Översikt över stugvärme. DIY installation av ett värmesystem i en stuga

Vi designar nyckelfärdiga värmesystem för enskilda privata hus. Vi kommer att installera värmesystem till rimliga priser. Bekväm värmeförsörjning för varje kvadratmeter i ett låghus beror på värmeutrustning, kvaliteten på rör, radiatorer...

I stadiet för att bygga ett hus utformas ett uppvärmningsalternativ med en kalibrerad värmebelastning för varje rum. Vi implementerar beprövade rörscheman, värmeanordningar och en energieffektiv värmepanna.

Priser för installation av värme och pannrör i stugor per kvadratmeter

* Vi erbjuder ett kostnadsfritt besök av en specialist för att utvärdera arbetet. Kunden kommer bara att ta reda på kostnaden "upp till en rubel" på arbetsplatsen. (Inget annat sätt)

Vi kommer att tillhandahålla det gratis

uppskatta

Uppvärmning av ett hus med golv med varmt vatten

Radiatoruppvärmning av stugan kommer perfekt att komplettera eller ersätta det "varma golvet". Systemet är fyllt med olika kylmedel, men oftast vattenbaserat. Materialet för att installera ett vattengolv används från ett metall-plaströr och tvärbunden polyeten. Vi rekommenderar det senare alternativet som en pålitlig typ av material för golvvärme. (Rehau är själva grejen...)

Det finns två huvudtyper av rörläggning: "orm" och "snigel":

"Snake" läggs helst i små rum: badrum, omklädningsrum
"Snigel" rörläggningsmetod - rekommenderas för enhetlig uppvärmning av stora rum

Installationsschemat för ett vattengolv för enhetlig uppvärmning av stora rum i huset utförs med hänsyn till passagen, först och främst genom områden som ligger närmare ytterväggen, eftersom när kylvätskan passerar förloras dess termiska kapacitet . För varje rum eller enskild zon dras rör genom grenröret, på detta sätt är det möjligt att justera och till och med programmera en bekväm temperaturregim.

Ett exempel på värmeledningar i ett trähus (tillverkat av laminerat fanervirke)...

Installation av uppvärmd golvkollektor med flödesmätare

Uppsamlaren består av en fördelningskam med utlopp till golvkonturerna. Styrning av kylvätskeflödet in i systemet tillhandahålls av avstängningsventiler (kulventil, luftventil, servodrivning eller trevägsventil). Servodrivningen reglerar kylvätsketillförseln automatiskt. Den styrs direkt av pannan eller av fjärrkontroller. I manuellt läge kan den justeras med hjälp av en trevägsventil.

En viktig roll i kollektorgruppen spelas av cirkulationspumpen, som säkerställer enhetlig cirkulation av kylvätskan i systemet.

Kretsen ska läggas som ett enda rör, utan anslutningar eller skarvar. Längden på rören bör inte överstiga 60 linjära meter. Utifrån denna beräkning planerar våra specialister antalet "karta"-kretsar som behövs för varje rum individuellt.

7 steg i den tekniska processen att lägga ett vattengolv

Vi väljer typ av rör (REHAU tvärbunden polyeten, metallplast) och deras läggningsmönster. Vi installerar vattenvärme i etapper:

Vi förbereder golvets bas.
Vi lägger värmeisolering. Det är bättre att använda värmeisolerande polystyrenskummattor med speciella låsfästen. Den finniga ytan på mattan gör att du kan lägga röret jämnt i spåret utan ytterligare fixering. Det finns också mer ekonomiska värmeisoleringsmaterial: foliepenofol och penoplex.
För att kompensera för termisk expansion lägger vi ett spjällband runt rummets omkrets.
Rör läggs ut enligt ett förutvecklat termiskt schema.
Viktig poäng. Vi testar tätheten (särskilt för den gängade anslutningen) i en halvtimme i ett uppvärmt tillstånd på upp till 80 grader och vid ett tryck på 6,0 bar (0,6 MPa)
Vi bringar trycket till 3,0 bar och fyller skriden med en tjocklek på minst 3 cm och helst inte mer än 8 cm.
Vi lägger parkettskivor, kakel mm på golvet. (efter eget gottfinnande)

Vilket rör ska användas för värmesystemets rörledningar?

Vi kommer inte att beskriva egenskaperna och egenskaperna hos cylindriska rörgängor, samt luta oss till ett specifikt val av rör. Alla väljer själva materialvalet. Skillnaderna är små och endast i metoden för att ansluta rören (klämning, pressning, gängad, lödning eller svetsning).

En uppsättning raka eller övergångsbeslag: kopplingar, T-stycken, adaptrar, vinkelbågar, låsmuttrar, avstängningsventiler, etc., låter dig ansluta rör till en rörledning och den till hushållsutrustning.

Vi installerar rörledningar i stugor från följande rör:

Tvärbunden polyeten
Polypropen
Metall-plaströr
Kopparrör

Alternativ för rördragning i ett privat hem. Uppvärmningssystem

Installation av ett enrörshusvärmesystem med naturlig eller forcerad cirkulation av kylvätska
Ledning av en tvårörs värmekrets med forcerad eller naturlig kylvätskecirkulation
Samlare enkelrörs eller tvårörs värmeinstallationsschema

Priserna för beprövade alternativ för värmeinstallation för hus på landet är individuella. Beräkning av kostnaden för arbete och andra utgifter beror på kopplingsschemat och utformningen av lokalerna. Byggnadsmaterialet som används under byggandet av en låg byggnad, området för varje rum, platsen och närvaron av områden med ökad värmeförlust beaktas.

Genom att välja ett billigt enrörskopplingsschema sparar du på kostnaden för installationsarbete och material, men är beredd på ojämn fördelning av värmeenergi. Det finns alternativ för att förbättra enrörssystem genom att använda avsmalningsanordningar (munstycken) för att skapa tryck i rörledningen. I det här fallet passerar en del av kylvätskan direkt genom röret till nästa radiator i kedjan, som kraschar in i den. Detta alternativ tillhandahåller även installation av en termostat för automatisk eller manuell styrning av värmeöverföring. Denna metod för rörledning är mer lämplig för uppvärmning av ett litet eller medelstort hus på landet av standardkonstruktion.

För en stor förortsbyggnad tillhandahålls ett tvårörs och strålnings (kollektor) värmesystem med kopparrör av pannrummet.

Ett exempel på kopparrör...

Exempel på installation av vattenrening (vattenreningssystem). För att välja rätt cylinder måste du göra en laboratorievattenanalys...

* Vi påminner dig!!! Våra installatörer har certifierats från ledande tillverkare av pannutrustning. Vi ger även tillgång till våra befintliga lokaler. Vi utför alla omfattningar: från installation av radiatoruppvärmning i ett hus på landet till installation av värmesystem i en grupp privata hus och intilliggande byggnader anslutna till ett pannrum.

Vi kommer att förbereda flera prisalternativ för uppvärmning av alla byggnader på din tomt!!!

Värmeradiatorer, vägg-, golv- och golvmonterade konvektorer för uppvärmning av hus och stugor

Vi rekommenderar tre typer av radiatorer, för uppvärmning av privata hus, stugor. Trycktröskeln i ett autonomt rörsystem (vanligtvis inte över 2 MPa) tillåter användning av aluminium-, bimetall- och stålradiatorer.

Konvektiv metod för värmeöverföring, utförd av en konvektor eller utstrålad värme av en radiator, beräknas enkelt av en specialist från vårt företag vid utformning av autonom uppvärmning för en stuga. Oavsett val av värmeanordningar krävs grundläggande beräkningar.

En inkompetent specialist använder inte parametrar i beräkningar: driftstryck, kylvätskekvalitet, korrosionsbeständighet som påverkar livslängden eller till och med den erforderliga typen av värmeanordningar för varje rum.

Rum med höga panoramafönster, vinterträdgårdar, terrasser och rum med pool, där konvektorer med effektiv värmeväxling används, kräver separata beräkningar.

Parametrarna för varje uppvärmt rum beaktas: rummets höjd och yta, närvaron av väggar som gränsar till gatan, platsen och valet av värmeanordning och andra faktorer. Att till exempel bara ansluta samma radiator på olika sätt leder till en förlust av dess värmeöverföringseffekt. Även det faktum att använda en dekorativ panel (skärm) beaktas.

Nedan är ett exempel på en uppvärmningsdistribution för ett tvåvåningshus i Moskva. Den slutliga kostnaden för att driva ett hus efter installation av vattenvärme kommer att minska om vi lägger till ytterligare värmeisolering till golvet innan vi lägger tvärbundna polyetenrör. Endast professionella certifierade arbetare utför arbetet. Ring upp! Vi konsulterar gratis...

Priser för värmedistribution i ett hus på landet 2019

Alternativ för arbete med priser:	Enhet förändra	Kostnad för arbete i rubel:
Kylarenhet med bottenanslutning (typ: "Kermi, Global")	PC.	Från 300 – 900
Kylarenhet med sidokoppling (typ: "Kermi, Global")	PC.	Från 350 – 1000
Installation av radiatorer (typ: "Kermi, Global")	PC.	1500 – 2500
Installation av ett L-format radiatoranslutningsrör	PC.	200
Lägga röret i ett skyddande korrugerat rör	linjära mätare	20
Förläggning av rör längs golvet från grenrörsgruppen till radiatorn	linjära mätare	70
Väggflisning	linjära mätare	70 – 200
Installation av ett skåp under grenröret (externt)	PC.	1000
Installation av grenrörsskåp (inbyggt)	PC.	1500 – 6000
Montering av grenrör (typ: "REHAU" "Oventrop")	PC.	Från 2000
Installation av Oventrop luftventiler	PC.	150
Installation av avstängningsventil "Bugatti"	PC.	300
Montering av lika passage, övergångskoppling "Rehau" - Ø25	PC.	300
Anslutning av radiatorrör till grenröret med Rehau gängade anslutningar Ø3/4 och 90° vinklar Ø16	PC.	150
Att lägga en rörledningssträcka från pannrummet till kollektorgruppen Ø25 - 32 mm.	linjära mätare	250
Priser för installation av golvvärme
Förbereda undergolvet	kvm	50
Installation av värmeisoleringsmatta	kvm	100
Läggning av folieskumskum 1 cm tjockt med galvaniserat metallnät 50X50 mm. Ø1,5	kvm	200
Läggning Penoplex med mesh	kvm	250
Lägga "Snake"-rör - Rehau i "kort" av golvvärme Ø16	linjära mätare	40
Lägga REHAU - "Snigel"-rör i spåret på isoleringsmattan Ø16	linjära mätare	50
Lägger spjällbandet	linjära mätare	25
Anslutning av Grundfos cirkulationspump	PC.	1000
Installation av en trevägsblandare "Oventrop"	PC.	1000
Installation av servodrivare	PC.	2000
Tryckprovning och insprutning av systemet	PC.	Från 4000
Komplett montering av pannrum (värme + vattenförsörjning)	PC.	Från 30 000

För korrekt förståelse:

Den totala kostnaden för vårt arbete är (30%) och material - (70%) per kvm. m (m2) för installation av uppvärmning i hemmet. Ledningar radiatoruppvärmning, installation av interna och externa skorstenar, uppvärmda golv, montering av pannutrustning i en stuga är i genomsnitt från 2 000 rubel. per kvadratmeter uppvärmd yta. Priset för bra uppvärmning av ett hus på landet kommer att bero på kundens önskemål, vald pannutrustning och automation.

