Огляд котеджного опалення. Монтаж системи опалення в котеджі своїми руками

Ми проектуємо системи обігріву індивідуальних приватних будинків під ключ. Виконаємо монтаж опалення за помірними цінами. Комфортне теплопостачання кожного квадратного метра малоповерхової будівлі залежить від опалювального обладнання, якості труб, радіаторів.

На етапі будівництва будинку проектується варіант опалення з вивіреним тепловим навантаженням для кожної кімнати. Впроваджуємо перевірені схеми трубопроводу, опалювальні прилади та енергоефективний опалювальний котел.

Ціни на монтаж опалення та обв'язування котла у котеджах за квадратний метр

* Пропонуємо безкоштовний виїзд майстра для оцінки робіт. Вартість "до рубля" замовник дізнається лише на місці проведення робіт. (Ніяк інакше)

Надаємо безкоштовно

кошторис

Опалення будинку теплими водяними підлогами

Радіаторне опалення котеджу чудово доповнить або замінить «Тепла підлога». Заповнюється система різними теплоносіями, але зазвичай водної основі. Матеріал для монтажу водяної підлоги використовують із металопластикової труби та зшитого поліетилену. Останній варіант рекомендуємо вам як надійний вид матеріалу для підлогового опалення. (Rehau – саме те…)

Існують два основні види укладання труб: «змійкою» та «равликом»:

«Змійкою» переважно укладають у маленьких кімнатах: санвузол, вбиральні.
Спосіб укладання труб «Равликом» - рекомендуємо для рівномірного прогріву великих кімнат

Схема монтажу водяної підлоги для рівномірного опалення великих кімнат у будинку виконується з урахуванням проходження в першу чергу через ділянки розташовані ближче до зовнішньої стіни, оскільки в міру проходження теплоносія втрачається теплова здатність. Для кожної кімнати або окремої зони виконується розведення труб через колектор, таким чином можливе регулювання і навіть програмування комфортного температурного режиму.

Приклад розведення опалення в дерев'яному будинку (з клеєного бруса).

Монтаж колектора теплої підлоги з витратомірами

Колектор складається з розподільчої гребінки з виходами на контури підлоги. Контроль подачі теплоносія в систему забезпечує запірна арматура (кульовий кран, повітряний клапан, сервопривід або триходовий кран). Сервопривід регулює подачу теплоносія автоматично. Управління ним здійснюється безпосередньо котлом або приладами дистанційного керування. Вручну можна регулювати триходовим краном.

Важливу роль колекторної групи відіграє циркуляційний насос, який забезпечує рівномірну циркуляцію в системі теплоносія.

Контур необхідно укладати цільною трубою, без з'єднань та стиків. Довжина труб має перевищувати 60 пог.м. З цього розрахунку наші фахівці планують кількість контурів «карт», необхідні для кожного приміщення індивідуально.

7 етапів технологічного процесу укладання водяної підлоги

Вибираємо вид труб (зшитий поліетилен REHAU, металопласт) та схему їх укладання. Робимо монтаж водяного опалення за етапами:

Готуємо основу підлоги.
Укладаємо теплоізоляцію. Краще використовувати теплоізоляційні пінополістирольні мати зі спеціальними замковими кріпленнями. Пухирчаста поверхня мат дозволяє рівномірно укладати трубу в паз без додаткової її фіксації. Існує і економічніші матеріали теплоізоляції: фольгований пенофол і пеноплекс.
Для компенсації теплового розширення периметром кімнати прокладаємо демпферну стрічку.
За попередньо розробленою тепловою схемою здійснюється розведення труб.
Важливий момент. Випробовуємо герметичність (особливо різьбової сполуки) протягом півгодини в нагрітому стані до 80 градусів і при тиску 6.0 бар (0,6 мПа)
Доводимо тиск до 3.0 бару і заливаємо стяжку завтовшки не менше 3 см і бажано не більше 8 см.
Укладаємо на підлогу паркетну дошку, плитку тощо. (на свій розсуд)

З якої труби робити розведення трубопроводу опалювальної системи

Описувати властивості та характеристики трубної циліндричної різьби, також як і схиляти до певного вибору труб ми не будемо. Вибір матеріалу кожен обирає сам. Відмінності невеликі і лише у способі з'єднання труб (затискний, пресовий, різьбовий, через паяння або зварювання).

Набір прямих або перехідних фітингів: муфти, трійники, перехідники, косинці, контргайки, запірна арматура і т.д. дозволяє з'єднати труби в трубопровід, а його до побутового обладнання.

Ми монтуємо трубопровід у котеджах з наступних труб:

Пошитий поліетилен
Поліпропілен
Металопластикові труби
Мідні труби

Варіанти розведення труб у приватному будинку. Опалювальні схеми

Монтаж однотрубної системи опалення будинку з природною або примусовою циркуляцією теплоносія
Розведення двотрубної опалювальної схеми з примусовою або природною циркуляцією теплоносія
Колекторна однотрубна або двотрубна монтажна схема опалення

Ціни на перевірені варіанти монтажу заміських будинків індивідуальні. Підрахунок вартості робіт та інших витрат залежить від схеми розведення та конструктиву приміщень. У розрахунок береться будівельний матеріал, що використовується при зведенні малоповерхової будівлі, площа кожної кімнати, місце розташування та наявність місць підвищеної тепловтрати.

Вибираючи дешеву однотрубну схему розведення, ви заощаджуєте на вартості монтажних робіт та матеріалів, але будьте готові до нерівномірного розподілу теплової енергії. Є варіанти вдосконалення однотрубних систем шляхом звуження пристроїв (сопла) для створення тиску в трубопроводі. При цьому частина теплоносія безпосередньо проходить через трубу до радіатора, що наступного по ланцюгу, який врізається в неї. У цьому варіанті передбачається навіть встановлення терморегулятора автоматичного або ручного керування віддачею тепла. Цей спосіб розведення труб більше підійде для обігріву невеликого або середнього дачного будинку стандартного будівництва.

Для великої заміської будівлі передбачається двотрубна і променева (колекторна) опалювальна система з мідною обв'язкою котельні.

Приклад обв'язування міддю.

Приклад монтажу водопідготовки (системи водоочищення). Для правильного підбору балона потрібно зробити лабораторний аналіз води.

* Нагадуємо!!!Наші монтажники пройшли сертифікаціювід провідних виробників котельного обладнання. Ще ми надаємо допуск на наші діючі об'єкти. Виконуємо будь-які обсяги: від монтажу радіаторного опалення на дачі до розведення опалювальних систем у групі приватного будинку та прибудинкових будов, пов'язаних з однією котельнею.

Підготуємо кілька цінових варіантів з теплофікації всіх будівель на вашій ділянці!

Опалювальні радіатори, настінні, підлогові та вбудовані в підлогу конвектори для опалення будинків, котеджів.

Рекомендуємо три типи радіаторівдля опалення приватних будинків, котеджів. Поріг тиску в автономній трубній системі (які зазвичай не перевищують 2 Мпа) дозволяє використовувати алюмінієві, біметалічні та сталеві радіатори.

Конвективний спосіб передачі тепла, який здійснюється конвектором або випромінювання тепла радіатором, легко розраховується спеціалістом нашої компанії при проектуванні автономного опалення котеджу. Незалежно від вибору опалювальних приладів, потрібно провести елементарні розрахунки.

Некомпетентний спеціаліст не використовує в розрахунках параметри: робочий тиск, якість теплоносія, корозійна стійкість, що впливає на термін служби або навіть потрібний тип опалювальних приладів для кожної кімнати.

Кімнати з високими панорамними вікнами, зимові сади, тераси та приміщення з басейном, де використовують конвектори з ефективним теплообміном – потребують окремого розрахунку.

У розрахунок беруться параметри кожного опалювального приміщення: висота і площа кімнати, наявність стін, що межують з вулицею, місце і вибір опалювального приладу, та інші фактори. Наприклад, саме підключення різними способами того самого радіатора призводить до втрати потужності його тепловіддачі. В розрахунок приймається навіть факт використання декоративної панелі (екрану).

