. Dess fördelar är uppenbara, men allt arbete måste utföras av strikt utbildade team med specialutrustning. Det finns inget att tänka på att installera ett sådant isoleringsskikt själv. Nackdelen med den ekologiska variationen av bomullsull är dess sammansättning. På grund av närvaron av cellulosaflingor är materialet mycket brandfarligt. Penofol används för att förstärka effekten av andra termiska skyddsalternativ, men i sig är det extremt sällan nödvändigt.

Ytterligare element: installation

Även när takbeläggningen är lagd betyder det inte att allt arbete är klart.

Det är nödvändigt att installera ytterligare element som utför ganska olika funktioner:

• gör kanterna på sluttningarna mer ordnade till utseendet;
• täcka inre och yttre ribbor;
• isolera kakan från läckage av nederbörd, dammpartiklar och olika insekter och småfåglar.

Vid installation av korrugerade plåtar används olika ytterligare delar. Nästan alla av dem måste installeras i det sista skedet av arbetet på taket, men vissa typer måste installeras innan du lägger plåtarna. Alla dessa detaljer bör studeras i förväg för att inte förstöra redan förberedda strukturer och inte återvinna dem från grunden. Droppskenorna är tänkta att fästas på takbjälken längs linjen för den nedre takfoten, och innan manteln fylls. Sådana element är obligatoriska i låghus som inte är utrustade med dräneringssystem.

Dalar eller dalar är konkava hörn av sluttningarnas sammanfogningsplan. Det är på dessa ställen som takläckor oftast uppstår, så särskild uppmärksamhet måste ägnas dem vid arbete. Dalbotten placeras innan profilen läggs ut på genomgående mantling av brädor. Mantlingens bredd bör vara 0,6 m i båda riktningarna. De övre remsorna är formade som en enkel vinkel med samma tvärsnitt som underdelen. De läggs ut efter att den korrugerade plåten har lagts och fästs.

Om taket är platt, bör dalarna täckas med mastix, och på brantare strukturer bör en vattentätningsremsa placeras under stålhörnen. Bredden på denna remsa är 0,2 m större än bredden på den del som installeras, och utgången till höger och vänster ska vara densamma - 100 mm vardera. Anslagsremsan, som omger omkretsen av basen av tegelskorstenen, är installerad på ungefär samma sätt som dalen, den är uppdelad i två delar. De nedre remsorna måste täckas med en vattentätande matta. De övre kanterna sätts in i spår, vars djup är cirka 15 mm.

Skorstenarnas nedre kanter är förseglade med ett tätningsmedel, sedan installeras en täckning, och när den korrugerade plåten läggs täcks kakan med den övre kanten. Förbindningar till väggar kan skapas utan dubbelskikts metallskydd. Den nedre listen ersätts helt enkelt med självhäftande vattentätning, som placeras längs skarvlinjen. För att avsluta ett stort område är det nödvändigt att lägga plankor med en överlappning på 0,1 m. Ytterligare element är fixerade ovanför det korrugerade arket i två plan.

Taket är fäst med självgängande skruvar som mäter 0,19 x 0,48 cm, de installeras i steg om 0,4 m. Takfotsremsorna installeras först efter installationen av strukturerna som håller rännorna. Detta krav gäller inte vid användning av korta konsoler. Om plankorna ännu inte är monterade skyddas änden med ventilationstejp eller myggnät. Ändlisterna för korrugerad plåt är fästa vid brädorna i ändarna, de höga ribborna på dessa element sträcker sig ovanför sluttningen exakt till samma nivå som profilerna.

På ett sadeltak med sluttningar i form av en rektangel spikas träbitar i ändarna innan huvudbeläggningen installeras. Deras roll är att bilda en sorts kant runt hela omkretsen; det kommer att göra arkens layout mer exakt. Ändförlängningar, som representerar en vinkel med ojämn bredd på hyllorna, är monterade med överlappning av en av hyllorna i den sista vågen av arket. Den räfflade varianten är utrustad med ytterligare en ribba orienterad längs viklinjen. Denna design ökar samtidigt delarnas styrka och estetiska egenskaper.

En nocklist används alltid på alla tak med sluttningar. Det täcker inte bara "kronan" på taket mekaniskt, utan kompletterar också den visuella bilden av strukturen som helhet. Åsremsor installeras efter att ha placerat en ventilerad tätning längs hela installationslinjen, vilket duplicerar taktopografin på denna plats. Manteln installeras kontinuerligt, täckt med förstärkt vattentätning. Nockremsorna fästs på de konvexa korrugeringarna med hjälp av självgängande skruvar; inriktningssteget för fästelementet kan nå 300 mm.

Oavsett typ, installeras snöskydd endast på kontinuerlig mantling. När vinden är byggd i form av flera steg, är det nödvändigt att behålla den fallande snön för var och en av dem separat. Samma strukturer placeras under entrégrupper och under fönster. Förlängningar som stoppar snömassan ska placeras 350–500 mm från överhängens kanter, i en rak linje eller enligt schackbrädesregeln. Fästningen säkerställs med självgängande skruvar med brickor som ökar densiteten.

Ett annat tillvägagångssätt praktiseras på ett tegeltak. Där är doborerna gjorda av lera; Dessutom skiljer sig deras lista avsevärt. Det finns skridskor av bisarra konfigurationer, som påminner om en lilja eller till och med en örn. Det finns aggregat för ventilationssystem. Icke-standardiserade områden är mantlade med element i form av bokstäverna Y, T, X. Munstycken, räfflade spår, takparaplyer gjorda av olika typer av metall används också.

Vid arbete på ett sömtak, förutom att installera dalen, måste särskild uppmärksamhet ägnas åt åsmonteringen och anslutningspunkterna. Eftersom sömstrukturer kan ackumulera laddningar av statisk elektricitet är det oacceptabelt att använda dem utan blixtstång. Valet av förlängningar för valm- och halvvalmtak bestäms av vilken typ av konstruktionsmaterial som används. Maximal ansträngning måste läggas på att hålla snö och säkerställa tillräcklig vattendränering. Rännor och åsar ska vara försedda med speciella pluggar.

Vackra exempel

När man skapar vindstak för privata hus ägnas uppmärksamhet inte bara åt deras tekniska egenskaper utan också till deras externa attraktionskraft. Bilden visar ett elegant mansardtak täckt med röda tegelpannor. Dess konstruktion visade sig uppenbarligen inte vara en lätt uppgift - åtminstone alla geometriska kinks är värda det. Men resultatet, särskilt när det kompletteras med ett fönster med komplex design, är helt klart värt ansträngningen.

Halvhöfttaket, som lyser i solen på grund av metallbeläggningen, ser väldigt bra ut. Den höftade strukturen kan inte anses enkel, men det var möjligt att skapa en hög vind med fönster sträckta uppåt. Vissa kunder föredrar alternativ med balkong, och erfarna byggare vet hur man tillfredsställer denna begäran. Så här kan ett ramlanthus se ut, från vars vind det finns tillgång till ett täckt område. Det yttre stängslet, gjord av figurerade träelement, garanterar inte bara fullständig säkerhet, utan ger också byggnaden som helhet ytterligare charm.

Här är en alternativ lösning: balkongen är utrustad inte i slutet av taket, utan i sitt långa plan. Tack vare detta var det möjligt att göra strukturen avlång till kostnaden för att minska bredden. Utgång till utsidan tillhandahålls inte av dörrar, utan av stigande fönsterbågar. Men ett fönster av balkongtyp utför framgångsrikt sin funktion även med ett märkbart mindre område. Bilden visar ett av dessa system, där metallräcken används på sidorna och höghållfast glas är installerat i frontplanet.

Ett helt valmtak kan ha en mycket bisarr geometrisk form. Det är inte bara många backar utan också krökta böjda ytor. Arbetets höga komplexitet och dess höga kostnad motiveras av dess goda kompatibilitet med dekorativa väggelement och intressanta designeffekter. Om du inte vill satsa på några radikala förbättringar kan du helt enkelt välja en gaveldesign och implementera den så effektivt som möjligt. Detta kan göras med en lugn geometri, samtidigt som man skapar ganska bekväma förhållanden för dem som bor på vinden.

För information om konstruktionen av ett vindstak, se följande video.