Stugauppvärmning design. För varje kund kommer vi att välja det bästa alternativet för ett beprövat, pålitligt värmesystem. Val av rörledning, typ, panneffekt och utrustning för oavbruten värmetillförsel till lokalen beräknas matematiskt.

Installation eller modernisering av uppvärmning i ett privat hem

Ägare av tegel, trähus, dachas och stugor kontaktar ofta vårt företag på grund av ineffektiv värmeförsörjning. Installationen av gasuppvärmning måste anförtros våra certifierade hantverkare på grund av bristen på en design för värmeförsörjning, vattenförsörjning och avlopp i lokalerna.

Många pseudo-självlärda specialister monterar felaktigt utvald värmeutrustning enligt sitt eget ogenomtänkta schema med låga eller ökade energikostnader.

Vårt företag kommer med garanti att modernisera eller installera uppvärmningen av ditt hem från grunden och på nyckelfärdig basis. Vi kommer att upprätta ett projekt för värmeförsörjningen av varje rum i stugan.

Vi kommer att installera eller byta ut ett vattenreningssystem (vattenrening), byta värmepanna, pumpning och annan utrustning. Vi kommer att modernisera rörkretsen, utföra termiska och hydrauliska justeringar till acceptabla energieffektivitetsstandarder och installera automatiska värmeförsörjningsstyrsystem.

Det är meningslöst att bevisa att det är nödvändigt att installera värme för att bo bekvämt året runt i en stuga. Alla förstår redan detta. Många är intresserade av specifika tillämpade frågor, vilket värmesystem att välja, vad är funktionerna i dess arrangemang och installation, och om de kan göra allt själva. Allt detta kan verkligen vara förvirrande, inte så mycket på grund av komplexiteten, utan på grund av variationen. Den gamla goda kaminvärmen har sjunkit i glömska, idag kan marknaden erbjuda en mängd innovativa och ekonomiska lösningar som är lätta att använda och underhålla. Därför kommer vi, inom ramen för den här artikeln, att prata om hur du kan ordna uppvärmningen av en stuga, vilka värmeledningsscheman som finns, hur man väljer en panna, radiatorer och värmerör. Vi kommer också att beröra tillämpade frågor: hur man gör ett värmeprojekt och beräknar allt, hur man installerar systemet själv och vad är nyanserna.

Vilka stugvärmesystem ska man välja?

Det finns flera graderingar som uppvärmningssystem skiljer sig åt. Låt oss börja med huvudtypen av kylvätska, som genom att frigöra värme värmer upp rummet.

Kylvätska i värmesystem

Baserat på typen av kylvätska delas stugvärmesystem in i vatten, el, luft och öppen eld. De senare är en spis, spis eller öppen spis; de kan framgångsrikt värma ett litet envåningshus, men värmen kommer att spridas ojämnt: det blir varmt precis bredvid eldstaden, men kallt på avstånd, golvet kommer också att vara kallt .

Vatten system den vanligaste, mer än 90% av uppvärmningsfallen implementeras med dess hjälp. Det är en sluten krets som innehåller en panna som värmer vatten, rör och radiatorer genom vilka vattnet som värms upp i pannan rör sig, en cirkulationspump, en expansionstank eller andra relaterade element. Varmvatten rör sig från pannan genom rör och radiatorer, och sedan, efter kylning i dem, återvänder det till pannan, där det värms upp och cykeln upprepas igen och igen.

Vattenuppvärmning kan realiseras med hjälp av olika uppvärmningsanordningar. Detta kan vara en gas-, el-, fastbränslepanna, diesel, såväl som alternativa energikällor (vindkraftverk, etc.). Och istället för vatten kan det finnas frostskyddsmedel i systemet. Installation av ett sådant värmesystem med all utrustning och designarbete kommer att kosta cirka 9000-10000 USD.

Elektriskt system kan representeras av elektriska konvektorer, infraröda långvågsvärmare (tak) och ett uppvärmt golvsystem. Dess installation är mycket enkel, du behöver bara köpa värmare och installera dem på rätt ställen. Tack vare detta är priset för att installera elvärme för en stuga det lägsta; för en stuga på 100 m2 måste du spendera cirka 1200-1500 USD. för inköp och installation av utrustning. Men samtidigt kommer månatliga energiräkningar att vara astronomiska. Det är med andra ord svårt att kalla en sådan uppvärmning ekonomisk.

Luftsystem uppvärmning av stugan är baserad på cirkulationen av varm luft. Systemet har en värmegenerator som värmer luften, luftkanaler genom vilka uppvärmd luft rör sig och kall luft går tillbaka till värmegeneratorn. Den uppvärmda luften stiger genom luftkanalerna in i det uppvärmda rummet och kommer ut under taket på en sådan plats att den förskjuter den kalla luft som har samlats nära dörren eller fönstret. Kall luft tvingas in i andra kanaler som leder tillbaka till värmegeneratorn. Luftcirkulation kan realiseras på två sätt: gravitationscirkulation på grund av temperaturskillnader och forcerad ventilation med en speciell fläkt. Den första metoden har en betydande nackdel: om dörrarna eller fönstren är öppna störs cirkulationen.

En värmegenerator för ett luftvärmesystem kan bränna naturgas, diesel eller fotogen, förbränningsprodukterna går in i skorstenen. Det är möjligt att utrusta ett sådant värmesystem för en stuga endast i konstruktionsstadiet, eftersom själva designen måste innehålla strukturella element och öka höjden på rummet för bekväm placering av luftkanaler. Det kommer att kosta cirka 11 000 USD.

Slutsats! Det mest grundliga, kostnadseffektiva, välbekanta och bekväma är vattenvärmesystemet. Nästan alla väljer det. Elektriska värmeanordningar kan bara betraktas som ytterligare element i stugans värmesystem, så att säga, ett backupalternativ. Luftvärme har ännu inte vunnit stor popularitet, men om du inkluderar det i ett projekt kan det bli mycket bättre än vattenuppvärmning.

Energibärare/bränsle för värmepanna

Den andra graderingen, som är viktig vid val av värmesystem, är den typ av bränsle/energibärare som förbränns (eller förbrukas). Kostnaden för att värma en stuga per månad kommer direkt att bero på den valda energikällan.

Det finns pannor som använder naturliga gas, elektricitet, fast bränsle Och diesel. Det sista alternativet används extremt sällan. Uppvärmning med en elpanna används som ett komplement och reservalternativ till en gas- eller fastbränslepanna, särskilt i regioner där elen är billigare på natten. Fastbränslepannor används i områden där det inte finns någon huvudsaklig naturgas. Förutom pannor laddade med kol eller ved finns det moderna fastbränslepannor, som Ferolli, som arbetar på pallar.

Viktig! Det mest ekonomiska och bekväma är gasuppvärmning (tills gasen blir dyrare) och dess kombinationer: gas + el eller gas + fast bränsle. I områden där det inte finns någon gasledning är det mer tillrådligt att installera en kombinerad fastbränslepanna + elsystem.

Metod för att implementera ett värmesystem med flytande kylvätska

Eftersom det vanligaste och mest tillgängliga vattenvärmesystemet är ett vattenvärmesystem, låt oss titta på hur man gör uppvärmning i en stuga med hjälp av dess exempel.

Radiatorer under fönstren ett välbekant sätt att ordna uppvärmning för alla. Den har bra värmeöverföring, men själva radiatorerna är känsliga för kylvätskan. Även om detta inte är signifikant för en stuga med autonom uppvärmning. I ett radiatorsystem stiger värmen från radiatorn upp till taket, vilket minskar inträngningen av kall luft in i rummet genom fönstren, passerar sedan under taket och faller längs väggarna till golvet och kyls gradvis av. Luften går tillbaka längs golvet till väggen med radiatorn, där den värms upp igen.

Ett system som låter dig göra temperaturen nära golvet så behaglig som möjligt. Särskilt relevant för familjer med små barn. Vattengolvsrören läggs ut över hela rummet och inbäddade i avjämningsmassan eller det upphöjda golvet. Vattnet som cirkulerar genom rören värmer upp golvet, luften nära den är varmast, sedan stiger den. Golvvärme kan inte användas som det enda värmesystemet i en stuga med året runt användning, eftersom våra vintrar inte tillåter en sådan lyx. Den kan endast installeras utöver kylaren.

Basplatta värmesystem absorberade det bästa från radiatorn och golvvärmesystemet. Rören är placerade längs alla väggar längs hela omkretsen av rummet nedanför, där golvlisten är. Värmen sprider sig jämnt: både till golvet och till väggarna. Rummet värms upp på alla punkter ungefär lika. En annan fördel med ett sådant system är att utrymmet inte upptas av radiatorer och möbler kan ordnas mer organiskt.

Som ett resultat bör det noteras att radiator- och golvvärme kan installeras både i en ny stuga och i en redan byggd. Men det uppvärmda golvsystemet installeras endast i byggskedet, annars måste golvet göras om helt.

Stuga värmesystem diagram

Efter att ha valt typ av värmesystem måste du bestämma dess layout. Vi valde ett vattenvärmesystem, implementerat med hjälp av radiatorer under fönstren, det vanligaste fallet.

Det finns 3 olika scheman enligt vilka värmesystemets rör kan läggas ut: enkelrör, tvårör och kollektor.

Det är en sluten krets där vatten passerar genom rör och radiatorer efter varandra som i en kedja, och först efter att ha lämnat den sista radiatorn i systemet går det tillbaka till pannan. Det visar sig att temperaturen i radiatorn längst från pannan är lägst. Resultatet blir ojämn uppvärmning av stugan. Ett sådant system installeras endast i små hus och stugor, där vattnet i värmesystemet inte har tid att kyla ner mycket.

Att organisera uppvärmning av hem på rätt sätt är inte en lätt uppgift. Det är klart att specialister – konstruktörer och installatörer – klarar det bäst. Det är möjligt och nödvändigt att involvera dem i processen, men i vilken egenskap är det upp till dig, ägaren av huset, att avgöra. Det finns tre alternativ: inhyrda personer utför hela utbudet av aktiviteter eller delar av dessa arbeten, eller fungerar som konsulter, och du sköter uppvärmningen själv.

Oavsett vilket uppvärmningsalternativ som väljs måste du ha en god förståelse för alla steg i processen. Detta material är en steg-för-steg-guide till handling. Dess mål är att hjälpa dig att lösa problemet med att installera värme själv eller att kompetent övervaka anlitade specialister och installatörer.

Värmesystemelement

I de allra flesta fall värms privata bostadshus med vattenvärmesystem. Detta är ett traditionellt tillvägagångssätt för att lösa problemet, vilket har en obestridlig fördel - universalitet. Det vill säga att värme levereras till alla rum med hjälp av en kylvätska, och den kan värmas med olika energibärare. Vi kommer att överväga deras lista ytterligare när vi väljer en panna.

Vattensystem gör det också möjligt att organisera kombinerad uppvärmning med två eller till och med tre typer av energibärare.

Varje värmesystem, där kylvätskan fungerar som överföringslänk, är uppdelad i följande komponenter:

värmekälla;
rörledningsnät med all extra utrustning och tillbehör;
värmeanordningar (radiatorer eller värmekretsar för golvvärme).

För att bearbeta och reglera kylvätskan, samt utföra underhållsarbeten i värmesystem, används extra utrustning och avstängnings- och reglerventiler. Utrustningen inkluderar följande artiklar:

expansionskärl;
cirkulationspump;
hydraulisk separator (hydraulisk pil);
buffertkapacitet;
distributionsgrenrör;
indirekt värmepanna;
enheter och automationsutrustning.