Нижче є приклад колекторного розведення опалення двоповерхового будинку в Москві. Кінцева вартість експлуатації будинку після монтажу водяного опалення знизиться, якщо зробимо додаткову теплоізоляцію підлоги перед укладанням труб зшитого поліетилену. Здійснюють роботу лише професійні сертифіковані робітники. Телефонуйте! Консультуємо безкоштовно...

Розцінки на розведення опалення по заміському будинку в 2019 році

Варіанти робіт із цінами:	Од. змін.	Вартість робіт у рублях:
Складання радіатора з нижнім підключенням (тип: «Kermi, Global»)	шт.	Від 300 – 900
Складання радіатора з бічним підключенням (тип: «Kermi, Global»)	шт.	Від 350 – 1000
Встановлення радіаторів (тип: "Kermi, Global")	шт.	1500 – 2500
Монтаж г-подібної трубки підключення радіатора	шт.	200
Прокладка труби у захисну гофровану трубку	пог.м.	20
Прокладання труб по підлозі від колекторної групи до радіатора	пог.м.	70
Штроблення стін	пог.м.	70 – 200
Монтаж шафи під колектор (зовнішній)	шт.	1000
Монтаж колекторної шафи (вбудований)	шт.	1500 – 6000
Монтаж колектора (тип: "REHAU" "Oventrop")	шт.	Від 2000
Монтаж повітряних клапанів «Oventrop»	шт.	150
Монтаж запірного крана «Bugatti»	шт.	300
Монтаж рівнопрохідної, перехідної сполучної муфти "Rehau" - Ø25	шт.	300
Підключення труб радіаторів до колектора з використанням різьбозатискних з'єднань Рехау Ø3/4 та кутів 90° Ø16	шт.	150
Прокладає трасу трубопроводу від котельні до колекторної групи Ø25 - 32 мм.	пог.м.	250
Розцінки на монтаж теплої водяної підлоги
Підготовка основа підлоги	кв.м.	50
Монтаж мату теплоізоляції	кв.м.	100
Укладання фольгованого пінофолу товщиною 1 см. з металевою оцинкованою сіткою 50Х50 мм. Ø1.5	кв.м.	200
Укладання Піноплексу з сіткою	кв.м.	250
Укладання "Змійкою" труб - Рехау в "карти" теплої підлоги Ø16	пог.м.	40
Укладання REHAU - труби "Равликом" в паз утеплювальних матів Ø16	пог.м.	50
Прокладання демпферної стрічки	пог.м.	25
Підключення циркуляційного насоса «Grundfos»	шт.	1000
Монтаж триходового змішувача Oventrop	шт.	1000
Монтаж сервоприводу	шт.	2000
Опресовування та закачування системи	шт.	Від 4000
Комплексне складання котельні (опалення + водопостачання)	шт.	Від 30000

Для правильного розуміння:

Загальна вартість наших робіт – (30%) та матеріалів – (70%) за кв. м (м2)по монтажу опалення будинку. Розведення радіаторного обігріву, влаштування внутрішнього, зовнішнього димоходу, теплої підлоги, складання котельного обладнання в котеджі в середньому становить від 2000 руб. за квадратний метр опалювальної площі. Ціна хорошого обігріву заміського будинку залежатиме від побажання замовника, обраного котельного обладнання, автоматики.

Проектування опалення котеджу.Для кожного клієнта ми підберемо оптимальний варіант перевіреної, надійної системи опалення. Вибір трубного розведення, типу, потужності котла та обладнання по безперебійному забезпеченню приміщень теплом, прораховується математичним способом.

Монтаж або модернізація опалення приватного будинку

До нашої компанії часто звертаються власники цегляних, дерев'яних будинків, дач та котеджів через неефективне теплопостачання. Монтаж газового опалення потрібно довірити нашим сертифікованим майстрам ще через відсутність проекту теплопостачання, водопостачання та каналізації приміщень.

Багато псевдофахівців самоучок виконують складання неправильно обраного опалювального обладнання за своєю непродуманою схемою з низькими коефіцієнтами енергоефективності або підвищеними енерговитратами.

Наша компанія з гарантією проведе модернізацію або монтаж опалення вашого будинку з нуля та під ключ. Складемо проект із теплопостачання кожного приміщення котеджу.

Змонтуємо або замінимо систему водоочищення (водопідготовка), поміняємо опалювальний котел, насосне та інше обладнання. Модернізуємо трубну схему, виконаємо теплове та гідравлічне налагодження до допустимої норми енергоефективності з монтажем систем автоматичного регулювання подачі тепла.

Безглуздо доводити, що для комфортного проживання в котеджі в ньому необхідно облаштувати опалення. Це й так усі розуміють. Багатьох цікавлять конкретні прикладні питання, яку систему опалення вибрати, які особливості її облаштування та монтажу і чи під силу все зробити самому. Все це і справді може поставити в глухий кут, не стільки через складність, скільки через різноманітність. Старе добре пічне опалення канули влітку, сьогодні ринок може запропонувати безліч інноваційних та економічних, комфортних в експлуатації та обслуговуванні рішень. Тому в рамках цієї статті поговоримо про те, як облаштувати опалення котеджу, які схеми розведення опалення існують, як підібрати котел радіатори та труби для опалення. Також торкнемося прикладних питань: як зробити проект опалення і все розрахувати, як виконати монтаж системи своїми руками і які є нюанси.

Системи опалення котеджів яку вибрати

Існує кілька градацій, якими розрізняються системи опалення. Почнемо з основного типу теплоносія, який віддаючи тепло, обігріває приміщення.

Теплоносій у системах опалення

За типом теплоносія системи опалення котеджів діляться на водяні, електричні, повітряні та відкриті вогні. Останні є піч, грубу або камін, вони успішно можуть обігріти невеликий одноповерховий будинок, але при цьому тепло поширюватиметься нерівномірно: безпосередньо біля каміна буде жарко, а на видаленні холодно, підлога теж буде холодною.

Водяна системанайпоширеніша, понад 90% випадків опалення реалізовано саме за її допомогою. Вона являє собою замкнутий контур, в якому є котел, що нагріває воду, труби і радіатори, якими рухається нагріта в котлі вода, циркуляційний насос, розширювальний бак або інші супутні елементи. Гаряча вода рухається від котла трубами і радіаторами, а потім, остигаючи в них, знову повертається в котел, де нагрівається, і цикл повторюється знову і знову.

Водяне опалення може бути реалізовано за допомогою різних нагрівальних приладів. Це може бути газовий, електричний, твердопаливний котел, дизельний, а також альтернативні джерела енергії (вітряки тощо). А замість води у системі може бути антифриз. Монтаж подібної системи опалення з усім обладнанням та проектними роботами коштуватиме приблизно 9000 10000 у.о.

Електрична системаможе бути представлена електроконвекторами, інфрачервоними довгохвильовими обігрівачами (стельовими) та системою теплої підлоги. Її монтаж дуже простий, необхідно лише купити обігрівачі та встановити їх у потрібні місця. Завдяки цьому на облаштування електричного опалення котеджу ціна найнижча, на котедж 100 м2 доведеться витратити приблизно 1200 1500 у.о. на придбання та встановлення обладнання. Але при цьому щомісячні рахунки за електроенергію будуть астрономічними. Іншими словами, ощадливим таке опалення назвати складно.

Повітряна системаопалення котеджу засноване на циркуляції гарячого повітря. У системі є теплогенератор, який нагріває повітря, повітропроводи, якими рухається нагріте повітря і повертається до теплогенератора холодне. Нагріте повітря по повітроводах піднімається в опалювальне приміщення і виходить під стелею в такому місці, щоб витіснити холодне повітря, яке скупчилося поруч із дверима або вікном. Холодне повітря витісняється в інші повітропроводи, що ведуть назад до теплогенератора. Циркуляція повітря може бути реалізована двома способами: гравітаційною циркуляцією за рахунок різниці температур та примусової вентиляції за допомогою спеціального вентилятора. Перший спосіб має один істотний недолік: якщо двері або вікна відчинені, циркуляція порушується.