En vind i ett hus är alltid intressant, vacker och lönsam. Men inte varje mästare kommer att åta sig att göra allt arbete självständigt. Orsaker: okunnighet om tekniska finesser och det komplexa takbjälklaget på vindstaket. Men du kan bygga en vind själv, det viktigaste är en bra design och en nykter bedömning av dina egna styrkor och ekonomiska möjligheter. Och vi kommer att ge råd och berätta vilka typer av takbjälkar som finns, och vi kommer att analysera strukturen på takbjälkens tak av olika typer.

Utformningen måste ta hänsyn till alla nyanser. Om felräkningar görs riskerar byggherren att hamna i något annat än vad som planerats. Ju enklare taket är, desto bekvämare är det att göra det själv. Typer av tak är:

1. Gavel, där sluttningarna går ned på båda sidor;
2. En streckad linje, bestående av två eller flera sluttningar med olika lutningsvinklar;
3. Höft med en triangulär form av sluttningar;
4. Halvhöftslutande sluttningar är belägna ungefär halva höjdavståndet;
5. Kupol för polygonala eller runda byggnader;
6. Valvt - i tvärsnitt har ett sådant tak formen av en båge.

Vindstaket särskiljs som ventilerat och oventilerat. Typen väljs beroende på regionens klimategenskaper, till exempel i områden med hög nederbörd är det bättre att bygga ventilerade anläggningar.

Typer av takbjälkar

Takbjälklaget på vindstaket väljs beroende på byggnadens layout och skiljer sig enligt följande:

1. Lagersystem med takbjälkar vindar installeras när den bärande skiljeväggen löper genom mitten av byggnaden. Konstruktionen omfördelar viktbelastningen och är lämplig för byggnader där avståndet mellan ytterväggspanelerna och det invändiga stödsystemet inte överstiger 7 m.
2. Hängande takbjälkar tillämplig i frånvaro av inre skiljeväggar och väggar. Understödda av en mauerlat och en åsbalk är de lämpliga för byggnader där avståndet mellan ytterväggarna och strukturen inte överstiger 14 m.
3. Kombinerade takbjälkar Vindar behövs oftast i byggnader där pelare installeras istället för skiljeväggar. Det visar sig att en del av takbjälklaget vilar på kolonner, och en del är gjord i en hängande version. Frånvaron av hjälpelement, minskad belastning på fundamentet och inga skräpelement är de största fördelarna med systemet, varför detta alternativ används oftast.

Viktig! Typerna av takbjälkar väljs på designstadiet för att korrekt beräkna den erforderliga styrkan hos fundamentet. I fallet när beslutet att bygga en vind uppstår i slutskedet av konstruktionen, kommer ett exakt diagram av taksystemet på vindstaket och en fullständig omräkning av husets vikt med hänsyn till nya data att krävas. Processen kan inte försummas, särskilt i områden med svag jord. Annars blir slutresultatet att huset snabbt avtar och grundvattnet gör grunden oanvändbar på kort tid.

Strukturella egenskaper hos takbjälken

Huvudkomponenterna skiljer sig lite från ett konventionellt sadeltak:

• Mauerlat är basen på taket som bär vikten.
• Rafters är delar av systemet som bildar sluttningarnas lutning. Toppen är fixerad till åsen, botten - till mauerlat eller stativ.
• Stolpe - ett element som stöder åsen eller baksidan av takbjälken.
• Stag behövs för att stärka och stödja takbjälken. Strävan har ett snett snitt och tjänar till att förhindra att takbjälken böjs under massans tyngd.
• Slipsar - en horisontell slips av ett par takbjälkar, placerade i den övre eller nedre delen.

Viktig! Rafter element är ofta gjorda av högsta kvalitet trä. Ett virke med en fukthalt på högst 15-18% köps in och förbehandlas med anti-rötande föreningar och antiprener.

Monteringsdiagram över takbjälklaget för vinden

Ett takbjälksystem är en ganska besvärlig uppgift, så det är bättre att anförtro monteringen till en specialist. Men om så inte är fallet hjälper tips och videor dig att slutföra den enklaste designen själv.

1. Mauerlatbalken läggs på väggarnas översta ram. Om huset är timmer kan du klara dig med övre kronor förstärkta med konsoler.
2. Installera golvbalkar. Montering på mauerlat eller utsprång av väggpaneler. Den enklaste infästningen är utan förlängning, stödd på väggarna, men med förlängning är när balken bärs utanför husets omkrets för att skapa ett överhäng. I detta fall bör avståndet mellan balkens ände och väggpanelen vara minst 0,5-1,0 m.
3. Vertikala ställningar är installerade. För att göra detta, bestäm mitten av golvbalken, sedan avsätts lika intervall från den - avståndet ska vara lika med vindsrummets bredd.
4. Puffarna är fästa vid ställen och det visar sig att varje par ställ ser ut som bokstaven "P".
5. Installation av de nedre raftelementen utförs med fäste i stativet. Fästelement - självgängande skruvar eller spikar, fästelement på mauerlat i form av ett rörligt fästreglage, som kompenserar för virkets krympningseffekter.
6. Installation av takbjälkar för den övre delen av vindtaket utförs genom att ansluta varje par med en metallplatta eller stång.
7. Slutlig bearbetning inkluderar läggning av ett vattentätande membran och mantel. Svarven för mjukt takmaterial är solid, för profilplåt och andra hårda material är den sparsam.

Den föreslagna installationen av takbjälken är den enklaste. Det är fullt möjligt att utrusta en sådan struktur med dina egna händer, du behöver bara göra korrekta beräkningar, takbjälklaget, ritningar av vindstaket och diagram hjälper dig att slutföra arbetet utan fel.

Takbjälkar med förlängning bakom väggpanelen

Det här alternativet används när det finns en liten mängd internt utrymme. Du måste vila takbjälken på den övre golvbalken. Mauerlat behövs inte här, men förstärkningsstag krävs. För att stärka basen kan du fylla i ett armerad betongbälte. Att fästa golvbalkarna på det monolitiska bältet görs med ankare, i vilka stödstolpar sätts in till balkens maximala tjocklek.

Viktig! Den yttre strukturen bildar en taklist: för trähus är bredden från 0,5 m, för de gjorda av betong och sten - från 0,4 m.

Arbetsschema:

1. Montera de yttersta golvbalkarna som bildar konturerna av överhängen. Sektionen av balkarna är 150*200 mm.
2. De återstående balkarna är monterade längs en lina som sträcks mellan de yttre balkarna: avståndet mellan dem är lika med stigningen på takbjälken. Isolerade tak kräver en takstolslutning på 0,6 m, om takbjälkar installeras med den angivna lutningen kan de tillverkas av trä med en sektion på 50*150 mm.
3. Efter att ha klippt ut tapparna, förbered stöden.
4. Montera hörnstolparna och säkra dem med tillfälliga stöd.
5. Använd en lodlinje, bestäm platsen för balkarnas stödpunkter och välj hål för dem.
6. Montera radstolpar och ett par bärande stöd i mitten av vindsgaveln.
7. Lägg räfflor från 50*150 mm brädor. Fäst rälsen med hörn.
8. Anslut stöden med stänger, säkra dem också med hörn till rälsen.
9. Fäst tvärstängerna med tillfälliga fästelement med en tum. Avvikelse från ramens kant är 300-350 mm.
10. Gör en mall för den nedre raden av takbjälkar: fäst den tomma brädan vid änden av rälsen och balken, bestäm var du ska skära bort överskottet, prova och trimma det.
11. Montera ändbalksstöden.
12. Gör en mall för toppen av takbjälken.
13. Prova på mallen och bygg en nivå, hur takbjälklaget kommer att bli, bilder av vindtaket visar tydligt hela strukturen.
14. Om mallarna passar perfekt, gör det erforderliga antalet takbjälkar, montera dem på plats, förstärk räfflorna för att undvika att de hänger ihop och sy fast dem ordentligt vid nockområdet. Den nedre delen kräver inte styv fållning, den ska vara fri.

Det sista färdigställandet är installationen av gavelstommen, manteln och takmaterial. Om det inte är helt klart hur man slutför det här projektet, titta på en video från proffs; materialet hjälper dig att förstå konstruktionens krångligheter.