Notera. Ett obligatoriskt attribut för ett vattenvärmesystem är en expansionstank; annan utrustning installeras efter behov.

Det är välkänt att när det värms upp expanderar vattnet, och i ett begränsat utrymme finns det ingenstans för dess extra volym att ta vägen. För att undvika brott på anslutningar på grund av ökat tryck i nätverket, installeras en öppen eller membrantyp expansionstank. Hon tar in överflödigt vatten.

Forcerad cirkulation av kylvätskan tillhandahålls av en pump, och om det finns flera kretsar åtskilda av en hydraulisk pil eller en bufferttank, används 2 eller fler pumpenheter. När det gäller bufferttanken fungerar den samtidigt som en hydraulisk separator och en värmeackumulator. Att separera panncirkulationskretsen från alla andra praktiseras i komplexa system av stugor med flera våningar.

Samlare för kylvätskedistribution installeras i värmesystem med uppvärmda golv eller i de fall där ett radiellt batterianslutningsschema används, kommer vi att diskutera detta i följande avsnitt. En indirekt värmepanna är en tank med batteri där vatten för tappvarmvattenbehov värms upp från kylvätskan. För att visuellt övervaka temperaturen och trycket på vattnet i systemet installeras termometrar och tryckmätare. Automationsverktyg (sensorer, termostater, kontroller, servon) styr inte bara parametrarna för kylvätskan utan reglerar dem också automatiskt.

Avstängningsventiler

Utöver den listade utrustningen styrs och underhålls husets vattenuppvärmning med avstängnings- och reglerventiler som visas i tabellen:

När du har blivit bekant med vilka element värmesystemet består av kan du gå vidare till första steget mot målet - beräkningar.

Beräkning av värmesystemet och val av panneffekt

Det är omöjligt att välja utrustning utan att veta hur mycket värmeenergi som krävs för att värma upp byggnaden. Det kan bestämmas på två sätt: enkel ungefärlig och beräknad. Alla säljare av värmeutrustning gillar att använda den första metoden, eftersom den är ganska enkel och ger ett mer eller mindre korrekt resultat. Detta är en beräkning av termisk effekt baserat på området för uppvärmda lokaler.

De tar ett separat rum, mäter dess yta och multiplicerar det resulterande värdet med 100 W. Den energi som krävs för hela lanthuset bestäms genom att summera indikatorerna för alla rum. Vi föreslår en mer exakt metod:

med 100 W, multiplicera området för de lokaler där endast 1 vägg, på vilken det finns ett fönster, är i kontakt med gatan;
om rummet är ett hörn med ett fönster, måste dess yta multipliceras med 120 W;
när ett rum har 2 ytterväggar med 2 eller fler fönster, multipliceras dess yta med 130 W.

Om vi betraktar makt som en ungefärlig metod, kan invånare i de norra regionerna i Ryska federationen inte få tillräckligt med värme, och invånare i södra Ukraina kan betala för mycket för utrustning som är för kraftfull. Med den andra beräkningsmetoden utförs värmedesign av specialister. Det är mer exakt, eftersom det ger en tydlig förståelse för hur mycket värme som går förlorad genom byggnadsstrukturerna i en byggnad.

Innan du börjar beräkningarna måste du mäta huset och ta reda på området för väggar, fönster och dörrar. Sedan måste du bestämma tjockleken på lagret av varje byggmaterial från vilket väggarna, golven och taken är byggda. För alla material i referenslitteraturen eller på Internet bör du hitta värdet på värmeledningsförmågan λ, uttryckt i enheter W/(m ºС). Vi ersätter det i formeln för att beräkna den termiska resistansen R (m2 ºС / W):

R = δ / λ, här är δ tjockleken på väggmaterialet i meter.

Notera. När en vägg eller tak är gjord av olika material är det nödvändigt att beräkna R-värdet för varje lager och sedan summera resultaten.

Nu kan du ta reda på mängden värme som går förlorad genom den externa byggnadsstrukturen med hjälp av formeln:

QTP = 1/R x (tв – tн) x S, där:
QТП – förlorad mängd värme, W;
S är den tidigare uppmätta arean av byggnadsstrukturen, m2;
tв – här måste du ersätta värdet på den önskade inre temperaturen, ºС;
tн – gatutemperatur under den kallaste perioden, ºС.

Viktig! Beräkningen bör göras för varje rum separat, växelvis ersätter i formeln värdena för termiskt motstånd och area för yttervägg, fönster, dörr, golv och tak. Sedan måste alla dessa resultat summeras, detta blir värmeförlusten för det givna rummet. Området med interna partitioner behöver inte tas med i beräkningen!

Värmeförbrukning för ventilation

För att ta reda på hur mycket värme ett privat hus förlorar som helhet måste du lägga till förlusterna för alla dess rum. Men det är inte allt, för vi måste också ta hänsyn till uppvärmningen av ventilationsluften, som också tillhandahålls av värmesystemet. För att inte gå in i djungeln av komplexa beräkningar, föreslås det att ta reda på denna värmeförbrukning med hjälp av en enkel formel:

Qair = cm (tв – tн), där:

Qair – erforderlig mängd värme för ventilation, W;
m är mängden luft i massa, definierad som byggnadens inre volym multiplicerat med luftblandningens densitet, kg;
(tв – tн) – som i föregående formel;
с – värmekapacitet för luftmassor, tas lika med 0,28 W / (kg ºС).

För att bestämma värmebehovet för hela byggnaden återstår att lägga till värdet av QTP för huset som helhet med värdet av Qair. Panneffekten tas med en reserv för det optimala driftläget, det vill säga med en koefficient på 1,3. Här måste du ta hänsyn till en viktig punkt: om du planerar att använda en värmegenerator inte bara för uppvärmning, utan också för uppvärmning av vatten för hushållsvattenförsörjning, måste effektreserven ökas. Pannan måste fungera effektivt i 2 riktningar samtidigt, och därför måste säkerhetsfaktorn tas till minst 1,5.

För tillfället finns det olika typer av uppvärmning, som kännetecknas av vilken energibärare eller typ av bränsle som används. Vilken du ska välja är upp till dig, och vi kommer att presentera alla typer av pannor med en kort beskrivning av deras för- och nackdelar. För att värma bostadshus kan du köpa följande typer av hushållsvärmegeneratorer:

fast bränsle;
gas;
elektrisk;
på flytande bränsle.

Följande video hjälper dig att välja en energibärare och sedan en värmekälla:

Fastbränslepannor

De är indelade i 3 typer: direkt förbränning, pyrolys och pellets. Enheterna är populära på grund av sina låga driftskostnader, eftersom ved och kol är billiga jämfört med andra energikällor. Undantaget är naturgas i Ryska federationen, men att ansluta till den är ofta dyrare än all uppvärmningsutrustning inklusive installation. Därför köps ved- och kolpannor, som har en acceptabel kostnad, av människor allt oftare.

Å andra sidan är driften av en värmekälla med fast bränsle mycket lik enkel kaminuppvärmning. Du måste lägga tid och ansträngning på att förbereda, bära ved och ladda den i eldstaden. Enheten kräver också seriös rörledning för att säkerställa långvarig och säker drift. När allt kommer omkring kännetecknas en konventionell fastbränslepanna av tröghet, det vill säga efter stängning av luftspjället slutar inte uppvärmningen av vatten omedelbart. Och effektiv användning av genererad energi är endast möjlig om det finns en värmeackumulator.

Viktig. Pannor som förbränner fast bränsle kan i allmänhet inte skryta med hög verkningsgrad. Traditionella direktförbränningsenheter har en verkningsgrad på cirka 75 %, pyrolysenheter – 80 % och pelletsenheter – högst 83 %.

Det bästa valet när det gäller komfort är en pelletsvärmegenerator, kännetecknad av en hög grad av automatisering och praktiskt taget ingen tröghet. Det kräver ingen värmeackumulator och frekventa resor till pannrummet. Men priset på utrustning och pellets gör den ofta otillgänglig för ett brett spektrum av användare.

Gaspannor

Ett utmärkt alternativ är att installera värme som går på huvudgas. I allmänhet är gaspannor för varmvatten mycket pålitliga och effektiva. Verkningsgraden för den enklaste energioberoende enheten är minst 87 % och effektiviteten för en dyr kondensenhet är upp till 97 %. Värmaren är kompakta, välautomatiserade och säkra att använda. Underhåll krävs inte mer än en gång per år och resor till pannrummet behövs bara för att övervaka eller ändra inställningar. En budgetenhet kommer att vara mycket billigare än en fastbränsleenhet, så gaspannor kan anses allmänt tillgängliga.

Precis som värmegeneratorer för fast bränsle kräver gaspannor en skorsten och till- och frånluftsventilation. När det gäller andra länder i fd Sovjetunionen är bränslekostnaden där mycket högre än i Ryska federationen, varför populariteten för gasutrustning sjunker stadigt.

Elpannor

Det måste sägas att elvärme är den mest effektiva av alla befintliga. Effektiviteten hos pannor är inte bara cirka 99 %, utan dessutom kräver de inte skorstenar eller ventilation. Det finns praktiskt taget inget underhåll av enheterna som sådana, förutom rengöring en gång vart 2-3 år. Och viktigast av allt: utrustning och installation är mycket billiga, och graden av automatisering kan vara vilken som helst. Pannan behöver helt enkelt inte din uppmärksamhet.

Oavsett hur trevliga fördelarna med en elpanna är, är den största nackdelen lika betydande - elpriset. Även om du använder en elmätare med flera tariffer, kommer du inte att kunna slå en vedeldad värmegenerator när det gäller denna indikator. Detta är priset att betala för komfort, tillförlitlighet och hög effektivitet. Tja, den andra nackdelen är bristen på den nödvändiga elektriska kraften på försörjningsnäten. En sådan irriterande olägenhet kan omedelbart ta bort alla tankar om elvärme.

Pannor för flytande bränsle

När det gäller kostnaden för uppvärmningsutrustning och dess installation kommer uppvärmning med spillolja eller dieselbränsle att kosta ungefär detsamma som med naturgas. Deras effektivitetsindikatorer är också liknande, även om bearbetningen av uppenbara skäl är något sämre. En annan sak är att denna typ av uppvärmning lätt kan kallas den smutsigaste. Varje besök i pannrummet kommer att sluta med åtminstone lukten av dieselbränsle eller smutsiga händer. Och den årliga städningen av enheten är en hel händelse, varefter du blir insmord med sot upp till midjan.

Att använda diesel för uppvärmning är inte den mest lönsamma lösningen, bränslepriset kan slå hårt i fickan. Använd olja har också stigit i pris, om du inte har någon billig källa. Detta innebär att det är vettigt att installera en dieselpanna när det inte finns några andra energikällor eller, i framtiden, en huvudgasförsörjning. Enheten växlar enkelt från dieselbränsle till gas, men avgasugnen kommer inte att kunna bränna metan.

Värmesystemdiagram för ett privat hem

Värmesystem som säljs i privat bostadsbyggande kan vara enkelrör eller dubbelrör. Det är lätt att skilja dem åt:

enligt ett enkelrörsschema är alla radiatorer anslutna till en kollektor. Det är både en tillförsel och en retur, som passerar förbi alla batterier i form av en sluten ring;
i ett tvårörsschema tillförs kylvätskan till radiatorerna genom ett rör och återförs genom det andra.