Теплогенератор для повітряної системи опалення може спалювати природний газ, дизель або гас, продукти горіння йдуть у димар. Облаштувати таку систему опалення котеджу можна лише на етапі його будівництва, тому що в самому проекті мають бути закладені конструктивні елементи та збільшена висота приміщення для зручності розташування повітроводів. Обійдеться це приблизно 11000 у.о.

Висновок! Найбільш ґрунтовною, економічно вигідною, звичною та зручною є водяна система опалення. Її й обирають майже всі. Електричні опалювальні прилади можуть розглядатися лише як додаткові елементи системи опалення котеджу, запасний варіант. Повітряне опалення поки не набрало масовості, хоча якщо закладати його в проекті, то може вийти набагато краще за водяний.

Енергоносій/паливо для опалювального котла

Друга градація, яка важлива при виборі опалювальної системи, це тип палива/енергоносія, що згоряється (або витрачається). Вартість опалення котеджу за місяць безпосередньо залежатиме саме від обраного енергоносія.

Існують котли на природному газу, електрики, твердому паливіі дизелі. Останній варіант використовується вкрай рідко. Опалення за допомогою електричного котла використовують як доповнення та резервний варіант до газового або твердопаливного котла, особливо в регіонах, де вночі електрика дешевша. Твердопаливні котли використовують у місцевості, де немає магістрального газу. Крім котлів, у яких завантажується вугілля чи дрова, існують сучасні твердопаливні котли, такі як Ferolli, що працюють на палетах.

Важливо! Найекономічнішим і найзручнішим є газове опалення (поки газ не подорожчав) та його комбінації: газове+електричне або газове+твердопаливне. На території, де повністю відсутня газова магістраль, доцільніше ставити комбіновану систему твердопаливний котел + електричний.

Спосіб реалізації системи опалення з рідинним теплоносієм

Оскільки найпоширенішою і найдоступнішою є водяна система опалення, то розглянемо, як зробити опалення в котеджі на її прикладі.

Радіатори під вікнамизвичний для всіх спосіб облаштування опалення. Має хорошу тепловіддачу, але самі радіатори чутливі до теплоносія. Хоча для котеджу з автономним опаленням це несуттєво. У радіаторній системі тепло піднімається від радіатора до стелі, зменшуючи проникнення в приміщення холодного повітря через вікна, потім проходить під стелею і опускається по стінах до підлоги, поступово охолоджуючись. По підлозі повітря повертається до стіни із радіатором, де знову нагрівається.

Система, яка дозволяє зробити максимально комфортну температуру біля підлоги. Особливо актуальна для сімей, де маленькі діти. Труби водяної підлоги розкладаються по всій площі кімнати і вмуровуються в стяжку або фальшпідлогу. Вода, що циркулює по трубах, нагріває стяжку підлоги, біля неї повітря найтепліше, далі воно піднімається вгору. Теплу підлогу не можна використовувати як єдину систему опалення в котеджі з цілорічним проживанням, оскільки наші зими не дозволяють такої розкоші. Її можна монтувати лише на додаток до радіаторної.

Плінтусна система опаленняувібрала в себе найкраще від радіаторної системи теплої підлоги. Труби розташовуються вздовж усіх стін по всьому периметру приміщення внизу там, де плінтус. Тепло поширюється поступово: і підлогу, і стіни. Приміщення прогрівається у всіх точках приблизно однаково. Плюсом такої системи є ще й те, що місце не займається радіаторами і можна органічно розставити меблі.

Як результат слід зазначити, що радіаторне та плінтусне опалення можна облаштувати як у новому котеджі, так і вже побудованому. А ось систему теплу підлогу монтують лише на етапі будівництва, інакше доведеться повністю переробляти підлогу.

Схема системи опалення котеджу

Після вибору типу системи опалення необхідно визначитись із її схемою. Ми вибрали водяну систему опалення, реалізовану за допомогою радіаторів під вікнами, найпоширеніший випадок.

Існує 3 різні схеми, за якими може проводитися розведення труб системи опалення: однотрубна, двотрубна та колекторна.

Є замкнутим контуром, в якому вода проходить по трубах і радіаторах один за одним як по ланцюжку і тільки, вийшовши з останнього в системі радіатора, повертається назад до котла. Виходить у самому віддаленому від котла радіаторі температура найнижча. Як результат нерівномірне прогрівання котеджу. Така система монтується тільки в невеликих будинках та котеджах, де вода в системі опалення не встигає сильно охолонути.

Правильно організувати опалення будинку – завдання не просто. Зрозуміло, що найкраще з нею впораються фахівці – проектувальники та монтажники. Залучати їх до процесу можна і потрібно, але в якій якості - визначати вам, господареві вдома. Варіантів три: найняті люди виконують весь комплекс заходів або частину цих робіт, або виступають консультантами, а опалення ви робите своїми руками.

Незалежно від того, який варіант опалення буде обраний, треба добре уявляти всі етапи процесу. Цей матеріал – поетапний посібник до дії. Його мета - допомогти вам вирішити завдання з влаштування опалення самостійно або зі знанням справи проконтролювати найнятих спеціалістів та монтажників.

Елементи системи опалення

У переважній більшості випадків приватні житлові будинки обігріваються водяними системами опалення. Це традиційний підхід до вирішення питання, що має незаперечну гідність універсальність. Тобто, тепло доставляється у всі приміщення за допомогою теплоносія, а нагрівати його можна за допомогою різних енергоносіїв. Їхній список ми розглянемо далі, при виборі котла.

Водяні системи також дозволяють організувати комбіноване опалення з використанням двох або навіть трьох видів енергоносіїв.

Будь-яка система опалення, де передавальною ланкою служить теплоносій, ділиться на такі складові частини:

джерело тепла;
трубопровідна мережа з усім додатковим обладнанням та арматурою;
прилади опалення (радіатори або контури теплої підлоги, що гріють).

З метою обробки та регулювання теплоносія, а також виконання робіт з обслуговування в опалювальних системах застосовується додаткове обладнання та запірно-регулююча арматура. До обладнання належать такі елементи:

розширювальний бак;
циркуляційний насос;
гідравлічний роздільник (гідрострілка);
буферна ємність;
розподільний колектор;
бойлер непрямого нагріву;
прилади та засоби автоматизації.

Примітка.Обов'язковим атрибутом водяної системи опалення є розширювальний бак, інше обладнання встановлюється за необхідності.

Загальновідомо, що з нагріванні вода розширюється, а замкнутому просторі її додатковому обсягу подітися нікуди. Щоб уникнути розриву з'єднань від підвищеного тиску в мережі, ставиться розширювальна ємність відкритого або мембранного типу. Вона приймає зайву воду.

Примусову циркуляцію теплоносія забезпечує насос, а за наявності декількох контурів, розділених гідрострілкою або буферною ємністю, використовується 2 і більше агрегатів, що перекачують. Що стосується буферної ємності, то вона працює одночасно як гідравлічний роздільник та теплоакумулятор. Відділення котлового контуру циркуляції від решти практикується в складних системах котеджів з кількома поверхами.

Колектори для розподілу теплоносія ставляться в системах опалення з теплою підлогою або у випадках, коли застосовується променева схема підключення батарей, про це ми розповімо в наступних розділах. Бойлер непрямого нагріву - це резервуар зі змійовиком, де вода для потреб ГВП підігрівається від теплоносія. Для візуального контролю над температурою та тиском води в системі встановлюються термометри та манометри. Засоби автоматизації (датчики, терморегулятори, контролери, сервоприводи) як контролюють параметрами теплоносія, а й регулюють в автоматичному режимі.