Vind från rammoduler

Mansardtaksparrsystemet innefattar en version av rammoduler som är mycket enklare än den föregående. Det är inte grupper av individuella stöd som är monterade i taket, utan färdiga blockmoduler av sidoväggarna i det framtida vindsrummet. Liknande konstruktioner av mansardtak och deras takbjälkar låter dig arbeta inte på höjden, utan under, beräkna och mäta varje steg. Steg-för-steg-processen är som följer:

1. Gör väggarna på vinden enligt designen i förväg, med de längsgående balkarna som fungerar som räfflor och stödelement. Tillsammans med stativen, lägg ut dessa element på ett plant område och markera uttagen för stödpunkterna på sidoväggarna med rutor - gör snitt längs dem.
2. Välj en spik på stativen.
3. Förbind den längsgående balken med de vertikala stolparna så får du en rammodul (dubbel). Det här är vindens framtida väggar.
4. Lyft upp ramarna och installera dem på plats. Fäst tillfälligt de installerade ramarna med distanser och fäst dem sedan med fästen.
5. Välj uttag vid kanterna på balkarna för montering av den nedre raden av takbjälkar; om nödvändigt, modifiera uttagen med en mejsel.
6. Den övre takbjälken är gjord på marken, för vilken ämnena först justeras till de nödvändiga elementen.
7. Basen på vindstrukturens övre triangel är en bår, och dess längd är lika med avståndet mellan de installerade planen (vertikala) av de redan monterade ramarna.
8. Välj uttag längs kanterna på stretchen och spikar på de nedre hälarna.
9. Montera takbjälkar för vinden på det övre skiktet, montera en tvärstång för ytterligare infästning och förstärk åsmonteringen med ett triangulärt träöverdrag.
10. Förproduktion av takbjälkar för vinden gör att du slipper arbeta på höjden. Du behöver bara skära av den övre avfasningen, som vilar på väggpanelens översta stolpe och på spänningen i de övre takstolarna.
11. Prova på den nedre takbjälken till slutet, markera tappformen på den nedre hälen, klipp ut tapparna enligt ritningen.

Nu återstår bara att flytta upp på övervåningen och höja alla takbjälkar. Installera först takstolarna, fäst dem på den övre ramen på väggarna och installera sedan den nedre delen, fäst dem i taken (balkarna) med fästen. Det visar sig vara ett helt bekvämt golv, vars takbjälkar monterades på marken. För att göra det enklare att förstå uppgiften att bygga ett vindtak, ett modulärt taksystem, titta på videon. Alla andra steg utförs enligt standardschemat för en konventionell gavelstruktur; vinden och takbjälken visas ovan.

Det finns flera takalternativ under vilka du kan placera ett bekvämt boende. För att säkerställa maximal volym på vindsutrymmet under taket är det nödvändigt att välja den optimala lutningsvinkeln för sluttningarna och inte glömma snö- och vindbelastningen på taket. Vi kommer att titta på de mest populära designerna av vindsparsystem i mittzonen.

Utformningen av takstolssystemet på vinden

Ett mansardtak gör det möjligt att erhålla ytterligare användbart utrymme med en relativt liten ekonomisk investering, varför denna arkitektoniska lösning har vunnit stor popularitet. Så vad kallas en vind?

Attic (från franskan mansarde) är ett användbart vindsutrymme (både bostäder och lokaler), bildat på översta våningen i ett hus, eller översta våningen i en del av ett hus, med vindstak.

Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Attic

Vinden ligger inom byggnadens bärande väggar och vilar på dem genom mauerlat, horisontella balkar (strängar) och takbjälkar. Ju större vindsutrymmet är, desto större är dess användbara volym, vilket uppnås genom att öka lutningsvinkeln på sluttningarna och bildas av ett mer komplext takbjälksystem. Placeringen av takbjälkens tak beror på strukturen, som kan vara av olika typer, nämligen:

1. Tält eller pyramidformad struktur med minimal volym under tak.

   Tältkonstruktionens sluttningar vilar på sidobjälken och den centrala stolpen, så volymen av utrymmet under tak här är minimal

2. Ett höft- eller halvhöfttak, där det huvudsakliga bostadsutrymmet är beläget under trapetsformade sluttningar.

   Valmtakets takbjälkar bildar två triangulära och två trapetsformade sluttningar

3. En gavelkonstruktion, som är ett symmetriskt sadeltak med gavlar inskurna i rät vinkel, vilket ger en betydande volym vindsutrymme.

   Flergaveltaket gör att du kan utrusta ett helt vindsgolv

4. Ett gavelsymmetriskt tak med en vind är ett klassiskt alternativ, som kännetecknas av enkel installation och motstånd mot vindpåverkan på grund av dess styva struktur.

   Ett sadeltak kräver minsta möjliga arbetstid och låg förbrukning av byggmaterial

5. Spärrsystemet på ett lutande tak på vinden ger den maximala volymen bostadsyta till en relativt låg kostnad.

   Ett sluttande tak är den optimala lösningen när det gäller förhållandet mellan byggkostnaden och volymen av användbart utrymme på vinden

Spärrsystemet måste motstå konstanta belastningar, som består av vikten av konstruktionselement, isolering och takbeläggning. Dessutom finns det varierande belastningar beroende på vindens styrka och vikten av snön på taket. Valet av tvärsnittet av bärande element och metoden för att ansluta dem bör syfta till att skapa den mest hållbara och styva strukturen som jämnt fördelar belastningen på byggnadens väggar.

Beroende på byggnadens bredd används olika typer av vindsparsystem som är uppdelade i hängande, skiktade och kombinerade.

1. Hängande takbjälkar är de som vilar på byggnadens väggar genom mauerlat och slips, och bildar en ås i den övre delen. Med denna anslutningsmetod finns det inget mellanstöd, och sprängtrycket på husets väggar reduceras med hjälp av tvärstänger, ställningar och stöttor. Det hängande takbjälklaget används vanligtvis när byggnadens bredd inte är mer än 6 m.

   För att kompensera för sprängkrafter i hängande takbjälkar med en spännvidd på upp till 6 m används dragstänger och tvärstag

2. Skiktade takbjälkar kallas takbjälkar med mellanstöd på husets innervägg. De används när byggnadens bredd är från 6 till 16 m. Ju större den är, desto fler element används för att jämnt fördela belastningen.

   Skiktade takbjälkar har ett eller flera stöd inne i huset

3. Den kombinerade typen av takbjälkar används i mansardtak med varierande lutningsvinklar. Det mest typiska exemplet är ett brutet mansardtak, där de nedre takbjälken är skiktade och uppburna av en stolpe och en mauerlat, och de övre är monterade som hängande takbjälkar som bärs upp av en dragstång och en topp. Vid konstruktion av mansardtak används alla typer av takbjälkar, och deras val beror på strukturen där de används.

   I utformningen av ett sluttande tak hänger de övre takbjälken och de nedre är skiktade

Schema för takbjälklaget på vindstaket

För att bygga ett tak måste du ha ett projekt som specificerar listan och storleken på strukturella element, såväl som metoden för att ansluta dem. För att förstå principen och installationssekvensen måste du känna till syftet med elementen i takbjälken och hur taket fäster vid byggnadens väggar. Vindstaket består av följande element:

• kopplingselementet mellan byggnadens vägg och takbjälken är Mauerlat, som är fäst vid husets väggar med reglar, konsoler eller ankare;
• strängar är fästa vid Mauerlat parallellt med byggnadens korta vägg, och sängar är installerade längs långsidan;
• vertikala stolpar är monterade på mittgolvet;
• åsbalken vilar på stolparna;
• den övre delen av takbjälken vilar på åsbalken, och den nedre delen är ansluten till bindet, bildande ett taklistöverhäng;
• takbjälken i den övre delen är förbundna med tvärstänger;
• på valmtak används diagonala takbjälkar och förkortade takfot;
• takstolar fungerar som ytterligare stöd för de diagonala takbjälken;
• för mellanliggande infästning av takbjälkar används ställningar och stag;
• vid behov förlängs takbjälken med filéer.

De huvudsakliga bärande elementen på vindtaket är takbjälkar, balkar och dragstänger samt vertikala stolpar och en nockbalk.

Diagrammet indikerar dimensionerna på elementen i takbjälken, deras placering, lutningsvinklar och metoder för insättning vid anslutningsnoderna. Information om placeringen av dubbla takbjälkar, närvaron av ytterligare stöd och dimensionerna på takfot och gavelöverhäng krävs också.

Diagrammet är huvuddokumentet för montering av raftersystemet; det återspeglar alla nödvändiga parametrar. Men innan du skär materialet är det nödvändigt att kontrollera beräkningarna igen och skapa mallar för huvuddelarna. Om det inte finns något projekt måste du själv utföra beräkningar och skapa ett diagram.