Att välja en värmesystemslayout för ett privat hem är inte en lätt uppgift; samråd med en specialist kommer säkert inte att skada. Vi kommer inte att synda mot sanningen om vi säger att tvårörsschemat är mer progressivt och tillförlitligt än enrörssystemet. I motsats till vad många tror om de låga installationskostnaderna vid installation av den senare, noterar vi att det inte bara är dyrare än en tvårörs utan också mer komplex. Det här ämnet behandlas mycket detaljerat i videon:

Faktum är att i ett enrörssystem kyls vattnet från radiator till radiator mer och mer, så det är nödvändigt att öka sin kapacitet genom att lägga till sektioner. Dessutom måste fördelningsröret ha en större diameter än tvårörsfördelningsledningarna. Och slutligen: automatisk styrning med en enrörskrets är svår på grund av batteriernas ömsesidiga påverkan på varandra.

I ett litet hus eller dacha med upp till 5 radiatorer kan du säkert implementera en enrörs horisontell krets (vanligt namn - Leningradka). Med ett större antal värmeapparater kommer den inte att kunna fungera normalt, eftersom de sista radiatorerna blir kalla.

Ett annat alternativ är att använda enrörs vertikala stigare i ett tvåvånings privat hus. Sådana system förekommer ganska ofta och fungerar framgångsrikt.

Med en tvårörsfördelning levereras kylvätskan till alla radiatorer med samma temperatur, så det finns inget behov av att öka antalet sektioner. Uppdelning av ledningarna i tillförsel och retur gör det möjligt att automatiskt styra driften av batterierna med hjälp av termostatventiler.

Diametrarna på rörledningarna är mindre, och systemet som helhet är enklare. Det finns följande typer av tvårörsscheman:

återvändsgränd: rörledningsnätverket är uppdelat i grenar (armar), genom vilka kylvätskan rör sig längs motorvägarna mot varandra;

tillhörande tvårörssystem: här är returgrenröret så att säga en fortsättning på tillförseln, och hela kylvätskan strömmar i en riktning, kretsen bildar en ring;

samlare (radial). Den dyraste ledningsmetoden: rörledningar från kollektorn läggs separat till varje radiator, installationsmetoden är dold, i golvet.

Om du tar horisontella linjer med större diameter och lägger dem med en lutning på 3-5 mm per 1 m, kommer systemet att kunna arbeta på grund av gravitation (med gravitation). Då behövs ingen cirkulationspump, kretsen blir icke-flyktig. För att vara rättvis noterar vi att både enkelrörs- och tvårörsledningar kan fungera utan pump. Om det bara skapades förutsättningar för naturlig vattencirkulation.

Värmesystemet kan öppnas genom att installera en expansionstank på den högsta punkten som kommunicerar med atmosfären. Denna lösning används i gravitationsnätverk, annars kan det inte göras där. Om du installerar en expansionstank av membrantyp på returledningen nära pannan, kommer systemet att stängas och arbeta under övertryck. Detta är ett mer modernt alternativ, som hittar sin tillämpning i nätverk med påtvingad rörelse av kylvätska.

Det är omöjligt att inte nämna metoden för att värma ett hus med varma golv. Dess nackdel är att det är dyrt, eftersom du måste lägga hundratals meter av rör i en screed, vilket resulterar i en värmevattenkrets i varje rum. Ändarna av rören konvergerar till ett fördelningsgrenrör med en blandningsenhet och egen cirkulationspump. En viktig fördel är den ekonomiska, enhetliga uppvärmningen av rum, vilket är mycket bekvämt för människor. Golvvärmekretsar rekommenderas tydligt för användning i alla bostadshus.

Råd.Ägaren till ett litet hus (upp till 150 m2) kan säkert rekommendera att anta en konventionell tvårörskrets med tvångscirkulation av kylvätska. Då kommer elnätets diameter inte att vara mer än 25 mm, grenarna - 20 mm och anslutningarna till batterierna - 15 mm.

Installation av värmesystem

Vi börjar beskrivningen av installationsarbetet med installationen och rördragningen av pannan. I enlighet med reglerna kan enheter vars effekt inte överstiger 60 kW installeras i köket. Kraftfullare värmegeneratorer bör placeras i pannrummet. Samtidigt, för värmekällor som förbränner olika typer av bränsle och har en öppen förbränningskammare, är det nödvändigt att säkerställa ett bra luftflöde. En skorstensanordning krävs också för att avlägsna förbränningsprodukter.

För naturlig vattenrörelse rekommenderas det att installera pannan på ett sådant sätt att dess returrör ligger under nivån på bottenvåningens radiatorer.

Platsen där värmegeneratorn kommer att placeras måste väljas med hänsyn till de minsta tillåtna avstånden till väggar eller annan utrustning. Vanligtvis anges dessa intervall i manualen som medföljer produkten. Om denna information inte är tillgänglig följer vi följande regler:

passagebredd på pannans framsida är 1 m;
om det inte finns något behov av att serva enheten från sidan eller bakifrån, lämna ett mellanrum på 0,7 m, annars - 1,5 m;
avstånd till närmaste utrustning – 0,7 m;
när två pannor placeras bredvid varandra, upprätthålls en passage på 1 m mellan dem och mittemot varandra - 2 m.

Notera. När du installerar väggmonterade värmekällor behövs inga sidopassager, du behöver bara hålla fritt utrymme framför enheten för att underlätta underhållet.

Pannanslutning

Det bör noteras att ledningarna för gas-, diesel- och elektriska värmegeneratorer är nästan densamma. Här måste vi ta hänsyn till att de allra flesta väggmonterade pannor är utrustade med en inbyggd cirkulationspump, och många modeller är utrustade med en expansionstank. Låt oss först titta på anslutningsdiagrammet för en enkel gas- eller dieselenhet:

Figuren visar ett diagram över ett slutet system med en membranexpansionstank och forcerad cirkulation. Denna bindningsmetod är den vanligaste. Pumpen med bypassledning och sumptank finns på returledningen och där finns även en expansionstank. Trycket styrs med hjälp av tryckmätare och luften avlägsnas från pannkretsen genom en automatisk luftventil.

Notera. Rörläggning av en elpanna som inte är utrustad med en pump utförs enligt samma princip.

När värmegeneratorn är utrustad med en egen pump, samt en krets för uppvärmning av vatten för hushållsvattenbehov, är rörlayouten och installationen av element som följer:

Här visas en väggmonterad panna med forcerad luftinsprutning i en sluten förbränningskammare. För att avlägsna rökgaser används en dubbelväggig koaxial rökkanal som leds ut horisontellt genom väggen. Om enhetens eldstad är öppen, behöver du en traditionell skorsten med bra naturligt drag. Hur man korrekt installerar ett skorstensrör av sandwichmoduler visas i figuren:

I lanthus med stor yta är det ofta nödvändigt att ansluta en panna med flera värmekretsar - en radiator, golvvärme och en indirekt värmepanna för varmvattenbehov. I en sådan situation skulle den optimala lösningen vara att använda en hydraulisk separator. Det gör att du kan organisera oberoende cirkulation av kylvätska i pannkretsen och samtidigt tjäna som en distributionskam för de återstående grenarna. Då kommer det grundläggande värmediagrammet för ett tvåvåningshus att se ut så här:

Enligt detta schema har varje värmekrets sin egen pump, tack vare vilken den fungerar oberoende av de andra. Eftersom kylvätska med en temperatur på högst 45 ° C bör tillföras till uppvärmda golv, används trevägsventiler på dessa grenar. De tillför varmvatten från huvudledningen när temperaturen på kylvätskan i de uppvärmda golvkretsarna sjunker.

Med fastbränslevärmegeneratorer är situationen mer komplicerad. Deras band bör ta hänsyn till 2 punkter:

möjlig överhettning på grund av enhetens tröghet; veden kan inte släckas snabbt;
bildning av kondens när kallt vatten kommer in i panntanken från nätverket.

För att undvika överhettning och eventuell kokning är cirkulationspumpen alltid placerad på retursidan och på framledningssidan ska det finnas en säkerhetsgrupp omedelbart bakom värmegeneratorn. Den består av tre element: en tryckmätare, en automatisk luftventil och en säkerhetsventil. Närvaron av den senare är avgörande, det är ventilen som kommer att avlasta övertrycket när kylvätskan överhettas. Om du bestämmer dig för att organisera, krävs följande banddiagram:

Här skyddar en bypass och en trevägsventil enhetens ugn från kondens. Ventilen kommer inte att släppa in vatten från systemet i den lilla kretsen förrän temperaturen i den når 55 °C. Detaljerad information om detta problem kan erhållas genom att titta på videon:

Råd. På grund av deras funktion rekommenderas fastbränslepannor att användas tillsammans med en bufferttank - en värmeackumulator, som visas i diagrammet:

Många husägare installerar två olika värmekällor i ugnsrummet. De måste vara ordentligt bundna och anslutna till systemet. För det här fallet erbjuder vi 2 system, ett av dem är för ett fast bränsle och en elpanna som arbetar tillsammans med radiatoruppvärmning.

Det andra schemat kombinerar en gas- och vedvärmegenerator, som levererar värme för att värma huset och förbereda vatten för varmvattenförsörjning:

För att installera uppvärmningen av ett privat hus med dina egna händer måste du först bestämma vilka rör du ska välja för detta. Den moderna marknaden erbjuder flera typer av metall- och polymerrör som är lämpliga för uppvärmning av privata hem:

stål;
koppar;
rostfritt stål;
polypropen (PPR);
polyeten (PEX, PE-RT);
metall-plast.

Värmeledningar gjorda av vanlig "järnhaltig" metall anses vara en kvarleva från det förflutna, eftersom de är mest mottagliga för korrosion och "överväxt" av flödesområdet. Dessutom är det inte lätt att självständigt installera sådana rör: du behöver goda svetsfärdigheter för att göra en hermetiskt förseglad fog. Men vissa husägare använder fortfarande stålrör till denna dag när de installerar autonom uppvärmning hemma.

Koppar- eller rostfria rör är ett utmärkt val, men de är för dyra. Det är pålitliga och hållbara material som inte är rädda för högt tryck och temperatur, så om du har råd rekommenderas dessa produkter definitivt för användning. Koppar sammanfogas genom lödning, vilket också kräver viss kompetens, och rostfritt stål sammanfogas med hjälp av demonterbara eller pressbeslag. Företräde bör ges till det senare, särskilt när installationen är dold.

Råd. För att röra pannor och lägga rörledningar i pannrummet är det bäst att använda alla typer av metallrör.

Uppvärmning gjord av polypropen kommer att kosta dig billigast. Av alla typer av PPR-rör måste du välja de som är förstärkta med aluminiumfolie eller glasfiber. Det låga priset på materialet är deras enda fördel, eftersom installation av värme från polypropenrör är en ganska komplex och ansvarsfull uppgift. Och utseendemässigt är polypropen sämre än andra plastprodukter.

Skarvarna av PPR-rörledningar med beslag är gjorda genom lödning, och det är inte möjligt att kontrollera deras kvalitet. När uppvärmningen var otillräcklig under lödningen kommer anslutningen säkert att läcka senare, men om den överhettas kommer den smälta polymeren att halvera flödesområdet. Dessutom kommer du inte att kunna se detta under monteringen; brister kommer att göra sig kända senare, under drift. Den andra betydande nackdelen är den stora förlängningen av materialet under uppvärmning. För att undvika "sabel"-böjar måste röret monteras på rörliga stöd, och ett gap måste lämnas mellan ändarna av ledningen och väggen.