Запірна арматура

Крім перерахованого обладнання, водяне опалення будинку управляється та обслуговується за допомогою запірно-регулюючої арматури, відображеної в таблиці:

Коли ви ознайомилися, з яких елементів складається система опалення, можна розпочинати перший крок на шляху до мети – розрахунків.

Розрахунок системи опалення та підбір потужності котла

Здійснити підбір обладнання неможливо, не знаючи кількості потрібної на обігрів будівлі теплової енергії. Визначити його можна двома способами: простим наближеним та розрахунковим. Перший спосіб люблять використовувати всі продавці опалювальної техніки, оскільки він досить простий і дає коректний результат. Це обчислення теплової потужності за площею опалюваних приміщень.

Беруть окрему кімнату, вимірюють її площу та отримане значення множать на 100 Вт. Енергія, необхідна весь заміський будинок, визначається підсумовуванням показників всім кімнат. Ми пропонуємо більш точний метод:

на 100 Вт множити площу тих приміщень, де з вулицею контактує лише 1 стіна, де є 1 вікно;
якщо кімната – кутова з одним вікном, її площа треба множити на 120 Вт;
коли в приміщенні є 2 зовнішні стіни з 2 вікнами і більше, її площа множиться на 130 Вт.

Якщо вважати потужність наближеним методом, то жителі північних регіонів РФ можуть недоотримати тепла, а півдня України – переплатити надто потужне обладнання. За допомогою другого розрахункового способу виконується проектування опалення фахівцями. Він точніший, тому що дає чітке розуміння, скільки губиться тепла через будівельні конструкції будь-якої будівлі.

Перш ніж приступити до обчислень, будинок треба обміряти, з'ясувавши площі стін, вікон та дверей. Потім треба визначити товщину шару кожного будівельного матеріалу, з якого зведені стіни, підлога та покрівля. Для всіх матеріалів у довідковій літературі чи інтернеті слід знайти значення теплопровідності λ, що виражається в одиницях Вт/(м · ºС). Його підставляємо у формулу для розрахунку термічного опору R (м2 ºС/Вт):

R = δ / λ, тут δ - Товщина матеріалу стіни в метрах.

Примітка.Коли стіна або покрівля зроблена з різних матеріалів, необхідно розраховувати значення R для кожного шару, а потім підсумовувати результати.

Тепер можна дізнатись кількість тепла, що йде крізь зовнішню будівельну конструкцію, за формулою:

QТП = 1/R х (tв - tн) х S, де:
QТП – кількість теплоти, що втрачається, Вт;
S – це виміряна раніше площа будівельної конструкції, м2;
tв - сюди треба підставити величину бажаної внутрішньої температури, ºС;
tн – вулична температура у найхолодніший період, ºС.

Важливо!Розрахунок слід проводити для кожної кімнати окремо, по черзі підставляючи у формулу значення термічного опору та площі для зовнішньої стіни, вікна, дверей, підлог та покрівлі. Потім усі ці результати треба підсумовувати, це й будуть втрати даного приміщення. Площі внутрішніх перегородок враховувати не потрібно!

Витрата тепла на вентиляцію

Щоб дізнатися, скільки тепла втрачає приватний будинок загалом, треба скласти втрати всіх його кімнат. Але це ще не все, адже треба врахувати і нагрівання вентиляційного повітря, яке також забезпечується системою опалення. Щоб не вдаватися в нетрі складних розрахунків, пропонується дізнатися про цю витрату теплоти за простою формулою:

Qвозд = cm (tв - tн), де:

Qвозд - потрібна кількість теплоти на вентиляцію, Вт;
m – кількість повітря за масою, визначається як внутрішній об'єм будівлі, помножений на густину повітряної суміші, кг;
(tв – tн) – як у попередній формулі;
с – теплоємність повітряних мас, що приймається рівною 0.28 Вт/(кг ºС).

Для визначення потреби в теплі всієї будівлі залишається скласти величину QТП для будинку в цілому зі значенням Qвозд. Потужність котла приймається із запасом на оптимальний режим роботи, тобто, з коефіцієнтом 1.3. Тут треба врахувати важливий момент: якщо ви плануєте використовувати теплогенератор не тільки для опалення, але й для підігріву води на ГВП, запас потужності повинен бути збільшений. Котел зобов'язаний ефективно працювати відразу в 2 напрямках, а тому коефіцієнт запасу треба приймати не менше ніж 1.5.

На даний момент існують різні види опалення, що характеризуються енергоносієм або видом палива. Яке з них вибрати - вирішувати вам, а ми представимо всі види котлів з коротким описом плюсів і мінусів. Для обігріву житлових будинків можна придбати такі види побутових теплогенераторів:

твердопаливні;
газові;
електричні;
на рідкому паливі.

Вибрати енергоносій, а потім і джерело тепла вам допоможе наступне відео:

Твердопаливні котли

Діляться на 3 різновиди: прямого горіння, піролізні та пелетні. Агрегати популярні завдяки низькій вартості експлуатації, адже порівняно з іншими енергоносіями дрова та вугілля коштують недорого. Виняток - природний газ у РФ, але підключення до нього часто обходиться дорожче, ніж все теплове обладнання разом із монтажем. Тому дров'яні та вугільні котли, що мають прийнятну вартість, купуються людьми дедалі частіше.

З іншого боку, експлуатація джерела тепла на твердому паливі дуже нагадує просте опалення. Потрібно витрачати час та сили, щоб заготовляти, тягати дрова та завантажувати їх у топку. Також потрібна серйозна обв'язка агрегату, щоб забезпечити його довговічну та безпечну роботу. Адже звичайний твердопаливний котел відрізняється інерційністю, тобто, після закриття повітряної заслінки, нагрівання води припиняється не відразу. А ефективне використання енергії, що генерується, можливе лише за наявності теплового акумулятора.

Важливо.Котли, що спалюють тверді види палива, взагалі не можуть похвалитися високою ефективністю. Традиційні агрегати прямого горіння мають ККД близько 75%, піролізні – 80%, а пелетні – трохи більше 83%.

Найкращий вибір з погляду комфорту – це теплогенератор на пелетах, що відрізняється високим рівнем автоматизації і практично не має інерційності. Він не вимагає теплоакумулятора та частих походів у котельню. Але ціна обладнання та пелет часто робить його недоступним широкому колу користувачів.

Газові котли

Відмінний варіант – провести опалення, що функціонує на магістральному газі. Загалом водогрійні газові котли дуже надійні та ефективні. ККД найпростішого енергонезалежного агрегату становить щонайменше 87%, а дорогого конденсаційного – до 97%. Обігрівачі компактні, добре автоматизовані та безпечні в роботі. Обслуговування потрібно не частіше 1 разу на рік, причому походи в котельню потрібні лише для контролю чи зміни налаштувань. Бюджетний агрегат вийде набагато дешевше за твердопаливний, так що газові котли можна вважати загальнодоступними.

Так само, як і теплогенераторам на твердому паливі, газовим котлам потрібний пристрій димоходу та наявність припливно-витяжної вентиляції. Що стосується інших країн колишнього СРСР, то вартість пального там значно вища, ніж у РФ, тому популярність газового обладнання неухильно знижується.

Електричні котли

Треба сказати, що електричне опалення – найефективніше з усіх існуючих. Мало того що ККД котлів становить близько 99%, так до того ж вони не вимагають димоходів та вентиляції. Обслуговування агрегатів як таке практично відсутнє, хіба що чистка 1 раз на 2-3 роки. І найголовніше: обладнання та монтаж дуже дешеві, при цьому ступінь автоматизації може бути будь-яким. Котел просто не потребує вашої уваги.

Наскільки приємні переваги електрокотла, настільки ж істотний головний недолік - ціна електроенергії. Навіть якщо користуватися багатотарифним лічильником електрики, обійти за цим показником дров'яний теплогенератор не вдасться. Така плата за комфорт, надійність та високий ККД. Ну і другий мінус - відсутність на мережах, що підводять необхідної електричної потужності. Така прикра неприємність може відразу перекреслити всі думки про електричне опалення.