Mansardtaksparravstånd

Innan du börjar arbeta måste du välja stigningen på takbjälken på vinden. Avståndet mellan takbjälken och takfoten (vid valmtak) beror på flera faktorer:

• byggnadens storlek;
• typ av takbjälkar;
• konstant och variabel belastning på taket;
• sektioner av takbjälkar, ställningar och sluttningar;
• typ av takbeläggning;
• typ och stigning av hölje;
• isoleringsstorlekar.

För takbjälkar, mantlar och motlattar väljs barrträmaterial enligt SNiP II-25 och belastningen på takbjälken beräknas enligt SNiP 2.01.07 och ST SEV 4868. Utifrån vad som anges i byggnormerna resp. föreskrifter kan vi säga att för takbjälkar mindre än 9 m tillämpligt balktvärsnitt från 50X150 till 100X250 mm med en stigning på 60 till 100 cm. Byggnadens storlek påverkar utformningen av fackverket och förekomsten av ställningar, stag och tvärstänger, vars användning ökar styrkan på takbjälken och gör att du kan öka stigningen mellan takbjälken till 120 cm eller mer . Vanligtvis, för att välja ett steg, används referenstabeller, som innehåller rekommendationer med hänsyn till längden på takbjälken och balkens tvärsnitt.

Tabell: beroende av stigningen mellan takbjälken på balkens sektion och takbjälkens längd

Den typ av tak som används påverkar också valet av takbjälkar, eftersom olika material har olika vikt:

• plattor, beroende på typ, väger från 16 till 65 kg/m2, skiffer - 13 kg/m2. Sådana tunga beläggningar innebär en minskning av takbjälkens stigning till 60–80 cm;
• vikten av metallbeläggningar och ondulin överstiger inte 5 kg/m2, så takhöjden på takbjälken kan ökas till 80–120 cm.

På valmtak väljs i alla fall taktäckarnas steg till 50–80 cm för att ge lutningen större styvhet.

Dessutom beror monteringssteget för takbjälken på:

Längden på takbjälkar och mantling av vindstaket

När du gör oberoende beräkningar måste dimensionerna för vissa strukturella element i taket beräknas baserat på byggnadens befintliga dimensioner och lutningens lutningsvinkel. Längden på takbjälken måste ibland anpassas för olika typer av vindstak och välja de optimala dimensionerna för hela strukturen som helhet.

Låt oss anta att byggnadens huvuddimensioner är kända och det är nödvändigt att beräkna längden på takbjälken för flera föreslagna alternativ för lutningsvinkeln och typen av tak. Låt halva bredden på byggnaden L vara 3 m och storleken på takfotens lutning vara 50 cm.

Ytterligare beräkningar visar att en ökning av lutningsvinkeln för den nedre lutningen från 60 till 70 o kommer att öka vindens bredd med 10%.

Längden på manteln som förbinder takbjälken bestäms med hänsyn till gavelöverhängen som skyddar fasadväggarna från nederbörd. Längden på gavelöverhänget beror på byggnadens höjd och väljs i intervallet från 40 till 60 cm. Därför kommer den totala längden på lutningen att vara lika med husets längd, ökat med två gånger längden på hänga över.

Låt oss anta att husets längd är 10 m, och gavelöverhänget är 0,6 m. Därefter måste mantelns dimensioner beräknas med hänsyn till lutningens längd, lika med 10 + 0,6 ∙ 2 = 11,2 m.

Mantlarnas parametrar bör beräknas med hänsyn till längden på gaveln och takfotens överhäng

Varje justering av projektet kräver en noggrann omräkning av parametrarna för raftersystemet, med hänsyn till de förändringar som har uppstått.

Video: beräkning av vindstaket

Knutar av takbjälkens takbjälkar

Noderna i takstolssystemet representerar korsningen av enskilda element i en enda struktur, vilket gör att du kan fördela belastningen jämnt på byggnadens väggar. Anslutningen görs med spikar, självgängande skruvar eller bultar med överliggande träelement eller metallrutor och plattor, samt genom att ansluta till ett spår. För att bygga ett sadeltak används följande huvudkomponenter:

1. En nockenhet som ger förbindning mellan takbjälken och nockkanten.
2. Platser där tvärbalken förbinder takbjälken för att ge större styrka och styvhet till takstolarna.
3. Fästpunkter för stag och stolpar som ger extra stöd till takbjälken.
4. En taklist där takbjälken är fäst vid en dragstång eller mauerlat och bildar ett taklistsöverhäng.

Nodalanslutningar av takbjälklaget måste göras på ett sådant sätt att de styva fastsättningen av elementen till varandra säkerställs

Ett karakteristiskt kännetecken för ett lutande gaveltak är knuten där de övre och nedre takbjälken, den vertikala stolpen, tvärbalken och rälsen är sammankopplade. En sådan komplex koppling kräver användning av hål, bultar, stålplåtar och konstruktionsklammer.

I den mest komplexa enheten av ett trasigt mansardtak är fem takbjälkar anslutna

Den mest komplexa komponenten i ett höftmansardtak är korsningen mellan sido- eller diagonala takbjälkar med mauerlat. Sidobalken i den nedre delen vilar på hörnbalken på mauerlat och på den inbäddade balken, i ett annat alternativ placeras en vertikal stolpe eller fackverk mellan den inbäddade balken och takbjälken. Den övre delen av höftbjälken är fäst vid åsen med bultar eller spikar.

Hörnet takbjälkar bär den största belastningen, så deras anslutning till Mauerlat måste övervägas noggrant

De beskrivna enheterna används oftast vid installation av takbjälkar av olika design och låter dig installera bärande element på egen hand. För effektiv och högkvalitativ montering krävs ritningar och tillverkning av mallar med verifierade vinklar på skarvar och skär.

Video: komponenter för takbjälkar

Beräkning av takbjälklaget på vindstaket

Spärrsystemet är grunden för taket, så det är viktigt att välja den design som är mest lämplig för regionens klimatförhållanden och de befintliga kraven på storleken på bostadsvinden. Efter att ha valt design beräknas lutningsvinkeln på sluttningarna och höjden på åsen för de erforderliga måtten på vindsrummet. Beräkningar görs med hänsyn till storleken på taklisten med hjälp av följande formler:

Betydelsen av trigonometriska funktioner kan hittas i referenstabeller.

Tabell: värden för trigonometriska funktioner för olika lutningsvinklar

Det svåraste när man designar mansardtak är att räkna virke. Att beräkna antalet takbjälkar som krävs och matcha dem med en standardlängd på 6 m kan ibland vara ganska svårt. Låt oss anta att vi har valt valmtaket, det svåraste att beräkna, som mäter 10X13 m, med hänsyn till takfotens överhäng 80 cm långa och lutningsvinkeln på 45 grader. Då kommer sidobjälken att ha en längd på 5 / sin 45 o = 7,04 m. Därför måste den vanliga sexmetersbalken förlängas. För takbjälkar lite mer än 6 m långa används vanligtvis en 100X200 mm balk eller en 50X250 mm bräda.

Om byggnaden är stor kräver den takbjälkar längre än standardstorleken på 6 m, så balken måste förlängas

När det gäller den horisontella golvbalken, eftersom byggnadens bredd är 10 m, bör dragstängerna bestå av två delar, som antingen vilar på byggnadens innervägg eller är sammanfogade av förstärkningselement och vilar på rälsen. Använd virke med ett tvärsnitt på minst 50x200 mm för åtdragning och räfflor. Längs byggnadens omkrets finns en mauerlat, för vilken timmer 150X150 mm eller 200X200 mm används. Enligt det schema vi har valt är byggnadens omkrets 39,6 m, så att installera Mauerlat kommer att kräva sju sex-meters balkar. Måtten på alla andra element i takbjälken kommer inte att överstiga 6 m.

Vikten av virket i takbjälken beräknas genom att summera längderna av alla element med ett visst tvärsnitt och omvandla deras kvantitet till kubikmeter. Detta är nödvändigt för att bestämma massan på hela taket, och är också nödvändigt vid inköp och transport av material. Beräkningen görs enligt tabellen, och sedan multipliceras de erhållna värdena med vikten av 1 m 3 timmer.

Tabell: beräkning av virkesmängden i 1 m3 och volymen av en materialenhet

Tallvirke väger 505 kg/m 3 vid 12 % luftfuktighet och 540 kg/m 3 vid transportfuktighet 25 %. Här är några exempel på beräkningar:

1. Om 1 m 3 material med ett tvärsnitt på 50X200 mm innehåller 16,6 brädor, kommer vikten av en bräda att vara 540 / 16,6 = 32,5 kg.
2. Om 25 m 3 timmer köps in, kommer det att väga 25 ∙ 540 = 13 500 kg.
3. Om 100 brädor 25X200 krävs, måste du köpa 100 / 33,3 = 3 m 3 trä, som kommer att väga 3 * 540 = 1 620 kg.