Det är mycket lättare att göra din egen uppvärmning av polyeten eller metall-plaströr. Även om priset på dessa material är högre än polypropen. För en nybörjare är de mest bekväma, eftersom lederna här är gjorda helt enkelt. Rörledningar kan läggas i en avjämningsmassa eller vägg, men med ett villkor: anslutningar måste göras med presskopplingar, inte hopfällbara.

Metall-plast och polyeten används både för öppen läggning av motorvägar och gömd bakom eventuella skärmar, såväl som för installation av vattenuppvärmda golv. Nackdelen med PEX-rör är att de tenderar att återgå till sitt ursprungliga tillstånd, vilket kan göra att det installerade värmegrenröret verkar något vågigt. PE-RT polyeten och metallplast har inte ett sådant "minne" och böjs lätt som du behöver. Mer information om att välja rör beskrivs i videon:

En vanlig husägare som går till en värmeutrustningsbutik och ser ett brett utbud av olika radiatorer där, kan dra slutsatsen att det inte är så lätt att välja batterier för sitt hem. Men det här är det första intrycket; det finns faktiskt inte så många varianter av dem:

aluminium;
bimetallisk;
stålpanel och rör;
gjutjärn.

Notera. Det finns också designade vattenvärmare av en mängd olika typer, men de är dyra och förtjänar en separat detaljerad beskrivning.

Sektionsbatterier gjorda av aluminiumlegering har de bästa värmeöverföringshastigheterna; bimetallvärmare är inte långt efter dem. Skillnaden mellan de två är att de förra är helt gjorda av legering, medan de senare har en stålrörsram inuti. Detta gjordes i syfte att använda enheterna i centraliserade värmeförsörjningssystem i höghus, där trycket kan vara ganska högt. Därför är det ingen mening att installera bimetalliska radiatorer i en privat stuga.

Det bör noteras att värmeinstallation i ett privat hem blir billigare om du köper stålpanelradiatorer. Ja, deras värmeöverföringshastigheter är lägre än för aluminium, men i praktiken är det osannolikt att du kommer att känna skillnaden. När det gäller tillförlitlighet och hållbarhet kommer enheterna att tjäna dig framgångsrikt i minst 20 år, eller ännu mer. I sin tur är rörformade batterier mycket dyrare, i detta avseende är de närmare designade.

Stål- och aluminiumvärmeanordningar har en användbar egenskap gemensamt: de lämpar sig väl för automatisk styrning med termostatventiler. Detsamma kan inte sägas om massiva gjutjärnsbatterier, på vilka det är meningslöst att installera sådana ventiler. Detta beror på gjutjärnets förmåga att värma upp under lång tid och sedan behålla värmen en tid. Också på grund av detta minskar uppvärmningshastigheten för lokalerna.

Om vi berör frågan om utseendets estetik, är de gjutjärnsretroradiatorer som för närvarande erbjuds mycket vackrare än alla andra batterier. Men de kostar också otroliga mängder pengar, och billiga dragspel i sovjetisk stil MS-140 är bara lämpliga för ett envåningshus på landet. Av ovanstående antyder slutsatsen sig själv:

För ett privat hem, köp de värmeanordningar som du gillar bäst och är bekväm med kostnadsmässigt. Ta bara hänsyn till deras egenskaper och välj rätt storlek och värmeeffekt.

Val av kraft och metoder för anslutning av radiatorer

Antalet sektioner eller storleken på en panelradiator väljs utifrån den mängd värme som krävs för att värma upp rummet. Vi har redan bestämt detta värde i början; det återstår att avslöja ett par nyanser. Faktum är att tillverkaren anger sektionens värmeöverföring för en temperaturskillnad mellan kylvätskan och luften i rummet lika med 70 °C. För att göra detta måste vattnet i batteriet värmas upp till minst 90 ° C, vilket händer mycket sällan.

Det visar sig att enhetens verkliga termiska kraft kommer att vara betydligt lägre än den som anges i passet, för vanligtvis hålls temperaturen i pannan vid 60-70 ° C under de kallaste dagarna. Följaktligen, för korrekt uppvärmning av lokalerna, krävs installation av radiatorer med minst en och en halv värmeöverföringsmarginal. Till exempel, när ett rum behöver 2 kW värme måste du ta värmeapparater med en kapacitet på minst 2 x 1,5 = 3 kW.

Inomhus placeras batterier på platser med störst värmeförlust - under fönster eller nära tomma ytterväggar. I det här fallet kan anslutning till motorvägar göras på flera sätt:

lateral ensidig;
diagonal skala;
lägre - om radiatorn har lämpliga rör.

Den laterala anslutningen av enheten på ena sidan används oftast när den ansluts till stigare, och den diagonala anslutningen till horisontellt lagda motorvägar. Dessa 2 metoder låter dig effektivt använda hela batteriets yta, vilket kommer att värmas jämnt.

När ett enrörsvärmesystem installeras används även den nedre mångsidiga anslutningen. Men då minskar enhetens effektivitet, och därmed värmeöverföringen. Skillnaden i ytuppvärmning illustreras i figuren:

Det finns modeller av radiatorer där designen möjliggör anslutning av rör underifrån. Sådana enheter har interna ledningar och i själva verket har de en ensidig sidokrets. Detta kan tydligt ses i figuren, där batteriet visas i sektion.

Mycket användbar information om frågan om att välja värmeanordningar kan hittas genom att titta på videon:

5 vanliga misstag under installationen

Naturligtvis, när du installerar ett värmesystem kan du göra många fler än fem misstag, men vi kommer att lyfta fram de 5 mest allvarliga som kan leda till katastrofala konsekvenser. Här är de:

felaktigt val av värmekälla;
fel i värmegeneratorrör;
felaktigt valt värmesystem;
slarvig installation av själva rörledningarna och beslagen;
felaktig installation och anslutning av värmeanordningar.

En panna med otillräcklig effekt är ett av de typiska misstagen. Det är tillåtet när man väljer en enhet som är utformad inte bara för att värma rum utan också för att förbereda vatten för hushållsvattenbehov. Om du inte tar hänsyn till den extra effekt som krävs för att värma vatten, kommer värmegeneratorn inte att klara av sina funktioner. Som ett resultat kommer kylvätskan i batterierna och vattnet i varmvattensystemet inte att värmas upp till önskad temperatur.

Delar spelar inte bara en funktionell roll utan tjänar också säkerhetsändamål. Till exempel rekommenderas att installera pumpen på returledningen strax före värmegeneratorn, förutom bypassledningen. Dessutom måste pumpaxeln vara i horisontellt läge. Ett annat misstag är att installera en kran i området mellan pannan och säkerhetsgruppen, detta är absolut oacceptabelt.

Viktig. När du ansluter en fastbränslepanna kan du inte placera pumpen framför trevägsventilen, utan bara efter den (längs kylvätskeflödet).

Expansionstanken tas med en volym på 10% av den totala mängden vatten i systemet. Med en öppen krets placeras den på den högsta punkten, med en sluten krets placeras den på returledningen, framför pumpen. Mellan dem ska det finnas en lerfälla monterad i horisontellt läge med pluggen nedåt. Den väggmonterade pannan ansluts till rörledningarna med hjälp av amerikanska anslutningar.

När värmesystemet är felaktigt valt riskerar du att betala för mycket för material och installation, och sedan dra på dig merkostnader för att få det att fungera. Oftast uppstår fel vid installation av enrörssystem, när de försöker "hänga" mer än 5 radiatorer på en gren, som sedan inte värms upp. Brister under installationen av systemet inkluderar underlåtenhet att följa sluttningar, anslutningar av dålig kvalitet och installation av fel beslag.

Till exempel placeras en termostatventil eller en vanlig kulventil vid radiatorns inlopp, och en injusteringsventil är installerad vid utloppet för att justera värmesystemet. Om rör installeras till radiatorer i golv eller väggar måste de isoleras så att kylvätskan inte kyls ner under vägen. Vid sammanfogning av polypropenrör måste du noggrant följa uppvärmningstiden med en lödkolv så att anslutningen är pålitlig.

Att välja kylvätska

Det är välkänt att filtrerat och om möjligt avsaltat vatten oftast används för detta ändamål. Men under vissa förhållanden, till exempel periodisk uppvärmning, kan vatten frysa och förstöra systemet. Sedan fylls den senare med en icke-frysande vätska - frostskyddsmedel. Men du bör ta hänsyn till egenskaperna hos denna vätska och glöm inte att ta bort alla vanliga gummipackningar från systemet. Frostskyddsmedel gör att de snabbt blir slappa och läckor uppstår.

Uppmärksamhet! Inte varje panna kan arbeta med icke-frysande vätska, vilket visas i dess tekniska datablad. Detta måste kontrolleras vid köp.

Som regel fylls systemet med kylvätska direkt från vattentillförseln genom en påfyllningsventil och en backventil. Under påfyllningsprocessen avlägsnas luft från den genom automatiska luftventiler och manuella Mayevsky-kranar. I en sluten krets övervakas trycket med hjälp av en tryckmätare. Vanligtvis när den är kall är den i intervallet 1,2-1,5 Bar, och under drift överstiger den inte 3 Bar. I en öppen krets är det nödvändigt att övervaka vattennivån i tanken och stänga av påfyllningen när den rinner ut ur överflödesröret.

Frostskyddsmedel pumpas in i ett slutet värmesystem med hjälp av en speciell manuell eller automatisk pump utrustad med en tryckmätare. För att säkerställa att processen inte avbryts måste vätskan förberedas i förväg i en behållare med lämplig kapacitet, varifrån den måste pumpas in i rörledningsnätet. Att fylla ett öppet system är lättare: frostskyddsmedel kan helt enkelt hällas eller pumpas in i expansionstanken.

Slutsats

Om du noggrant förstår alla nyanser blir det tydligt att det är fullt möjligt att installera ett värmesystem i ett privat hus på egen hand. Men du måste förstå att detta kommer att kräva mycket tid och ansträngning från dig, inklusive övervakning av installationen om du bestämmer dig för att anlita specialister för detta.

Stugvärmesystem - vilket man ska välja

Det finns flera graderingar som uppvärmningssystem skiljer sig åt. Låt oss börja med den viktigaste - den typ av kylvätska som släpper ut värme och värmer upp rummet.

Kylvätska i värmesystem

Elektriskt system kan representeras av elektriska konvektorer, infraröda långvågsvärmare (tak) och ett "varmt golv"-system. Dess installation är mycket enkel, du behöver bara köpa värmare och installera dem på rätt ställen. Tack vare detta är priset för att installera elvärme för en stuga det lägsta; för en stuga på 100 m2 måste du spendera cirka 1200 - 1500 USD. för inköp och installation av utrustning. Men samtidigt kommer månatliga energiräkningar att vara astronomiska. Det är med andra ord svårt att kalla en sådan uppvärmning ekonomisk.

Energibärare/bränsle för värmepanna

Viktig! Det mest ekonomiska och bekväma är gasuppvärmning (tills gasen blir dyrare) och dess kombinationer: gas + el eller gas + fast bränsle. I områden där det inte finns någon gasledning är det mer tillrådligt att installera en kombinerad fastbränslepanna + elsystem.

Metod för att implementera ett värmesystem med flytande kylvätska

Eftersom det vanligaste och mest tillgängliga vattenvärmesystemet är ett vattenvärmesystem, låt oss titta på hur man gör uppvärmning i en stuga med hjälp av dess exempel.