Рідкопаливні котли

За вартістю опалювальної техніки та її монтажу обігрів на відпрацьованому маслі або дизельному пальному обійдеться приблизно так само, як і на природному газі. Схожі в них показники ефективності, хоча відпрацювання зі зрозумілих причин дещо програє. Інша річ, що цей вид опалення сміливо можна назвати найбруднішим. Будь-яке відвідування котельні закінчиться, як мінімум запахом солярки або забрудненими руками. А вже щорічне чищення агрегату – це ціла подія, після якої ви змужете сажею до пояса.

Застосування солярки для опалення - не найвигідніше рішення, ціна палива може сильно вдарити по кишені. Піднялося в ціні і відпрацьоване масло, хіба що ви маєте якесь дешеве його джерело. Це означає, що ставити дизельний котел є сенс, коли немає інших енергоносіїв або в перспективі підведення магістрального газу. Агрегат легко переходить із солярки на газ, а ось піч на відпрацюванні спалювати метан не зможе.

Схеми систем опалення для приватного будинку

Системи опалення, що реалізуються в приватному домобудуванні, бувають одно- та двотрубними. Розрізнити їх нескладно:

за однотрубною схемою всі радіатори приєднуються до одного колектора. Він є одночасно подачею і оберненою, проходячи повз всі батареї у вигляді замкнутого кільця;
у двотрубній схемі теплоносій подається до радіаторів по одній трубі, а повертається по іншій.

Вибір схеми системи опалення для приватного будинку – справа непроста, тут точно не завадить консультація фахівця. Ми не погрішимо проти істини, якщо скажемо, що двотрубна схема – більш прогресивна та надійна, ніж однотрубна. Всупереч поширеній думці про малі витрати на монтаж при влаштуванні останньої відзначимо, що вона не просто дорожча за двотрубну, а й складніше. Дуже докладно дана тема розкрита на відео:

Справа в тому, що в однотрубній системі вода від радіатора до радіатора остигає все сильніше, тому необхідно нарощувати їхню потужність за рахунок додавання секцій. Крім того, колектор, що роздає, повинен мати більший діаметр, ніж магістралі двотрубної розводки. І останнє: автоматичне керування при однотрубній схемі утруднене через взаємний вплив батарей один на одного.

У невеликому будиночку або дачі з числом радіаторів до 5 можна сміливо впроваджувати однотрубну горизонтальну схему (назва – ленінградка). При більшій кількості опалювальних приладів вона нормально функціонувати не зможе, тому що останні батареї будуть холодними.

Ще один варіант – використовувати однотрубні вертикальні стояки у двоповерховому приватному будинку. Подібні схеми трапляються досить часто і працюють успішно.

Теплоносій при двотрубному розведенні доставляється до всіх радіаторів з однаковою температурою, тому нарощувати число секцій не потрібно. Розділення магістралей на подавальну та зворотну дає можливість автоматично керувати роботою батарей за допомогою термостатичних вентилів.

Діаметри трубопроводів менші, та й система в цілому простіше. Існують такі різновиди двотрубних схем:

тупикова: мережа трубопроводів ділиться на гілки (плечі), якими теплоносій рухається магістралями назустріч один одному;

попутна двотрубна система: тут зворотний колектор є ніби продовженням подає, а весь теплоносій протікає в одному напрямку, схема утворює кільце;

колекторна (променева). Найдорожчий спосіб розведення: трубопроводи від колектора прокладаються окремо до кожного радіатора, спосіб прокладання – прихований у підлозі.

Якщо взяти горизонтальні магістралі більшого діаметра і прокласти їх з ухилом 3-5 мм на 1 м, система зможе працювати за рахунок гравітації (самотеком). Тоді циркуляційний насос не потрібен, схема буде незалежною. Заради справедливості відзначимо, що без насоса може функціонувати як однотрубна, так і двотрубна розводка. Аби були створені умови для природної циркуляції води.

Систему опалення можна зробити відкритою, встановивши в верхній точці розширювальний бак, сполучений з атмосферою. Таке рішення застосовується у самопливних мережах, інакше там зробити не можна. Якщо ж встановити на зворотну магістраль недалеко від котла розширювальну ємність мембранного типу, система буде закритою і працювати під надлишковим тиском. Це найсучасніший варіант, що знаходить своє застосування в мережах з примусовим рухом теплоносія.

Не можна не сказати про спосіб обігріву будинку теплою підлогою. Його недолік - у дорожнечі, оскільки знадобиться укласти в стяжку сотні метрів труб, в результаті чого в кожній кімнаті виходить водяний контур, що гріє. Кінці труб сходяться до розподільного колектора із змішувальним вузлом та власним циркуляційним насосом. Важливий плюс - економічний рівномірний прогрів приміщень, дуже комфортний для людей. Контури підігріву однозначно рекомендовані до застосування в будь-яких житлових будинках.

Порада.Власнику невеликого будинку (до 150 м2) можна сміливо порекомендувати використовувати звичайну двотрубну схему з примусовою циркуляцією теплоносія. Тоді діаметри магістралей будуть не більше 25 мм, гілок – 20 мм, а підведення до батарей – 15 мм.

Монтаж системи опалення

Опис монтажних робіт ми почнемо з встановлення та обв'язування котла. Відповідно до правил агрегати, чия потужність не перевищує 60 кВт, можуть встановлюватися в приміщенні кухні. Більш потужні теплогенератори повинні розташовуватись у котельні. При цьому для джерел тепла, що спалюють різні види палива та мають відкриту камеру згоряння, потрібно забезпечити гарний приплив повітря. Також потрібний пристрій димоходу для відведення продуктів горіння.

Для природного руху води монтаж котла рекомендується виконувати таким чином, щоб його патрубок звороту знаходився нижче за рівень радіаторів першого поверху.

Місце, де буде теплогенератор, необхідно вибирати з урахуванням мінімально допустимих відстаней до стін або іншого обладнання. Зазвичай ці проміжки вказані у посібнику, що додається до виробу. Якщо цих даних немає, то дотримуємося таких правил:

ширина проходу з лицьового боку котла – 1 м;
якщо не потрібно обслуговувати агрегат збоку або ззаду, то залишаємо проміжок 0.7 м, інакше – 1.5 м;
відстань до найближчого обладнання – 0,7 м;
при розміщенні двох котлів поруч між ними витримується прохід 1 м, один навпроти одного – 2 м.

Примітка.При монтажі настінних джерел тепла бічні проходи не потрібні, треба дотриматися тільки просвіту попереду агрегату для зручності обслуговування.

Підключення котла

Слід зазначити, що обв'язування газових, дизельних та електричних теплогенераторів практично однакове. Тут треба враховувати, що переважна більшість настінних котлів обладнано вбудованим циркуляційним насосом, а багато моделей – і розширювальним баком. Для початку розглянемо схему підключення простого газового чи дизельного агрегату:

На малюнку зображено схему закритої системи з мембранним розширювальним баком і примусовою циркуляцією. Цей спосіб обв'язування зустрічається найчастіше. Насос із байпасною лінією та грязьовиком знаходиться на зворотній магістралі, там же стоїть розширювальна ємність. Тиск контролюється за допомогою манометрів, видалення повітря з котлового контуру відбувається через автоматичний відвідник повітря.

Примітка.Обв'язка електричного котла, не укомплектованого насосом, здійснюється за таким же принципом.