Det är viktigt att notera att det är tillrådligt att köpa kantvirke med lägst fukthalt så att det efter installationen inte blir skevt eller spricker, särskilt för virke med stor sektion. För konstruktion av ett takbjälksystem bör träets fukthalt inte överstiga 18 %.

Installation av takstolssystem

Installation av ett takbjälksystem med takutrymme för bostäder kräver noggrann förberedelse. Det är nödvändigt att installera bekväma ställningar, däck och stegar, samt förse arbetsplatser med säkerhetslinor. Arbetstagare ska förses med skyddskläder, skyddsutrustning och arbetsutrustning. Det är nödvändigt att välja en plan plats på marken för att förmontera takstolarna, markera hörnen och göra mallar. Alla träelement måste behandlas med antiseptiska och brandskyddande föreningar.

Efter detta kan du börja arbeta, som sker i följande sekvens:

1. På väggar med murade reglar är en mauerlat monterad runt omkretsen. Om det finns en bärande vägg inne i byggnaden lägger vi en balk eller ränna på den som är i samma höjd som mauerlat.

   Om huset byggs av byggstenar, läggs Mauerlat mest bekvämt på gängade stänger, inmurade i väggen under läggningen.

2. Buntband med taklistförlängningar är fästa på Mauerlat parallellt med den korta väggen.
3. Vertikala stolpar placeras på dragstängerna, som avgränsar vindsutrymmet.
4. Ställen är anslutna till en slips som fungerar som taket på vindsutrymmet. Fackverken installerade på detta sätt är förbundna med varandra med horisontella balkar.
   

   Vertikala stolpar, toppband och horisontella räfflor bildar ramen för vindsutrymmet

5. Den nedre och sedan den övre takbjälken installeras, som fästs på nockdelen.
6. För att förstärka de nedre och övre takbjälken används stag, toppar och ribbor.
7. Manteln och frontbrädan är installerade på takfotens överhäng.

   Efter montering av alla takbjälkar återstår bara att lägga manteln och spika fast frontbrädan

Vi tittade på monteringen av takbjälken med hjälp av exemplet med ett trasigt mansardtak. Konstruktionen av andra strukturer består av liknande operationer och består huvudsakligen av att utföra arbete enligt designinstallationsdiagrammet, vilket återspeglar metoderna för att ansluta elementen i takbjälken. Med noggrant beräknade ritningar kan ett team på fyra personer installera ett tak med ett takbjälksystem av vilken komplexitet som helst.

Video: installation av ett vindstak

Vi undersökte takbjälklagets tak, dess design, beräkningar samt ett diagram och en beskrivning av huvudkomponenterna. De erbjöd ett alternativ för steg-för-steg-installation av bärande konstruktioner på vinden, bifogade illustrationer och videor som förklarar proceduren för montering av de strukturella elementen på vindstaket. Nu beror dess framgångsrika konstruktion endast på noggrant uppfyllande av kraven på instruktioner och teknik och tillgången på vissa färdigheter för utförare att utföra byggnadsarbete. Vi önskar dig framgång.

Installationen av ett vindtak gör att du avsevärt kan öka det användbara området och rationellt organisera utrymmet i en låg byggnad. Men dess konstruktion skrämmer ofta hemhantverkare eftersom processen är för komplex och arbetskrävande.

Det finns ingen anledning att vara rädd, eftersom resultatet kommer att ge ett vackert tak och bekväma extra rum. Och för att resultatet av arbetet ska behaga ägaren och hushållsmedlemmarna måste du veta vilka regler som används för att konstruera takbjälklaget på ett vindstak, och vad är det enklaste och bästa sättet att ordna det.

När vi nämner mansardtak minns vi omedelbart en femkantig gavelstruktur av imponerande storlek över ett timmerhus, betong- eller tegelväggar. Visuellt minne antyder att dess backar säkert måste ha olika backar, d.v.s. botten av taket måste helt enkelt vara mycket brantare än toppen. På grund av skillnaden i lutningsvinklarna bildas en konvex fraktur, vilket gav taket det populära namnet "trasigt". Termen har med rätta migrerat till de tekniska definitionerna av vindskonstruktioner. Det återspeglar kärnan i den vanliga standarden i enheten, men har ofta ingenting gemensamt med konfigurationen. Trots det faktum att utformningen av alla mansardtak nödvändigtvis innehåller två delar, kan deras närvaro inte alltid bestämmas visuellt.

Rent baserat på externa indikatorer kan det övervägande antalet vindsstrukturer delas in i:

• Triangulära tak, vars nedre och övre delar har lika lutning. Utåt liknar de traditionella gavelkonstruktioner utan veck i backens plan.
• Femkantiga tak med sluttningar med konvexa hörn. Denna kategori visar tydligt närvaron av två sammanfogade delar i designen.

I båda dessa varianter består takbjälklaget av två våningar staplade ovanpå varandra. Den nedre strukturen bildar det användbara utrymmet för en bostadsvind med en höjd av 2 till 2,5 m, så att det inte är svårt att flytta inuti den. Den andra nivån skapar formen på taket och tillåts vara av godtycklig höjd.

Genom att variera lutningsvinkeln på de övre och nedre takbenen kan du få den optimala takformen enligt din egen uppfattning. Man tror att en femkantig vind, vars hörn är i kontakt med en imaginär cirkel, ser bäst ut.

Observera att principen för att konstruera ett sluttande tak inte bara är lämplig för gavelsparsystem. Genom att tolka den grundläggande metoden kan vinden organiseras i höft-, enkel-, valm- och andra takkonstruktioner.

Ibland omvandlas en befintlig struktur till en vind, vars konstruktion inte använde "trasig" teknik. Dessa tak kan dock inte på förhand klassificeras som vind. Det är sant att om takbjälken har tillräcklig kraft, bryr sig ingen om att använda tvärbalkarna i lutande takbjälkar som takbjälkar och stöden för ytterligare räfflor som balkar för att bekläda vinden.

Vi fick reda på att huvuddraget hos ett vindstak är närvaron av två intilliggande takbjälkar som är anslutna till en triangel eller femkant av en form som är attraktiv för ägaren. I deras konstruktion används standard:

• Skiktad, enligt vilken vindens nedre skikt byggs och används vid konstruktionen av den övre delen.
• Hängande. I enlighet med den byggs endast den övre delen av strukturen.

Om, för att förenkla, delen av vindstaket är uppdelad i två halvor, får du en trapets i botten och en triangel i toppen. De lutande sidorna av trapetsen tillåts uteslutande skiktas, och triangelns sidor är skiktade och hängande.

Grundläggande diagram av takbjälkar

En "klassiker av genren" anses med rätta vara det femkantiga diagrammet över takbjälklaget på ett vindstak med stödstolpar som bildar inredningens väggar. Dess sektion är konventionellt uppdelad i enkla geometriska former. I mitten finns en rektangel, på vars sidor det finns två spegelvända rektangulära trianglar och en liksidig triangel på toppen.

Standard vindskonstruktion

De skiktade takbjälken i den nedre delen av strukturen vilar längst ner på mauerlaten och med den övre hälen på höger eller vänster ränna. Den del av mansardtaksramen som kröner strukturen består av hängande takbågar. De kompletteras med ett upphängningshuvud i mitten om de är avsedda att täcka ett spännvidd på mer än 3 m. Headstocken kan inte anslutas till bågåtdragningen med en skåra, som en stödstolpe. Dess uppgift är att förhindra att slipsen hänger - det är inte ett stöd, utan en upphängning.

Stödställningarna på de skiktade takbjälken i den nedre delen vilar genom balken i taket. Om det är nödvändigt att öka stabiliteten, installeras strävor under stöden. Stolparna är anslutna till ramen och rälsen med skåror, fogarna är duplicerade med metallhörn och tandade plattor. Om golvet är betong, läggs bitumen tätskikt under golvet. Sängen kan läggas inte i taket, utan på tegelpelare eller på utjämningsbrädor. När du bygger en vind på ett trägolv kan du klara dig helt utan balkarna och bädda in stativen direkt i balkarna.