Radiatorer under fönstren- ett välbekant sätt att ordna uppvärmning för alla. Den har bra värmeöverföring, men själva radiatorerna är känsliga för kylvätskan. Även om detta inte är signifikant för en stuga med autonom uppvärmning. I ett radiatorsystem stiger värmen från radiatorn upp till taket, vilket minskar inträngningen av kall luft in i rummet genom fönstren, passerar sedan under taket och faller längs väggarna till golvet och kyls gradvis av. Luften går tillbaka längs golvet till väggen med radiatorn, där den värms upp igen.

Basplatta värmesystem absorberade det bästa från radiatorn och golvvärmesystemet. Rören är placerade längs alla väggar längs hela rummets omkrets - nedanför, där bottenplattan är. Värmen sprider sig jämnt: både till golvet och till väggarna. Rummet värms upp på alla punkter ungefär lika. En annan fördel med ett sådant system är att utrymmet inte upptas av radiatorer och möbler kan ordnas mer organiskt.

Som ett resultat bör det noteras att radiator- och golvvärme kan installeras både i en ny stuga och i en redan byggd. Men det "varma golvet" -systemet installeras endast i byggskedet, annars måste golvet göras om helt.

Stuga värmesystem diagram

Efter att ha valt typ av värmesystem måste du bestämma dess layout. Vi valde ett vattenvärmesystem implementerat med hjälp av radiatorer under fönstren - det vanligaste fallet.

Det finns 3 olika scheman enligt vilka värmesystemets rör kan läggas ut: enkelrör, tvårör och kollektor.

Tvårörs värmesystem stuga - ett mer avancerat alternativ. Alla radiatorer är parallellkopplade till varmvattenledningen. Varje radiator är ansluten till två rör: genom det ena kommer varmt vatten från pannan in i det, och genom det andra lämnar kylt vatten. I ett sådant system finns förluster, men inte lika stora som i ett enrörssystem. Den sista kylaren i systemet blir kallare, men inte mycket.

Samlarsystem- perfekt för stora stugor och hus. I den kommer varmvatten från pannan först in i kollektorn, som sedan distribuerar det till varje radiator separat. På samma sätt avgår ett returrör från varje radiator. Kollektorvärmekretsen låter dig reglera temperaturen i varje enskilt rum och även på varje enskild radiator. Uppvärmning sker jämnt. Den enda nackdelen är det stora antalet rör som på något sätt måste dras runt huset. Oftast är kollektorsystemet installerat i hus under konstruktion: det är bekvämt att dölja rören i golvet.

Vilka värmeelement att välja

Rätt val av värmeradiatorer är inte mindre viktigt än valet av panna. Dessutom kommer materialet som används för att tillverka radiatorn att påverka dess egenskaper, hållbarhet och kan medföra vissa begränsningar för sammansättningen av vattnet i systemet och rörens material. Storlek och form är också viktiga, men det här är mer en fråga om bekvämlighet och estetik, eftersom huvudparametrarna är: material, storlek, kraft.

Värmeradiatorer av olika material

Gjutjärnsradiatorer- den äldsta typen av värmeapparater. De är inte rädda för korrosion, högt tryck (tål 9 - 15 atmosfärer) och hög surhet i vattnet. Rummet värms upp jämnt. Men samtidigt har de mycket vikt och vissa svårigheter med att installera rörledningen. Efter flera år av glömska och fullständigt avslag vinner gjutjärnsradiatorer igen popularitet. Detta beror på det faktum att moderna radiatorer är mycket mindre i storlek och vackert utformade så att de inte stör den övergripande inredningen.

Radiatorer i aluminium För tillfället köper de oftast. De har låg vikt, lågt pris, vacker design och hög värmeöverföring, och tål högt tryck på 10 - 16 atmosfärer. Men samtidigt är aluminium väldigt känsligt för vattnets sammansättning och syra-basbalans, det måste ha minst 7 - 8 pH. I aluminiumradiatorer är det också nödvändigt att ta bort luft från den övre kollektorn; deras svagaste punkt är de gängade anslutningarna. De anses dock vara ganska pålitliga.

Radiatorer i stål De värms upp väldigt snabbt och avger värme, d.v.s. har hög värmeöverföring. Rummet värms upp bekvämt med maximal effektivitet. Priset på varje genererad kW värme har det lägsta priset jämfört med andra typer av radiatorer. Till exempel i väst är stålradiatorer en masslösning.

Bimetallradiatorer kombinera fördelarna med aluminium- och stålradiatorer, eftersom de är en aluminiumradiator där ett system av stålrör är monterat genom vilket vatten cirkulerar. Som ett resultat visade sig radiatorerna vara starka, hållbara, tål mycket höga tryck på 20 - 40 atmosfärer och är inte rädda för aggressiva vätskor. Men det är inte tillrådligt att använda dem i värmesystemet i en stuga.

Valet av värmeradiatorer beror på ägarnas personliga preferenser; det viktigaste är att vara uppmärksam på deras kraft.

En viktig parameter för att välja en värmeradiator är kraft, den anges på själva produkten och i passet. Den är märkt ungefär så här: 1700 W DN 70/50. Låt oss dechiffrera det. Detta innebär att om vatten kommer in i kylaren vid en temperatur på 70 °C, sedan passerar genom kylaren och kyler till 50 °C, frigörs 1,7 kW energi.

Men oftare anger tillverkare effekt för ett annat temperaturområde 90/70, som används extremt sällan. Därför är det nödvändigt att minska den angivna effekten med 30%. Då får du en ungefärlig avkastning vid kylvätsketemperaturer på 70/50. Det är bättre att välja en radiator med större effekt - med marginal - än en mindre.

Vid köp av radiatorer är det viktigt att storlek, eftersom de är installerade under fönsterbrädan utifrån att minst 10 cm ska vara fritt ovanför den (till fönsterbrädan) och 15 cm från golvet, annars kommer normal luftcirkulation inte att inträffa. Storleken anges vanligtvis enligt följande: 500x1500. Det betyder att produkten är 1,5 m lång och 50 cm hög.

Anslutningspunkter i radiatorer kan också placeras antingen i botten eller upptill. Vilken som behövs i ett särskilt fall beror på projektet och rörlayouten.

När du väljer en radiator måste du också ta hänsyn till detaljerna i rummet, tjockleken och placeringen av väggarna, antalet fönster och dörrar. Kraften och storleken på radiatorn, som beräknas i värmeprojektet, beror direkt på dessa indikatorer.

Hur man väljer en värmepanna

Skilja på gas, elektrisk, fast bränsle Och dieselpannor. Du måste välja den vars energikälla är den mest tillgängliga i din region och den billigaste.

Dessutom bör det beaktas att för invånare är det bekvämare att använda pannor som körs på gas, diesel och el, som arbetar i automatiskt läge, d.v.s. de kräver inte konstant ingripande utifrån. Service av sådana pannor utförs en gång om året, efter slutet av uppvärmningssäsongen. Och en fastbränslepanna måste ständigt laddas med bränsle (pallar). Trots att det finns kombinerade pannor som använder två typer av bränsle, är det bättre att välja den typ av panna som körs på endast en kylvätska, den är mer tillförlitlig.

Värmepannor är enkel- och dubbelkrets. Enkelkrets tillhandahålla endast uppvärmning eller endast uppvärmning av varmvatten för hushållsbehov. Dubbelkrets kan utföra båda funktionerna samtidigt. I stugor installeras oftast antingen en dubbelkretspanna eller två enkelkretspannor.

Panneffekten väljs utifrån beräkningar som utförts under projekteringen. I själva verket är panneffekten den totala effekten av alla installerade radiatorer, plus 20-30% reserv.

Vilka värmerör att välja

Det vanligaste och beprövade alternativet för värmerör genom åren är rör av legerat stål. De är starka, hållbara, inte rädda för vattenhammare och högt tryck, höga temperaturer, och de är ganska överkomliga. Men samtidigt rostar de med tiden, suspensioner sätter sig inuti och avlagringar byggs upp, stålrör leder också ströströmmar, vilket leder till att de förstörs snabbt. Den största nackdelen är komplexiteten och den arbetskrävande installationen (gängning och svetsning).

Kopparrör- det dyraste och mest idealiska alternativet för värmerör. De är inte rädda för rost, reagerar inte på vattensammansättningen, är flexibla och tål högt tryck och temperatur. Men det finns vissa begränsningar för deras användning: de kan inte förenas med produkter gjorda av olegerat stål, och när de installeras i gips måste de lindas in i en polyetenbeläggning för att skydda dem från temperaturdeformation.

Korrugerade rostfria rör De är ännu inte allmänt populära, men förgäves - trots allt är de idealiska för uppvärmning. Förutom att de inte rostar, inte är rädda för högt tryck och temperaturer, svamp och mögel så är de så flexibla att de kan installeras med ett minimum antal fogar, de har hög värmeöverföring, så du kan göra utan radiatorer helt och hållet, lägger bara rör.

Metall-plaströrär inte föremål för korrosion, ackumulerar inte avlagringar inuti, är hållbara, flexibla, så de är bekväma att använda i rum med komplex geometri. Men samtidigt är sådana rör rädda för ultraviolett strålning, mekanisk stress och öppen eld (de brinner). Löstagbara anslutningar av metall-plaströr är inte särskilt tillförlitliga.

Polypropenrör- det mest populära valet idag. De har många fördelar: de rostar inte, är inte rädda för kemikalier, bullrar inte, hållbara, starka, relativt billiga (ekonomiskt fördelaktiga), anslutna monolitiskt och tillförlitligt. Monteras med en speciell svetsmaskin.

Den största nackdelen med plaströr är mycket farlig - de brinner. Om det plötsligt blir en allvarlig brand kommer alla polypropenrör att brinna ut. Du kan själv gissa vad detta kommer att leda till. Därför, när du väljer, var uppmärksam på detta och tänk noga.

DIY stuga uppvärmning

Arrangemang av uppvärmning i en stuga är en oerhört viktig uppgift. Därför, om du har ens det minsta tvivel om att du kan hantera designen och installationen själv, är det bättre att vända dig till proffs. Eller åtminstone beställ ett värmeprojekt från ett designkontor och köp sedan allt nödvändigt material och utför installationen efter att ha studerat reglerna och instruktionerna. På så sätt kommer du åtminstone att vara säker på att du gör rätt system.

Stugauppvärmning design

Uppvärmning börjar med ett projekt. Du bör inte lita på slumpen och på medeltemperaturen i rummet. Du kan börja designberäkningar med ett papper. Det är nödvändigt att avbilda stugan våning för våning med alla rum och deras storlekar, och placeringen av fönster och dörröppningar med dimensioner bör också anges. Därefter anges materialet och tjockleken på väggar, golv och tak samt tak. Detta är nödvändigt för att beräkna stugans värmeförlust.

Värmeförlust kan beräknas med hjälp av Valtec-programmet eller något annat. Det är för att ange stugans parametrar i kalkylatorn som du behöver en ritning på papper med dimensioner och material. Dessutom måste du ange klimatzon. Det erhållna värdet av stugans värmeförlust är nödvändigt för att kunna beräkna pannkraft.

Om till exempel värmeförlusten är 8 kW, så måste pannan vara 20 - 25% kraftigare, d.v.s. 10 - 12 kW.

Stuguppvärmningsprojektet bör inkludera: placeringen av pannan och skorstenen, placeringen av radiatorer i varje rum, deras storlek och effekt, diametern och materialet på rören, utformningen av värmerören och den hydrauliska beräkningen av systemet. Det bör också anges här effekt för varje radiator, den beräknas också i termer av värmeförlust och beror på rummets storlek och antalet fönster, ytterväggar och dörröppningar.