Коли теплогенератор має власний насос, а також контур для підігріву води на потреби ГВП, розведення труб і монтаж елементів виглядає наступним чином:

Тут показаний настінний котел із примусовим нагнітанням повітря у закриту камеру згоряння. Для видалення димових газів служить двостінний коаксіальний газохід, який виведений на вулицю горизонтально крізь стіну. Якщо топка агрегату – відкрита, то потрібний традиційний димар з гарною природною тягою. Як правильно встановити димохідну трубу із сендвіч-модулів, зображено на малюнку:

У заміських будинках великої площі нерідко доводиться стиковувати котел з кількома контурами опалення – радіаторним, теплими підлогами та бойлером непрямого нагріву для потреб ГВП. У такій ситуації оптимальним рішенням буде задіяти гідравлічний роздільник. Він дозволить організувати незалежну циркуляцію теплоносія в котловому контурі і одночасно послужить розподільчим гребінцем для решти гілок. Тоді принципова схема опалення двоповерхового будинку матиме такий вигляд:

За цією схемою на кожному контурі опалення передбачено свій насос, завдяки чому він працює незалежно від інших. Оскільки до теплих підлог слід подавати теплоносій з температурою не більше 45 °С, на цих гілках задіяні триходові клапани. Вони підмішують гарячу воду з основної магістралі тоді, коли знижується температура теплоносія в контурах теплої підлоги.

З теплогенераторами на твердому паливі справа складніша. Їх обв'язування має враховувати 2 моменти:

можливий перегрів через інертність агрегату, дрова не вдасться загасити швидко;
утворення конденсату під час вступу в котоловий бак холодної води з мережі.

Щоб уникнути перегріву та можливого закипання, циркуляційний насос завжди ставиться на звороті, а на подачі відразу за теплогенератором має стояти група безпеки. Вона складається з трьох елементів: манометра, автоматичного повітровідвідника та запобіжного клапана. Наявність останнього має вирішальне значення, саме клапан скине надлишковий тиск при перегріві теплоносія. Якщо ви вирішили організувати , то наведена нижче схема обв'язки обов'язкова для виконання:

Тут же байпас та триходовий клапан захищають топку агрегату від випадання конденсату. Клапан не пропустить у малий контур воду із системи, доки температура в ньому не досягне 55 °С. Детальну інформацію з цього питання можна отримати, переглянувши відео:

Порада.Твердопаливні котли через особливості експлуатації рекомендується використовувати разом з буферною ємністю – теплоакумулятором, як це зображено на схемі:

Багато домовласників ставлять у приміщенні топкової два різних джерела тепла. Їх треба правильно обв'язати та підключити до системи. На цей випадок ми пропонуємо дві схеми, одна з них – для твердопаливного та електричного котла, що спільно працюють з радіаторним опаленням.

Друга схема поєднує газовий та дров'яний теплогенератор, що подають тепло на обігрів будинку та приготування води для ГВП:

Щоб змонтувати опалення власного будинку своїми руками, спочатку потрібно вирішити, які труби для цього вибрати. На сучасному ринку пропонується кілька видів металевих та полімерних труб, придатних для влаштування опалення приватних будинків.

сталеві;
мідні;
з нержавіючої сталі;
поліпропіленові (ППР);
поліетиленові (PEX, PE-RT);
металопластикові.

Магістралі опалення зі звичайного «чорного» металу вважаються пережитком минулого, оскільки найбільше схильні до корозії та «заростання» прохідного перерізу. Крім того, самостійно виконати монтаж із таких труб нелегко: потрібні гарні навички зварювальних робіт, щоб здійснювати герметичну стиковку. Тим не менш, деякі домовласники по сьогодні використовують сталеві трубопроводи, коли влаштовують автономне опалення будинку.

Мідні або нержавіючі труби - відмінний вибір, тільки дуже дорогий. Це надійні та довговічні матеріали, що не бояться підвищеного тиску та температури, так що за наявності коштів ці вироби однозначно рекомендовані до застосування. Мідь стикується за допомогою паяння, що теж вимагає деяких навичок, а нержавіюча сталь – за допомогою розбірних або пресових фітингів. Перевагу слід віддавати останнім, особливо при прихованій прокладці.

Порада.Для обв'язування котлів та прокладання магістралей у межах котельні найкраще використовувати будь-який вид металевих труб.

Найдешевше вам обійдеться опалення із поліпропілену. З усіх видів ППР труб треба вибирати ті, що армовані алюмінієвою фольгою або скловолокном. Низька ціна матеріалу – єдиний їхній плюс, оскільки монтаж опалення з поліпропіленових труб – справа досить складна та відповідальна. Та й на вигляд поліпропілен програє іншим пластмасовим виробам.

Стики трубопроводів ППР з фітингами здійснюються паянням, причому перевірити їх якість неможливо. Коли при паянні прогрів був недостатній, з'єднання обов'язково потече згодом, якщо ж його перегріти, то полімер, що розплився, наполовину перекриє прохідний переріз. Причому побачити це під час збирання не вдасться, огріхи дадуть знати про себе пізніше, при експлуатації. Другий суттєвий недолік – велике подовження матеріалу під час нагрівання. Щоб уникнути «шабельних» вигинів, трубу треба кріпити на рухомих опорах, а між кінцями магістралі та стіною залишати просвіт.

Куди простіше зробити своїми руками опалення із поліетиленових або металопластикових труб. Хоча ціна цих матеріалів вища, ніж поліпропілену. Для новачка вони найбільш зручні, тому що стики тут виконуються досить просто. Трубопроводи можна закладати у стяжку або стіну, але з однією умовою: з'єднання мають бути зроблені на пресових фітингах, а не розбірних.

Металопластик і поліетилен використовується як для відкритої прокладки магістралей, так і прихованої за будь-якими екранами, а також при влаштуванні водяної теплої підлоги. Недолік труб із матеріалу PEX – у його прагненні повернутися до початкового стану, через що прокладений колектор опалення може виглядати трохи хвилястим. Поліетилен PE-RT і металопластик такої пам'яті не мають і спокійно згинаються як вам потрібно. Докладніше про вибір труб розказано у відеоролику:

Звичайний домовласник, зайшовши в магазин опалювальної техніки і побачивши там найширший вибір різних радіаторів, може зробити висновок, що підібрати батареї для свого будинку не так легко. Але це перше враження, насправді їх різновидів не так багато:

алюмінієві;
біметалічні;
сталеві панельні та трубчасті;
чавунні.

Примітка.Є ще дизайнерські прилади водяного опалення найрізноманітніших видів, але вони дорогі і заслуговують на окремий докладний опис.

Секційні батареї з алюмінієвого сплаву мають найкращі показники тепловіддачі, неподалік них пішли і біметалічні обігрівачі. Різниця між тими та іншими в тому, що перші виготовлені повністю зі металу, а другі мають усередині трубчастий сталевий каркас. Це зроблено з метою використання приладів у централізованих системах теплопостачання висотних будинків, де тиск може бути високим. Тому встановлювати біметалічні радіатори у приватному котеджі немає сенсу взагалі.

Слід зазначити, що монтаж опалення у приватному будинку вийде дешевше, якщо придбати сталеві панельні радіатори. Так, їх показники тепловіддачі менші, ніж у алюмінієвих, але на практиці ви навряд відчуєте різницю. Що стосується надійності та довговічності, то прилади успішно прослужать вам не менше 20 років, а то й більше. У свою чергу, трубчасті батареї коштують значно дорожче, у цьому відношенні вони ближчі до дизайнерських.

Сталеві та алюмінієві прилади опалення поєднує одну корисну якість: вони добре піддаються автоматичному регулюванню за допомогою термостатичних вентилів. Чого не скажеш про масивні чавунні батареї, на які ставити такі вентилі безглуздо. Все через здатність чавуну довго нагріватися, а потім якийсь час зберігати тепло. Також через це знижено швидкість прогріву приміщень.

Якщо торкатися питання естетики зовнішнього вигляду, то чавунні ретро-радіатори, що пропонуються нині, набагато красивіші за будь-які інші батареї. Але й коштують вони нечуваних грошей, а недорогі «гармошки» радянського зразка МС-140 підійдуть хіба що для одноповерхового дачного будинку. З вищесказаного напрошується висновок:

Для приватного будинку купуйте ті опалювальні прилади, які вам подобаються найбільше і влаштовують за вартістю. Просто врахуйте їх особливості та правильно підберіть за розмірами та тепловою потужністю.