De ganska branta nedre delarna av sluttningarna på vindtaken påverkas praktiskt taget inte av snöbelastningen; nederbörden dröjer inte kvar på dem. Men brant monterade takbjälkar har ett annat problem - byiga vindar tenderar att välta och slita av taket. Att fästa systemet till Mauerlat måste därför tas på största allvar. I en vindssituation är varje takbjälk bunden till väggarna med vridningar, och inte genom en, som i konventionella lutande strukturer.

Metod för att flytta takbjälkar bortom vägglinjen

Det händer ofta att den planerade vindstrukturen skapar ett för smalt inre utrymme. Den kan utökas genom att flytta takbjälken utanför väggarna. De där. takbjälken kommer inte att vila på mauerlaten, utan på övervåningens bjälkar. Det här fallet, i teorin, behöver inte alls en Mauerlat. Men förstärkningsstag i schemat med borttagning av takbjälkar används utan tvekan, eftersom det inte finns något stöd alls under den extrema delen av sidotrianglarna.

Installationen av Mauerlat kan elimineras, men att hälla ett monolitiskt armerad betongbälte för att fästa balkar på tegelväggar är mycket önskvärt. Golvbalkarna är fästa vid det monolitiska bältet med ankare, och stödstolpar drivs in i dem till maximalt 1/3 av balkens tjocklek. En viktig punkt: att flytta takbjälken utanför väggen krävs helt enkelt för att bilda en taklist för trähus med en bredd på minst 0,5 m, för betong- och stenhus minst 0,4 m.

Teknik för att konstruera en takbjälkar med takbjälken som sträcker sig utanför väggen:

• Vi installerar de yttersta golvbalkarna som definierar konturen av takfotens överhäng. Därför att taket kommer att belastas, sektionen av balkarna är tagen från 150x200mm. Om det vid läggning av startbalken visar sig att väggarna inte bildar en idealisk rektangel, försöker vi korrigera bristerna genom att ändra balkarnas position.
• Vi lägger och fixerar de återstående stängerna längs spetsarna som sträcks mellan de fasta yttre balkarna. Vi kontrollerar höjden och stigningen på balkarna innan fastsättning. Avståndet mellan golvelementen är lika med steget mellan takbjälken. För isolerade tak är den optimala takbjälken 0,6 m, eftersom den är lika med bredden. Om takbjälken kommer att installeras med liknande frekvens kan de tillverkas av 50x150 mm brädor.
• Från vänster och höger kanter avsätter vi ett avstånd som är lika med längden på det korta benet i den högra triangeln. På de markerade punkterna, använd försiktigt en mejsel för att välja bo en tredjedel av balkens höjd under de yttre stöden.
• Låt oss göra stöd genom att skära ut tappar. De måste göras enligt storleken på de utvalda bon. För tillverkning av hörnstöd är en balk med ett tvärsnitt på 100 × 150 mm lämplig, och två bärande stöd för takets gavelsidor bör göras av den. Till vanliga ställningar räcker det med 50×100 mm virke. Materialet för stödelementen bör vara längre än designhöjden med tappens längd, men det är bättre med 10 cm i händelse av fel under skärning.
• Vi installerar hörnstolparna och fäster dem med tillfälliga distanser. Vi förbinder stolparna med spets.
• Vi använder ett lod för att kontrollera punkterna i balkarna för att välja bon för radstöd och välja de angivna hålen.
• Vi installerar radstolpar och två bärande stöd i mitten av vindsgavlarna.
• På de installerade stöden lägger vi purlins - brädor med en sektion på 50x150mm. Vi fäster banden med hörn. Det är inte nödvändigt att använda lika många spikar som i hålens hörn. Två eller tre räcker för varje plan. Som ett resultat av att lägga brädorna erhålls ramen för väggarna på den framtida vinden.
• Vi förbinder stöden som är installerade mittemot varandra med stänger och fäster dem på rälsen med hörn. Dessa element kommer att fungera som dragtvärstag. Därför, för deras tillverkning, behöver du timmer av 1:a klass med ett tvärsnitt på 100×150 mm. För varje installerad tvärbalk behövs ett tillfälligt stöd från en 25x150 mm tum.
• Vi fäster tillfälligt tvärstängerna ovanpå med samma tum och drar oss tillbaka 20-30 cm från ramens kanter. Tillfälligt tunt golv av en, två eller tre brädor behövs för att underlätta installationen av den övre delen av takbjälken.
• Vi gör en mall för takbjälken i den nedre raden från en tum. För att göra detta applicerar vi en tom bräda på änden av purlinen och balken. Sedan skisserar vi spårens linjer längs vilka överskottet kommer att sågas av. Vi provar det och trimmar överskottet vid behov.
• Vi gör takbjälkar med hjälp av mallen. Om det finns tvivel om konstruktionens felfrihet, är det bättre att först skära ut det övre spåret. Genom att placera takbjälken på rätt plats kan du sedan justera det nedre spåret i efterhand utan oönskade skador på materialet.
• Vi installerar ändbalksbenen, som måste anslutas igen med spets.
• Med hjälp av spetsen som en guide installerar vi takbenen på vindens nedre nivå.
• På samma sätt gör vi en mall för den övre delen av takbjälken. För att hitta linjen på toppsnittet syr vi tillfälligt en bräda på gavelstödet.
• Låt oss göra en spegelversion av den tidigare mallen. Takbjälken på det övre skiktet kommer att vila mot varandra.
• Låt oss prova båda mallarna på taket. Om allt är normalt använder vi dem för att göra det erforderliga antalet övre takbjälkar från 50x150mm brädor.
• Vi bygger den övre delen av takbjälken.
• För att förhindra att tvärstängerna hänger ihop, installerar vi toppar av önskad storlek på varje övre fackverk. Vi syr dem bara fast vid åsområdet; botten ska inte vara styvt fixerad.

Därefter skruvas takbjälken fast på väggarna med trådband. Sedan installeras pedimentramen, längs vilken den måste höljas. Slutligen installeras manteln med en stigning som motsvarar egenskaperna hos takmaterialet.

Metod med rammoduler

Tekniken skiljer sig från den tidigare metoden genom att det inte är individuella stöd som installeras på golvet, utan moduler-block av sidoväggarna på den framtida vinden som är helt förberedda för fastsättning.

Blockmetoden för att konstruera ett takbjälksystem låter dig optimera konstruktionen av ett vindtak, eftersom konstruktionen av modulära element utförs på marken. Under tysta förhållanden utan höjdkänsla är det lättare att uppnå precisionsnodanslutningar.

Processen att installera ett blockmansardtak:

• Utifrån en färdig design tillverkar vi stommarna till vindsväggarna. Med hjälp av denna metod spelar längsgående balkar rollen som purlins och sängar. Vi lägger ut dem tillsammans med stativen på ett plant område och använder en fyrkant för att markera uttagen för stöden på sidoväggarna. Vi gör snitt längs de uppmätta linjerna.
• Vi skär ut spikar på stativen, vars storlek måste överensstämma med storleken på bon.
• Vi förbinder den längsgående balken med vertikala stolpar, vi får två modulära ramar - det här är vindens väggar.
• Vi lyfter upp ramarna och installerar dem på avsedd plats. Vi fixar tillfälligt väggarnas position med distanser och fäster dem sedan på golvbalkarna med fästen.
• Med hjälp av en mejsel väljer vi uttag vid kanterna på balkarna för att installera den nedre raden av takbjälkar. De måste placeras i en rad. För att bibehålla geometrin är det lättare att först markera dem med en motorsåg och sedan modifiera dem med en mejsel.
• Vi utför den övre takbjälken på vinden på marken, efter att tidigare ha monterat ämnena på de installerade elementen. För att säkerställa en exakt passform spikar vi tillfälligt en bräda till slutet av det framtida taket så att en av dess kanter tydligt följer den centrala axeln av takbjälken. Basen på den övre vindstriangeln fungerar som en bår. Dess längd är lika med avståndet mellan de yttre vertikala planen på de installerade ramarna. Vi väljer bon längs kanterna på trådarna och spikar på de nedre hälarna på takbjälken.
• Vi monterar takstolarna på det övre skiktet, för tillförlitlighet installerar vi en extra tvärstång och vi förstärker åsmonteringen med ett triangulärt träöverlägg.
• Innan vi flyttar till taket gör vi förberedelser för takbjälken. Vi provar dem på ramarna utlagda på marken. Det är bekvämare att "klippa" dem i ett svep och ta tag i flera bitar med en klämma. Vi skär bara ut den övre avfasningen, med hänsyn till att den kommer att vila dels på väggstolpen, dels på sträckan av de övre takstolarna.
• Vi försöker på den nedre takbjälken till slutet. I området för dess nedre häl ritar vi formen av en spik, och upprepar boets konfiguration i strålen. Vi skär ut taggarna.
• Vi flyttar takstolarna på det övre skiktet och takbjälken på det nedre skiktet till taket. Vi installerar först takstolarna, fäster dem på väggarnas övre ram med häftklamrar, sedan takbjälken på den nedre delen, fäster dem på golvbalkarna med samma häftklamrar.