När projektet är klart kan du köpa en panna, radiatorer, rör och relaterat material och påbörja installationen.

Byggande av pannrum och installation av värmepanna

Installation av värme för en stuga börjar med installationen av en panna, för vilken det är nödvändigt att tilldela ett speciellt rum, som i projektet kommer att kallas ett "pannrum".

Pannrum kan placeras både inne i stugan och utanför den, men i alla fall ställs särskilda krav på den:

Takhöjd inte mindre än 2,5 m;
Volym inte mindre än 15 m3;
Brandsäkra väggar och golv gjorda av obrännbart material;
Fönsteröppning på minst 0,03 m2 per 1 m3 rum;
Till- och frånluftsventilation med skorsten med en diameter på minst 130 mm, vilket säkerställer ett trefaldigt luftutbyte i rummet. De där. för 15 m3 är det nödvändigt att tillhandahålla 45 m3 luft på 1 timme;
Dörren ska öppnas utåt;
Pannan måste vara jordad;
Fri yta framför pannan på minst 1 m2;
Tekniska försörjningsöppningar på minst 0,01 m2 stora för varje 10 kW av pannan. De kan utföras i pannrumsdörren;
Diametern på skorstensröret får inte vara mindre än pannrörets diameter.

Det är förresten värmepannor golvmonterad Och väggmonterad. Deras installation är annorlunda, och det finns färre krav på väggmonterade. Skorstenar kan också utföras på olika sätt: ett rakt upp rör, en skorsten i en intilliggande vägg och en skorsten som vetter mot gatan horisontellt. En väggmonterad panna kan anslutas till en skorsten med hjälp av ett korrugerat rör, eftersom temperaturen på avgaserna inte är för hög, men golvpanna kan endast anslutas till en skorsten med plåt.

Viktig! Innan du installerar pannan, se till att läsa instruktionerna. Arbetssekvensen och de nödvändiga kraven kommer att anges där.

För att installera en väggmonterad panna måste du välja en plats och sedan markera monteringsplatserna. Pannan levereras med en monteringsplatta eller fäste. Vi borrar hål i väggen, fäster remsan och hänger pannan, ansluter den till skorstenen. Det finns röruttag i botten av gaspannan. En enkelkretspanna har 3 rör: varmvatten, retur och gas. Dubbelkretsen har 5 rör. Vi ansluter gasledningen till pannan.

Installation av värmeelement

Kylarsatsen bör också innehålla fästen och pluggar, en plugg, 4 pluggar och en Mayevsky kran. Dessutom är det nödvändigt att köpa radiatorkranar och rör: om huvudröret är 25 mm, bör inlopps- och utloppsrören till radiatorn vara 20 mm, och om huvudröret är 32 mm, då inlopps- och utloppsrören bör vara 25 mm, T-stycken med motsvarande diametrar, 2 för varje radiator.

Först beskriver vi platser för installation av radiatorer. Vi borrar hål för fästena och säkrar dem.

Viktig! Fästena ska säkras så att de är placerade mellan kylarsektionerna. Vi ställer in dem enligt nivån - strikt horisontellt. För att inte göra ett misstag med måtten (det ska vara 10 cm ovanför radiatorn, 15 cm under den), fäster vi radiatorn på väggen och gör anteckningar.

Vi monterar kylaren: skruva av den gängade delen från kylarkranen, linda släp eller lin på gängan, smörj den med VVS-pasta avsedd för höga temperaturer, sätt på kopplingsmuttern från kranen och skruva sedan in den i kylarlocket. Med samma schema skruvar vi Mayevsky-kranen och ansluter till de återstående pluggarna.

I detta skede är det nödvändigt att installera sektioner av inlopps- och utloppsrör, såväl som ett bypassrör, om det är designat. Vid kapning av rör för dessa sektioner bör man ta hänsyn till att röret måste gå in i den del som ska anslutas.

Viktig! Vi ser till att riktningen på T-stycket sammanfaller med radiatorventilens riktning.

Vi fixerar kylaren till fästena. Vi upprepar proceduren för alla radiatorer i stugan.

Installation av värmesystemsrör

Nu måste du ansluta pannan och alla värmeradiatorer med en rörledning. Olika material används för detta, men vi kommer endast att överväga rostfria rör, eftersom de är bland de bästa. Och du hittar instruktioner för installation av polypropenrör. Men kom ihåg, de brinner.

Korrugerade rostfria rör säljs i rullar. Deras flexibilitet gör installationen mycket enkel. Du kan lägga en rutt med praktiskt taget inga anslutningar. För enkelhetens skull är det lämpligt att installera en hydraulpump efter pannan så att vattnet i systemet cirkulerar med våld, då finns det inget behov av att säkerställa en obligatorisk lutning på rörledningen.

Vi lindar av röret och mäter den nödvändiga längden från pannan till radiatorn. Vi skär med reserv. Vi ansluter den till beslaget, trycker på muttern lite, sätter in röret i beslaget, pressar det sedan och allt är klart.

Sedan ansluter vi den till pannan i hålet från vilket varmt vatten ska komma. Vi sträcker röret till kylaren. Detta kan göras öppet längs väggen, genom väggen, eller innanför väggen i gips, och svåra områden och dörröppningar kan göras i golvet. Vi fäster röret till radiatorn, eller snarare till radiatorventilen. Sedan fixerar vi den på väggen med hjälp av fästklämmor.

Vi installerar alla andra sektioner av rörledningen, både från pannan och återvänder till den.

Starta värmesystemet

Innan du slår på värmepannan är det nödvändigt att kontrollera styrkan på alla anslutningar som vi har gjort. För att göra detta måste systemet trycktestas. Detta kan göras med både luft och vatten. I alla fall kommer det att vara nödvändigt att använda en kompressor och en tryckmätare. Du kan ansluta var som helst i rörledningen genom att helt enkelt skruva loss Mayevsky-kranen.

Applicera tryck 2 - 3 gånger mer än arbetstryck. Till exempel, om det i autonoma värmesystem vanligtvis finns 1,5 - 2 atmosfärer, kontrollerar vi vid 5 atmosfärer. Vi lämnar systemet trycksatt i minst ett dygn. Sedan kollar vi igen, det kanske saknas någonstans.

Viktig! Om du trycker helt enkelt med luft, kan läckor ses genom att smörja in anslutningen med en tvållösning.

Om testresultaten är bra startar vi pannan och ställer in den på 40 °C. Vi kontrollerar om alla radiatorer är fyllda, om de är uppvärmda jämnt och om allt returflöde har återgått till pannan. Här luftar vi systemet med Mayevsky-ventilen. Efter tillfredsställande testresultat startar vi pannan vid 60 - 80 °C. Vi kontrollerar också enhetligheten i värme och returtemperatur.

Värmesystemet kan nu användas. Som du kan se är installationen av att värma en stuga själv, även om den är komplex, ganska genomförbar för en person med intelligens och raka händer. Men om du ska göra designen själv är värt att tänka på igen. Ingen vill frysa på vintern när pannan är på maximal belastning.

Konstruktionen av ett autonomt värmeförsörjningssystem är en tekniskt och tekniskt komplex process, vars genomförande måste närma sig med allt ansvar. För att arrangera en felfritt fungerande krets måste många faktorer beaktas. I det här fallet är det nödvändigt att följa byggregler och krav.

Vi kommer att berätta hur, i vilken ordning och enligt vilka regler uppvärmningen av stugan ska organiseras. Artikeln vi presenterade beskriver stegen för systemdesign och projektimplementering. Rekommendationer ges för att utföra beräkningar, välja utrustning och driftsätta systemet.

Oavsett om ett gammalt system moderniseras eller om det designas "från grunden" i ett nybyggt hus, är det första man börjar med att bekanta sig med regeldokumentationen. Den beskriver i detalj hur utrustningen tas i drift och beskriver finesser och funktioner för dess vidare användning.

Efter att ha lagt ner lite tid på detta kan du vara säker på att värmesystemet håller i många år. Från år till år justeras och uppdateras kraven. Men det finns några principer som varje stugägare bör känna till. Det första som måste säkerställas vid installation av ett värmesystem är explosion och brandsäkerhet.

För säker drift under installationsprocessen måste du säkerställa fri tillgång till utrustningen för rengöring och regelbundna kontroller.

Listan över regler som hjälper till att göra ett privat hem inte bara mysigt utan också säkert att bo i, bör innehålla följande aspekter:

Temperaturen på öppna värmesystemselement bör inte vara högre än den som rekommenderas av tillverkaren.
Utrustning och alla apparater bör vara ordentligt isolerade. Detta kommer att undvika brännskador, eliminera bildandet av fukt och minska värmeförlusten. Dessutom kan heta element antända damm, gas eller aerosol i rummet.
Vid användning av en kylvätska måste temperaturen på den senare vara 20 grader Celsius lägre än dess förångnings- eller självantändningstemperatur. Till exempel, om systemet använder vatten, måste det förhindras från att koka. En utmärkt lösning vore att höja trycket.

Det finns även driftkrav på värmesystemet. När allt kommer omkring måste all utrustning vara så stark, hållbar, lätt att använda, tyst och lätt att reparera som möjligt.

Det är bättre att beställa utrustning från pålitliga tillverkare. Sådana företag producerar verkligen högkvalitativa produkter, eftersom de står bakom dem med sitt eget namn.

Genom att välja en panna, radiatorer och rör som bäst uppfyller de angivna kriterierna kan du rädda dig från många problem.

Huvudstadier av installationen

När du planerar att installera ett värmesystem i ett helt nytt hus, skulle den bästa lösningen vara att tänka igenom alla nyanser i designstadiet.

Förberedelse för utformning

Ett väldesignat diagram och beräkningar utförda av en specialist gör att du kan lösa många problem "i början." Till exempel kommer detta tillvägagångssätt att låta dig ta reda på om det är nödvändigt att tilldela ett separat rum för pannrummet.

Experter rekommenderar att börja designa och välja utrustning först efter att husets termiska krets har stängts. Det vill säga att detta behöver göras efter att dörrar, fönster har satts in och taket har täckts.

För att förenkla processen med att installera ett stugvärmesystem så mycket som möjligt är arbetet uppdelat i flera huvudsteg:

välja typ av värmesystem;
konstruktions- och beräkningsarbete;
beställa utrustning;
arrangemang av ett pannrum;
installation av radiatorer;
utföra driftsättningsarbeten.

Vart och ett av stegen som anges ovan har sina egna egenskaper. Genom att känna till alla krångligheter i detta område kan alla nybörjare klara av installation på högsta nivå, och utrustningen kommer säkert att hålla i många år.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt säsongen. Det är bättre att installera värmesystemet under den varma årstiden. När allt kommer omkring kommer kylan att påverka kvaliteten på byggmaterial negativt. Dessutom måste du beräkna allt på ett sådant sätt att du kan möta den hårda vintern i värme och komfort.

Välja kylvätsketyp

Tillverkare erbjuder ett brett utbud av värmeutrustning. Å ena sidan låter detta dig välja allt du behöver för att implementera det mest komplexa och okomplicerade systemet.

Men med ett så stort modellutbud kommer varje oförberedd köpare utan tvekan att ha många problem. Därför, innan du går till butiken, bör du förstå detta problem så detaljerat som möjligt.

Det finns flera typer av värmesystem. Så, beroende på kylvätskan, händer det:

Luftburen utrustning, som namnet antyder, använder luft för att överföra värme. Den tas utifrån byggnaden, värms upp och levereras direkt till önskat område. Den största fördelen med ett sådant system är dess säkerhet.