Підбір за потужністю та способи підключення радіаторів

Підбір кількості секцій або розміру панельного радіатора здійснюється за кількістю тепла, необхідного для обігріву приміщення. Це значення ми вже визначили на самому початку, залишається розкрити кілька нюансів. Справа в тому, що тепловіддачу секції виробник вказує для різниці температур теплоносія та повітря кімнати, що дорівнює 70 °С. Для цього вода в батареї повинна прогріватися щонайменше до 90 °С, що трапляється дуже рідко.

Виходить, що реальна теплова потужність приладу буде суттєво нижчою за вказану в паспорті, адже зазвичай температура в котлі підтримується на рівні 60-70 °С у найхолодніші дні. Відповідно, для належного обігріву приміщень потрібна установка радіаторів, що мають не менш ніж полуторний запас тепловіддачі. Наприклад, коли для кімнати потрібно 2 кВт теплоти, ви повинні взяти опалювальні прилади потужністю не менше 2 х 1.5 = 3 кВт.

У приміщенні батареї ставляться у місцях найбільших теплових втрат – під вікнами чи біля глухих зовнішніх стін. При цьому підключення до магістралей можна здійснити кількома способами:

бічне одностороннє;
діагональне різнобічне;
нижнє – за наявності радіатора відповідних патрубків.

Бокове приєднання приладу з одного боку найчастіше застосовується при його підключенні до стояків, а діагональне – до горизонтально прокладених магістралей. Ці два способи дозволяють ефективно використовувати всю поверхню батареї, що буде нагріватися рівномірно.

Коли монтується однотрубна система опалення, то використовується нижнє різнобічне під'єднання. Але тоді ефективність приладу знижується, отже, і тепловіддача. Різниця у прогріві поверхні проілюстрована на малюнку:

Існують моделі радіаторів, де конструкцією передбачено приєднання патрубків знизу. Такі прилади мають внутрішню розведення і за фактом у них реалізовано односторонню бічну схему. Це добре видно на малюнку, де батарея показана у розрізі.

Багато корисної інформації щодо вибору опалювальних приладів можна дізнатися, переглянувши відео:

5 типових помилок під час монтажу

Звичайно ж, виконуючи монтаж системи опалення, можна допустити набагато більше п'яти огріхів, але ми виділимо 5 найбільш кричучих, що можуть призвести до плачевних наслідків. Ось вони:

неправильний вибір джерела тепла;
помилки в обв'язці теплогенератора;
неправильно обрана система опалення;
недбалий монтаж самих трубопроводів та арматури;
неправильне встановлення та підключення приладів опалення.

Котел недостатньої потужності – одна з типових помилок. Вона допускається при підборі агрегату, покликаного не лише обігрівати приміщення, а й готувати воду на потреби ГВП. Якщо не врахувати додаткову потужність, необхідну для нагрівання води, теплогенератор не справлятиметься зі своїми функціями. В результаті теплоносій у батареях та вода в системі ГВП не нагріється до потрібної температури.

Деталі грають як функціональну роль, а й служать цілям безпеки. Наприклад, установка насоса рекомендується на зворотному трубопроводі перед теплогенератором, також на байпасної лінії. Причому вал насоса повинен знаходитись у горизонтальному положенні. Інша помилка – встановлення крана на ділянці між котлом та групою безпеки, це робити категорично неприпустимо.

Важливо.При підключенні твердопаливного котла не можна ставити насос перед триходовим клапаном, а тільки після нього (під час теплоносія).

Розширювальний бак береться обсягом 10% від загальної кількості води у системі. При відкритій схемі він ставиться у верхній точці, при закритій - на зворотному трубопроводі, перед насосом. Між ними повинен розташовуватися грязь, змонтований в горизонтальному положенні пробкою вниз. Настінний котел приєднується до трубопроводів за допомогою американок.

Коли система опалення вибрана неправильно, ви ризикуєте переплатити за матеріали та монтаж, а потім понести додаткові витрати, щоб довести її до пуття. Найчастіше помилки трапляються при влаштуванні однотрубних систем, коли на одну гілку намагаються «навісити» понад 5 радіаторів, які потім не гріють. До огріхів при монтажі системи відноситься недотримання ухилів, неякісні з'єднання та встановлення не тієї арматури.

Наприклад, на вході в радіатор ставиться термостатичний вентиль або звичайний кульовий кран, а на виході – балансувальний вентиль для налаштування системи опалення. Якщо ж проводиться монтаж труб до радіаторів у підлозі або стінах, їх треба обов'язково утеплити, щоб теплоносій не остигав по дорозі. При стикуванні поліпропіленових труб треба скрупульозно дотримуватися часу нагрівання паяльником, щоб з'єднання вийшло надійним.

Вибираємо теплоносій

Загальновідомо, що для цієї мети найчастіше служить відфільтрована та по можливості знесолена вода. Але в певних умовах, наприклад, періодичному протоплюванні вода може замерзнути і зруйнувати систему. Тоді останню заповнюють рідиною, що незамерзає, - антифризом. Але слід враховувати властивості цієї рідини і не забути видалити із системи всі прокладки із звичайної гуми. Від антифризу вони швидко розкисають і виникає текти.

Увага!Не кожен котел може працювати з незамерзаючою рідиною, що відображається в його технічному паспорті. Це треба перевіряти при його придбанні.

Як правило, система заповнюється теплоносієм безпосередньо з водопроводу через підживлювальний вентиль і зворотний клапан. У процесі заповнення з неї видаляється повітря через автоматичні відвідники повітря та ручні крани Маєвського. При закритій схемі здійснюється контроль за тиском за манометром. Зазвичай у холодному стані воно лежить у діапазоні 1.2-1.5 Бар, а під час роботи не перевищує 3 Бар. У відкритій схемі треба стежити за рівнем води в баку і відключати підживлення при його витіканні з труби переливу.

Антифриз в закриту систему опалення закачується спеціальним ручним або автоматичним насосом з манометром. Щоб процес не переривався, рідину треба заздалегідь приготувати в ємності відповідної місткості, звідки і перекачувати її в трубопровідну мережу. Заповнювати відкриту систему простіше: антифриз можна просто заливати чи закачувати у розширювальний бак.

Висновок

Якщо добре розібратися з усіма нюансами, стає ясно, що змонтувати систему опалення в приватному будинку своїми силами - цілком реально. Але треба розуміти, що це вимагатиме від вас багато часу і зусиль, у тому числі і для контролю за монтажем у тому випадку, якщо ви вирішите найняти для цього фахівців.

Системи опалення котеджів - яку вибрати

Існує кілька градацій, якими розрізняються системи опалення. Почнемо з основної – тип теплоносія, який віддаючи тепло, обігріває приміщення.

Теплоносій у системах опалення

За типом теплоносія системи опалення котеджів діляться на водяні, електричні, повітряні та відкриті вогні. Останні являють собою піч, грубу або камін, вони успішно можуть обігріти невеликий одноповерховий будинок, але при цьому тепло поширюватиметься нерівномірно: безпосередньо біля каміна буде спекотно, а на відстані - холодно, підлога теж буде холодною.

Водяне опалення може бути реалізовано за допомогою різних нагрівальних приладів. Це може бути газовий, електричний, твердопаливний котел, дизельний, а також альтернативні джерела енергії (вітряки тощо). А замість води у системі може бути антифриз. Монтаж подібної системи опалення з усім обладнанням та проектними роботами обійдеться приблизно в 9000 – 10000 у.о.

Електрична системаможе бути представлена електроконвекторами, інфрачервоними довгохвильовими обігрівачами (стельовими) та системою «тепла підлога». Її монтаж дуже простий, необхідно лише купити обігрівачі та встановити їх у потрібні місця. Завдяки цьому на облаштування електричного опалення котеджу ціна найнижча, на котедж 100 м2 доведеться витратити приблизно 1200 – 1500 у.о. на придбання та встановлення обладнання. Але при цьому щомісячні рахунки за електроенергію будуть астрономічними. Іншими словами, ощадливим таке опалення назвати складно.