De efterföljande stegen av takkonstruktionen utförs enligt standardregler. Ritningar för ett mansardtak, som tydligt representerar strukturen, kommer att introducera dig i detalj till de beskrivna principerna för att konstruera ett raftersystem. Tack vare produktionen av fogar genom att skära ett halvt träd ökar styrkan och styvheten hos ramen som helhet, vilket kommer att eliminera behovet av att installera ytterligare stag.

Nackdelen med denna metod är att de färdiga modulerna är ganska svåra att transportera till taket. För att överföra de monterade blocken dit utan användning av lyftutrustning krävs minst 4 personer.

Bräde och spik takstolssystem

Det är opraktiskt att bygga en kraftfull vind över små hus på landet, men du vill ändå spara utrymme på en liten tomt. För ägare av små byggnader finns det ett utmärkt alternativ - en lätt bräda och spikskiktad struktur. Metoden bör tilltala dem som älskar att spara, eftersom konstruktionen inte använder massivt virke.

För tillverkning av vart och ett av stödelementen används två brädor, mellan vilka distanssektioner av stången är installerade. Kaviteten som bildas av stängerna förklarar varför systemet är lätt jämfört med dess solida motsvarigheter. För att säkerställa rumslig styvhet installeras vindstag som ansluter stöden till takbjälken. Svarven kommer i sin tur att ge sitt bidrag till att stärka strukturen.

Det populära sättet att utveckla en layout

För ett lyckat arbetsresultat är ett projekt mycket önskvärt. Det är inte ett faktum att de presenterade ritningarna med dimensioner är lämpliga för att inreda ett visst hem. Typologi i konstruktion är nu inte alls välkommen. Om det inte finns någon dokumentation alls, är det bättre att göra åtminstone en skiss av det framtida taket, inte att glömma höjden på taken på vinden. Vart i:

• Proportioner måste iakttas, eftersom en för stor vind kan göra ett litet hus till en besvärlig, svampliknande byggnad.
• Man måste komma ihåg att den nedre delen av vindstaket är byggd med skiktade takbjälkar, och de sänker optiskt överhänget och överlappar den övre delen av de höga fönstren. Det kommer inte att finnas någon märkbar överhängande effekt när man bygger en vind enligt schemat med takbjälkar borttagna.
• Glöm inte att höjden på vindsrummet måste säkerställa rörelsefrihet. Det är detta landmärke som krävs för att korrekt bestämma höjden på ställningarna på vindsväggarna.

Du kan välja de bästa takproportionerna med den traditionella malllayoutmetoden. Enligt den läggs stänger eller brädor ut på ett platt, rymligt område, vilket upprepar byggnadens kontur i verklig storlek. Genom att ändra vinklar och rörliga komponenter kan du uppnå den optimala konfigurationen. Elementen måste fixeras med spik och omedelbart mäta längden på balkar, takbjälkar, dragstänger och stolpar. De resulterande dimensionerna hjälper till att skapa mallar.

Videon kommer att demonstrera beräkningarna och layouten av takbjälklaget för ett vindstak:

De grundläggande alternativen och diagrammen för installation av en takbjälkarstruktur som vi har gett hjälper dig att bestämma valet av den optimala typen av takbjälkar.

I modern privat konstruktion gör mansardtakets takbjälkar det möjligt att öka bostadsytan och skapa ytterligare en halvvåning. Denna design kännetecknas av olika designalternativ, deras tillförlitlighet och mångsidighet. Det är bekvämt för att installera vinds- och takkupor och komma åt en liten balkong på taket. En sådan konstruktiv komplettering av byggnaden gör det möjligt att organisera ytterligare bostadsyta istället för en konventionell vind. Vindsnivån bildas tack vare ett specifikt takbjälksystem och en stor lutningsvinkel.

Vilken typ av vindsutrymme ska jag välja?

För första gången började vindar bebos i Europa efter andra världskriget, då det inte fanns tillräckligt med fullvärdiga bostäder för alla. Men i vår tid har vinden, som lyxboende under tak, blivit mycket på modet. Byggandet av mansardtak började i dacha-sektorn, i stugor på landet och i nya hus för att lägga till användbart utrymme.

Idag har installationen av ett mansardtakstolssystem blivit mycket enklare och mer överkomligt tack vare erbjudandet om den senaste utvecklingen och tillgången på byggmaterial. Högkvalitativ isolering och nya metoder för att täta vindtaket har förvandlat en vanlig vind till ett mysigt rum. Detta gjorde det möjligt att skydda bostadsytan under det kalla taket från kyla och negativa väderfaktorer. Och takbjälklaget på vindstaket låter dig variera konfigurationen, storleken och formen på utrymmet under taket. Alternativ för att bygga en vind:

• kall sommar - land;
• isolerad - för att leva hela året runt.

Mansard taksparrsystem - foto:

Vindens sidoväggar inuti har olika väggformer:

• symmetriska och asymmetriska;
• en-nivå och två-nivå;
• vertikal (med extra förvaring på sidorna);
• delvis vertikal (avfasningen för åsen börjar ungefär från mitten av väggen);
• lutande;
• fasad triangulär (i form av sluttningarna på vindtaket);
• trasig (vindar av komplex form).

Den totala volymen av vindsutrymmet, som tillhandahålls av ett tetraedriskt (höft) eller sadeltak, beror på avfasningsvinkeln. Med korrekt finish av inredningen och genomtänkt design kan rummet vara estetiskt tilltalande och komplett för boende, även med kraftigt sluttande väggar.

När utrymmet under tak ska utformas för bostäder är det viktigt:

• få ner all kommunikation;
• bestämma layouten och funktionaliteten för 1 eller flera fack;
• tillhandahålla ventilation, värme och vattentätning;
• ta hand om ytterligare isolering för vintern;
• svikit alla bekvämligheter om det är ett isolerat rum för en person.

Arkitektens råd: Boytan inne på vinden är planerad att vara bekväm för rörelse och bekväm för livsuppehållande. Därför bör rummets dimensioner vara minst 3 m breda, och det bör finnas tillräckligt med utrymme ovanför huvudet för att röra sig fritt med upphöjda armar.

Preliminär beräkning av takbjälklaget på vindstaket är mycket viktigt. Alla punkter måste vara genomtänkta i förväg när man går in i den preliminära utformningen av vinden. Ibland är det nödvändigt att byta ut taket, och beslutet att lägga till en vind kommer i processen att välja takkonfiguration.

Uppmärksamhet: Konstruktionen av takkonstruktionen på takbjälklaget måste utföras med hänsyn till det faktum att det kommer att skapa ytterligare belastning på grunden och väggarna, vilket är skadligt för ett hus som inte är nytt. Och även om detta inte kommer att förstöra huvudstrukturen, kan det orsaka ytterligare krympning.

Det är inte för sent att överge tanken på att ordna en extra bostadsvåning om byggnaden är förfallen och jorden inte är lämplig för flervåningshus. Endast specialister från en byggorganisation eller en arkitekt kan korrekt beräkna den totala belastningen; han kommer också att föreslå den optimala konfigurationen (geometrin) av vindsutrymmet, för att inte förstöra husets utseende. Lutningsvinkeln för en ny byggnad bestäms på designstadiet. Det beror på följande faktorer:

• klimatförhållandena i regionen;
• takmaterial;
• funktionalitet i interiöra utrymmen.

Mansard taksparrsystem - ritningar

Det är omöjligt att planera ett vindsrum utan speciella fönster. Det är viktigt att överväga deras placering på designstadiet, det vill säga innan du installerar takbjälken. I slutändan kommer inte bara husets utseende, utan också tillförlitligheten hos hela strukturen att bero på korrekt placering av fönsteröppningar, som påverkar stigningen mellan stöden. Det är också nödvändigt att överväga metoden för att fästa ramen på vindsfönstren, och deras höjd dikteras av det lätta att underhålla inne på vinden.