Dess nackdelar är låg värmeöverföring, höga kostnader, och för att utföra installationen måste du gå djupt in i teknisk litteratur.

Det enklaste värmesystemet att använda är vatten. Denna utrustning använder vatten, frostskyddsmedel eller en blandning av dem i en viss proportion. Men du måste betala för enkelheten (bokstavligen). När allt kommer omkring, för att vätskan ska kunna röra sig, måste du installera en rörledning, installera radiatorer och en enhet för att värma den.

Ånga spelar en stor roll vid installation av ångvärme, men det kommer att vara nödvändigt att bygga ångledningar och installera rör för uppsamling av kondensat. Och när du använder en värmespis överför heta gaser värme in i rummet genom dess väggar och passerar genom kanaler.

När det gäller flytande system är de idag de mest populära. Detta beror på deras enkla installation och höga effektivitet. Sådan utrustning är uppdelad i enkel- och dubbelkrets

Ett av alternativen är, d.v.s. system utan kylvätska. För att få värme behöver du el, och den överförs genom ett fast medium. Autonoma infraröda eller oljebatterier, elektriska konvektorer, elektriska eldstäder eller speciella fläktar används.

Men du måste betala för enkelheten (bokstavligen). När allt kommer omkring använder sådan utrustning en stor mängd el. Och dess prestanda är ganska låg, vilket gör det till en lönsam lösning endast för sällsynt användning i små hus på landet.

Hur många kretsar ska jag utrusta?

Den största skillnaden är att den värmer vatten för både rumsuppvärmning och tappvarmvattensystemet. Å ena sidan är detta fördelaktigt, eftersom inköp och underhåll av sådan utrustning kommer att vara billigare än inköp av enkretsenheter och ett separat arrangemang av ett varmvattenförsörjningssystem.

Det bör förstås att för att säkerställa en konstant temperatur på varmt vatten måste du ständigt förbruka energi eller installera ytterligare utrustning för att spara

Och även med en dubbelkretspanna måste du fortfarande välja typ av värmare mellan genomströmning och förråd. Med tanke på att det första alternativet är bekvämt för en familj på 2-3 personer, och det andra kommer att spara bränsle, men kommer att kräva utrymme för en extra tank för att lagra varmvatten.

När det gäller enkelkretssystemet är detta idag den bästa lösningen för många stugor. Den monteras snabbare och kräver färre komponenter.

Typ av pannabränsle

Pannor för värmesystem är indelade i kategorier beroende på vilken typ av energikälla de använder. Det finns gas, fast bränsle och samt apparater som går på el. Innan du gör ditt slutliga val rekommenderas det att utvärdera vilken typ som är mest fördelaktig.

Det är också värt att uppmärksamma om det finns en nätverksgasledning nära huset, hur tillgängliga fasta och flytande bränslen är i regionen och om det finns problem med stabiliteten i elförsörjningen.

När du installerar utrustning som använder fast eller flytande bränsle som energikälla, är det nödvändigt att förstå var kol, ved och andra förnödenheter kommer att lagras

Den mest lönsamma lösningen skulle vara att installera en gaseldad panna. Men installationen kommer att kräva en del ekonomiska investeringar och tid. När allt kommer omkring måste du få rätt tillstånd. Och det blir också problem med att tilldela utrymme för lagring av bränslereserver om en flytande analog i cylindrar används eller istället för nätgas.

Projekterings- och beräkningsarbete

När problemet relaterat till typen av värmesystem har lösts kan du börja utveckla projektet. Om stugan har ganska blygsamma dimensioner, kommer du att kunna göra alla beräkningar och rita ett diagram själv.

Men den bästa lösningen skulle vara att anförtro detta arbete till en erfaren värmetekniker. En professionell kommer att göra alla beräkningar korrekt, vilket kommer att undvika många problem som kan uppstå under installationsstadiet.

Vid utveckling bör dokumentet ange:

radiatorinstallationsplats;
en metod för att eliminera eventuella förbränningsprodukter;
platsen där pannan kommer att installeras;
en detaljerad rörledningsplan, som exakt anger placeringen av beslag, kranar och andra element.

Det rekommenderas att endast beställa design- och beräkningsarbeten från betrodda företag som har tillstånd att tillhandahålla denna typ av tjänster. Detta görs ofta av organisationer som arbetar med att installera värmesystem eller sälja den utrustning som behövs för detta.

Genom att spendera en gång kan du spara mer än en dag, vilket kommer att behövas för att studera all nödvändig teknisk dokumentation, och många hundratals dollar, som kommer att behöva betalas i framtiden för misstag som gjorts i designstadiet

Alla beräkningar kan göras oberoende. För att göra detta måste du förstå ritningarna, diagrammen och detaljerade beskrivningarna i referenslitteraturen. Du måste ta en närmare titt på information om egenskaperna hos värmegeneratorn, typen av ledningar, den allmänna nätverkskonfigurationen, utrustningens plats och specifikationer och så vidare.

Inköp av nödvändig utrustning

När typen av panna har valts bör du bestämma dess effekt, med hänsyn till att produktiviteten hos utrustningen för ett dubbelkretssystem bör vara större, eftersom värmeförlusterna i detta fall kommer att vara mycket högre.

Betyder korrekt att temperaturen i förbränningskammaren inte kommer att överstiga 90 grader Celsius. Genom att följa denna regel kommer utrustningen att hålla mycket längre. Till exempel, för en stuga med en yta på 100 m2, skulle den bästa lösningen vara utrustning med en effekt på upp till 15 kW.

Nästa sak du behöver för att installera ett värmesystem är värmeöverföringsanordningar. För att göra det korrekt måste du bestämma antalet dessa element och antalet sektioner. Deras egenskaper beror helt på storleken på vardagsrummen. När det gäller materialet rekommenderar experter att man väljer gjutjärnsprodukter eller bimetallmodeller.

Den sista detaljen att uppmärksamma i butiken är rören. Bättre. De kännetecknas av enkel lödning och låg vikt, vilket gör att du kan göra installationen själv utan inblandning av specialister.

Köp inte stora mängder rör och rördelar. Följ det tidigare utvecklade värmesystemdiagrammet

Installation av pannrum i huset

När all nödvändig utrustning har beställts och levererats till platsen kan du börja installera värmesystemet. Vid installation är det viktigt att strikt följa projektdokumentationen, vilket kommer att undvika problem och oplanerade ekonomiska utgifter.

Värmeanordningen installeras enligt tillverkarens manual.

I avsaknad av tillverkarens instruktioner bör följande grundläggande regler följas:

det måste finnas minst 1 m fritt utrymme framför pannan och ca 70 cm på baksidan och sidorna;
Enheten får inte installeras närmare än 70 cm i förhållande till andra enheter;
Om två eller flera pannor installeras bör ett avstånd på ca 2 m lämnas mellan dem.

Om väggmonterad utrustning beställdes, ställs mildare krav på den. För denna typ av värmepanna behöver du bara lämna tillräckligt med utrymme för enkel åtkomst till enheten.

Installationen bör börja med huvudelementet i systemet - pannan. Om en lågeffektsenhet (upp till 60 kW) används kan den installeras direkt i köket, hallen eller skafferiet. Om enhetens produktivitet överstiger ovanstående antal, måste ett separat rum tilldelas för pannan

Utlopp för skorsten och förbränningsprodukter

Nästa steg i installationen av ett stugvärmesystem är organisationen av skorstenen. Med en felaktigt utformad skorsten finns risk för brand i huset eller risk för kolmonoxidförgiftning för boende.

Det rekommenderas att bygga en struktur för borttagning av förbränningsprodukter från metall, tegel eller keramik. är den optimala lösningen i de flesta fall.

Keramik kombinerar harmoniskt låg värmeöverföring och modulär design. Den enda nackdelen med en sådan skorsten är dess höga kostnad. Dessutom måste strukturen ha en strikt vertikal konfiguration.

När det gäller metallprodukter kommer de att vara en idealisk lösning för vätske- och gasutrustningsmodeller. När allt kommer omkring är sådana skorstenar resistenta mot mekaniska och kemiska påverkan. Listan över fördelar bör också innehålla enkel installation (designen är sammansatt av moduler).

Den största nackdelen med en metallskorsten är ganska stora värmeförluster

Tegelskorstenar används oftast med fastbränslepannor. Deras främsta fördel är låg värmeöverföring, men konstruktion bör endast utföras av en kvalificerad specialist.

När du designar en skorsten är det viktigt att följa följande regler:

En baldakin måste placeras i slutet av strukturen. Detta element kommer att ge skydd mot fukt och främmande föremål;
formen på skorstenen ska vara rund. I detta fall ackumuleras bränsleförbränningsprodukter mindre;
antalet skorstensvarv får inte överstiga tre;
strukturen installeras en halv meter över det platta taket, och för åsen är denna parameter 0,5-1,5 m.

Om ett beslut har fattats om att installera en extern skorsten måste en viss standard följas. Experter rekommenderar att du placerar en sådan struktur uppåt på ett avstånd av minst en halv meter från takytan.

Installation av radiatorer i huset

Installation av radiatorer kräver överensstämmelse med vissa regler. Först och främst bör de installeras exakt horisontellt, utan några förvrängningar. Om ett enrörsvärmesystem monteras, är det lämpligt att placera radiatorerna på samma nivå.

För att minimera värmeförlusten måste elementen fästas på ett avstånd av 8-12 cm från golvet och fönsterbrädan, samt 3-5 cm från väggen. Dessutom måste radiatorns storlek vara minst 3/4 av fönstermåtten. Detta kommer att förhindra att kondens bildas.

Det bästa valet skulle vara mässingsadaptrar och beslag. Om vi jämför dem med andra produkter som erbjuds av moderna tillverkare, är deras huvudegenskaper mångsidighet (ovanstående metall interagerar bra med absolut alla material), bra värmeöverföring och korrosionsbeständighet

Idag används tre metoder: sida, diagonal och botten. Det första alternativet är i sin tur uppdelat i ensidig och diagonal. Ibland föredrar experter också sadelmetoden.

Vilket sätt är bättre? Vid installation av ett värmesystem i en nybyggd stuga skulle den idealiska lösningen vara bottenanslutningsmetoden. Det låter dig installera rör i golvet och gömma dem under skriden. Detta kommer att spara värdefulla kvadratmeter, och även göra inredningen av rummet mer harmonisk och snygg.

Kontrollera och konfigurera systemet

Efter att all värmeutrustning har anslutits bör du se till att det utförda arbetet är korrekt. För att göra detta är systemet fyllt med kylvätska, varefter du måste övervaka det och kontrollera läckor.

Sedan startar pannan. Uppvärmning av vätskan gör att du äntligen kan verifiera att kretsen har monterats korrekt och att det inte finns några överträdelser.

Om ett misstag ändå gjordes och en läcka upptäcktes någonstans, behöver du för detta:

dränera kylvätskan;
rätta till defekten;
kolla igen.

Det sista steget är att täta spåren där rören lades. Om installationen utfördes på golvet är den bästa lösningen en screed. När rörledningen är installerad på en vägg används spackel eller gips. Därefter kan du göra efterarbete.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Video #1. Uppvärmning av ett privat hus med en yta på 300 m2:

Men även när arbetet anförtroddes till proffs måste du kontrollera hela processen. Kom ihåg att endast i det här fallet kan du organisera ett högkvalitativt värmesystem som kommer att göra ett privat hem riktigt varmt, mysigt och, naturligtvis, säkert.