Var ska man börja bygga takstolssystemet:

Rafterramen är vindens bas eller skelett. Och om du är intresserad av hur man gör ett takbjälksystem för ett vindstak, bör du börja med att studera befintlig erfarenhet för att inte uppfinna något och undvika irriterande misstag. Om takbjälken är installerad och monterad korrekt, kommer det inte att vara svårt att hölja den från utsidan och insidan.

Taktakets takbjälksystem monteras med dina egna händer i ordning:

• Mauerlat;
• balk bas;
• ramställ;
• körningar;
• hängande takbjälkar i de övre sluttningarna.

Råd: När man bygger en vind måste allt trä vara torrt och kryddat, behandlat med en speciell antiseptisk eller svampdödande aerosol. Timmer och torrt virke ska ha en fukthalt på ca 18-20 %, inte mer.

Låt oss överväga nästa steg i arbetet - ett diagram över takbjälkens taksystem. Designbas:

• huvudställ,
• golvbalk,
• sido takbjälkar,
• takbjälkar,
• toppsele,
• fästen för fastsättning.

Hur man gör ett mansardtak för en liten stuga?

Allt arbete med konstruktionen av takbjälken i ett gavelmansardtak kan utföras med ett litet team av improviserade arbetare.

Om du vill bygga en kall sommarvind över en liten dacha är det inte svårt; det är viktigt att tänka på hur du kan komma till det övre rummet:

• längs externa bifogade steg;
• från insidan, som en vindstrappa.

Ljusbrädor, timmer och stockar med liten diameter är lämpliga för den förberedda omkretsen av ett hus på landet. Integriteten och tillförlitligheten hos den lätta vindskonstruktionen kommer dock att bero på tillförlitligheten hos anslutningarna mellan takbjälken och golvbalkarna. Du kan använda band, skruvar, spikar, bultar etc.

Ställen läggs i ordning, stödda av bas- och takbjälkar, sedan är takbjälken på den första nivån av sluttningarna fästa vid dem. Huvudkomponenterna i takstolssystemet är fästa med antingen konstruktionsklammer eller band gjorda av härdad tråd. Ibland krävs ytterligare anslutning med förstärkning med häftklamrar eller tråd.

Den övre balken på vindsgolvet är fäst vid dessa stöd - det här är en nockstolpe som "monterar" takbjälken under den övre lutningen. Därefter säkras takbjälken för sluttningarnas övre nivå, varefter takbjälken ansluts till huvudgolvsbalkarna.

När basen är klar, fästs alla stöd med band och svarv, för ytterligare tillförlitlighet, så att takbjälklaget är starkt och bekvämt för att lägga isolering, vattentätning och takmaterial. Den enklaste designen av en lantvind är täckt med vattentätning och täckt med skiffer. Och glöm inte sedimentavloppssystemet.

En vind från skiktade takbjälkar är gjord på ungefär samma sätt, men topparna är förstärkta med tjockare timmer - för tillräcklig strukturell styrka. Ett sådant system kommer funktionellt att ersätta stödbalken i de övre sluttningarna. De kommer att bli den bärande ramen för vindtaket och grunden för att bekläda väggar och tak inomhus - foto:

Den nedre nivån har alternativ för att fästa stödet på takbjälkarnas övre punkter - på sidobalkarna på stativen, på gavlarna eller bara på stativen, det vill säga utan att installera sidobalkarna. Och de nedre punkterna på takbjälken på båda nedre sluttningarna bör vila på golvbalkarna, och helst utan införande.

Under ett tak av tunga styckematerial kommer det att vara nödvändigt att minska intervallet mellan takbjälken och även lägga till mantel till deras tvärbalkar. Detta schema används ofta för konstruktion av mansardtak av komplexa konfigurationer.

Det är viktigt att bygga en takbjälk, att känna till några designfunktioner. Därför rekommenderar experter att lära sig några lektioner om hur man korrekt gör ett takbjälksystem för ett vindstak. Vi börjar med Mauerlat.

1. Mauerlat är grunden runt husets omkrets som hela raftersystemet är fäst på. Därför kommer tillförlitligheten av att fästa de nedre balkarna till denna omkrets bokstavligen avgöra om "taket kommer att slitas av" på grund av ogynnsamt väder och klimatfenomen. En högkvalitativ Mauerlat tillåter inte vindstaket att lossna under en tornado eller välta under kraftiga orkanvindar. Pålitlig fastsättning av fackverkskonstruktionen till byggnadens omkrets fördelar jämnt belastningen av taket på husets väggar och grund.

2. Det är bättre att välja brädor och balkar som är starka, inte knotiga och minst 40 mm tjocka. Det är bättre att använda torrt behandlat trä för Mauerlat, optimalt timmer med ett tvärsnitt på 150x100mm. Efter att ha förberett väggarnas omkrets för att lägga takbjälkar, måste virket eller brädet läggas horisontellt och kontrollera nivån längs väggarnas hela omkrets.

3. Ett skikt av vattentätning som rekommenderas för typen av byggnadsmaterial måste läggas på kronorna av väggar eller pelare av en ram-typ struktur eller murverk. Detta är nödvändigt så att fukten i väggarna och basen av takbjälken inte överförs till dem. För vattentätning är bitumen, takpapp eller takpapp och andra moderna tätskikt lämpliga.

4. Vi fäster balken vid basen på väggarna med bultar eller häftklamrar, dessutom kan fästet förstärkas med trådband. Reglarna för Mauerlat monteras i väggen under murverk. Mauerlat-strålen behandlas med ett svampdödande medel så att den inte är mottaglig för förstörelse.

5. När allt är klart för att installera takbjälken är det viktigt att markera basen där de ska fästas. Färdiga takbjälkar kan beställas från en verkstad och sedan monteras själv, istället för att lägga ner mycket tid på att tillverka dem. För enkelhetens skull kan de läggas ut på de sidor av huset där de kommer att läggas runt omkretsen av vinden.

6. Kontrollera om ställningarna lossnar och vertikalt förskjuts. Om så är fallet, tro inte att problemet kommer att försvinna med installationen av takmaterial. Den extra vikten av strukturen kommer bara att öka dess instabilitet. Därför bör alla brister elimineras i detta skede - förstärk fästet med hängslen och band.

7. Experter rekommenderar att hålla ett lika stort intervall (steg) mellan takbjälken - ca 80-120 cm Det enklaste sättet är att sträcka garn mellan de yttre takbjälken för att använda det som markering och nivå för de återstående takbjälkarna. Ställen är gjorda inte bara i ett horisontellt plan, utan också justerade exakt vertikalt - kontrollera lodlinjen.

8. Vertikala stolpar är en bra grund för de framtida väggarna på vindens bostadsyta, så de måste vara perfekt i nivå. Insidan kommer att täckas med trä- eller plywoodskivor, gipsskivor, fiberskivor eller spånskivor. Glöm inte att lägga lämplig isolering mellan dem, som är avsedd för taket och vinden.

9. För att fästa stolparna till avloppen på det övre virket, använd metallklammer eller spikar. Med slutförandet av detta skede av arbetet är installationen av rafterramen klar. I det sista skedet kopplas takbjälken i par och fästs på nockbalken.

10. Glöm inte att lämna luckor för takfönster eller dörröppningar för trappor. Installation av takkupor utförs efter att väggarna i den inre beklädnaden är utrustade.

11. Du kan klara dig utan en åsbalk, men det är nödvändigt om vindtaket är långt - mer än 7 m. Men det ökar den totala massan av takbjälken. Det räcker att fästa takbjälkens toppar med band. Det sista steget är svarvning för värme- och vattentätning och takmaterial. När taket nästan är klart fortsätter de till installation av takfönster och inredning av rummet.

12. Det är bättre att beräkna mängden förbrukningsvaror och träbalkar i förväg med hjälp av tabeller och ritningar, men det är bättre att ta hänsyn till minsta och maximala förbrukning - med olika avstånd mellan stativen. Helst förväntas designen vara lätt och pålitlig, till låg kostnad. Vi föreslår att du studerar de viktiga punkterna för att ordna takbjälklaget på ett vindstak i videon i slutet av artikeln.

En strukturellt komplex vind under estetiska takmaterial ser mycket mer intressant ut än ett vanligt höfttak, men bara specialister kan göra det. När beslutet är taget att byta ut det gamla taket mot ett modernare tak, passa på att bygga en vind. Även om den mer komplexa strukturen av mansardtaksparrsystemet är lite betungande när det gäller mängden arbete, kommer det extra bostadsutrymmet och husets unika utseende att glädja dina barn och barnbarn i många år.