Енергоносій/паливо для опалювального котла

Важливо! Найекономічнішим і найзручнішим є газове опалення (поки газ не подорожчав) та його комбінації: газове+електричне або газове+твердопаливне. На території, де повністю відсутня газова магістраль, доцільніше ставити комбіновану систему твердопаливний котел + електричний.

Спосіб реалізації системи опалення з рідинним теплоносієм

Радіатори під вікнами- Звичний всім спосіб облаштування опалення. Має хорошу тепловіддачу, але самі радіатори чутливі до теплоносія. Хоча для котеджу з автономним опаленням це несуттєво. У радіаторній системі тепло піднімається від радіатора до стелі, зменшуючи проникнення в приміщення холодного повітря через вікна, потім проходить під стелею і опускається по стінах до підлоги, поступово охолоджуючись. По підлозі повітря повертається до стіни із радіатором, де знову нагрівається.

Плінтусна система опаленняувібрала в себе найкраще від радіаторної системи теплої підлоги. Труби розташовуються вздовж усіх стін по всьому периметру приміщення – внизу, там, де плінтус. Тепло поширюється поступово: і підлогу, і стіни. Приміщення прогрівається у всіх точках приблизно однаково. Плюсом такої системи є ще й те, що місце не займається радіаторами і можна органічно розставити меблі.

Як результат слід зазначити, що радіаторне та плінтусне опалення можна облаштувати як у новому котеджі, так і вже побудованому. А ось систему «теплу підлогу» монтують лише на етапі будівництва, інакше доведеться повністю переробляти підлогу.

Схема системи опалення котеджу

Після вибору типу системи опалення необхідно визначитись із її схемою. Ми вибрали водяну систему опалення, реалізовану за допомогою радіаторів під вікнами, - найпоширеніший випадок.

Є замкнутим контуром, в якому вода проходить по трубах і радіаторах один за одним як по ланцюжку і тільки, вийшовши з останнього в системі радіатора, повертається назад до котла. Виходить у самому віддаленому від котла радіаторі температура найнижча. Як результат – нерівномірне прогрівання котеджу. Така система монтується тільки в невеликих будинках та котеджах, де вода в системі опалення не встигає сильно охолонути.

Двотрубна схема опаленнякотеджу – більш удосконалений варіант. Усі радіатори підключені до трубопроводу із гарячою водою паралельно. До кожного радіатора підходить дві труби: через одну в нього надходить гаряча вода від котла, через другу - йде охолоджена. У подібній системі є втрати, але не такі великі, як в однотрубній. Останній радіатор у системі буде холоднішим, але не набагато.

Колекторна система- ідеальний варіант для великих котеджів та будинків. У ній гаряча вода з котла спочатку надходить у колектор, який потім розподіляє її до кожного радіатора окремо. Так само від кожного радіатора відходить по одній трубі зі зворотною. Колекторна схема опалення дозволяє регулювати температуру в кожному окремому приміщенні і навіть кожному окремому радіаторі. Нагрів відбувається рівномірно. Єдиний недолік - велика кількість труб, які якимось чином необхідно розвести по будинку. Найчастіше колекторну систему виконують у будинках, що будуються: труби зручно ховати в стяжку підлоги.

Які радіатори для опалення вибрати

Правильний вибір опалювальних радіаторів не менш важливий, ніж вибір котла. Тим більше, що матеріал виготовлення радіатора впливатиме на його характеристики, довговічність і може накладати певні обмеження на склад води в системі та матеріал труб. Також важливі розміри та форма, але це скоріше питання зручності та естетики, оскільки основні параметри: матеріал, розмір, потужність.

Радіатори опалення з різних матеріалів

Чавунні радіатори- Найстаріший вид приладів опалення. Вони не бояться корозії, великого тиску (витримують 9 – 15 атмосфер), підвищеної кислотності води. Приміщення прогрівають рівномірно. Але при цьому мають велику вагу та деякі складності монтажу трубопроводу. Після кількох років забуття та повного неприйняття чавунні радіатори знову набирають популярності. Це пов'язано з тим, що сучасні радіатори набагато менші за розміром та красиво оформлені так, що не порушують загальний дизайн інтер'єру.

Алюмінієві радіаторина даний момент купують найчастіше. Вони мають невелику вагу, низьку ціну, гарний дизайн та високу тепловіддачу, витримують високий тиск 10 – 16 атмосфер. Але при цьому алюміній дуже чутливий до складу та кислотно-лужного балансу води, вона повинна мати не менше 7 – 8 рН. Також в алюмінієвих радіаторах необхідно видаляти повітря з верхнього колектора, їхнє найслабше місце - різьбові з'єднання. Проте вони вважаються досить надійними.

Сталеві радіаторидуже швидко нагріваються та віддають тепло, тобто. мають високу тепловіддачу. Приміщення обігрівається комфортно із максимальним ККД. Ціна кожного кВт виробленого тепла має найнижчу ціну, порівняно з іншими видами радіаторів. Наприклад, на Заході сталеві радіатори – це масове рішення.

Біметалеві радіаторипоєднують у собі переваги алюмінієвих і сталевих радіаторів, оскільки є алюмінієвий радіатор, в якому змонтована система сталевих труб, по яких циркулює вода. У результаті радіатори вийшли міцні, довговічні, витримують дуже високий тиск 20-40 атмосфер, не бояться агресивних рідин. Але в опалювальній системі котеджу застосовувати їх недоцільно.

Вибір радіаторів опалення залежить від особистих переваг господарів, головне звернути увагу на їх потужність.

Важливий параметр для вибору опалювального радіатора - потужність, її вказують на самому виробі і в паспорті. Маркується вона приблизно так: 1700 Вт DN 70/50. Розшифруємо. Це означає, що якщо вода в радіатор заходить з температурою 70 ° С, проходячи по радіатору і остигаючи до 50 ° С, виділяється 1,7 кВт енергії.

Але частіше виробники вказують потужність іншого діапазону температур 90/70, які використовуються вкрай рідко. Тому необхідно вказану потужність зменшувати на 30%. Тоді вийде зразкова віддача при температурах теплоносія 70/50. Краще вибирати радіатор більшої потужності – із запасом, ніж меншою.

При купівлі радіаторів має значення їх розмір, оскільки встановлюються вони під підвіконням з розрахунку, що над ним (до підвіконня) повинно залишитися не менше 10 см вільними і від підлоги - 15 см. В іншому випадку не буде здійснюватися нормальна циркуляція повітря. Розмір вказується зазвичай так: 500х1500. Це означає, що виріб 1,5 м у довжину та 50 см у висоту.

Місця для підключення в радіаторах можуть розташовуватися або внизу, або вгорі. Який необхідний у тому чи іншому випадку, залежить від проекту та схеми розведення труб.

При виборі радіатора необхідно також враховувати специфіку приміщення, товщину та розташування стін, кількість вікон і дверей. Від цих показників безпосередньо залежить потужність та розмір радіатора, які розраховуються у проекті опалення.

Як підібрати опалювальний котел

Розрізняють газові, електричні, твердопаливніі дизельні котли. Вибирати необхідно той, енергоносій до якого найдоступніший у Вашому регіоні та найдешевший.

До того ж, слід враховувати, що для тих, хто проживає, зручніше котли на газовому, дизельному паливі та електриці, що працюють в автоматичному режимі, тобто. вони вимагають постійного втручання ззовні. Сервісне обслуговування таких котлів здійснюється щорічно, після закінчення опалювального сезону. А у твердопаливний котел необхідно постійно завантажувати паливо (паллети). Незважаючи на те, що існують комбіновані котли на двох видах палива, краще вибирати той тип котла, який працює тільки на одному теплоносії, він більш надійний.

Котли опалення бувають одноконтурними та двоконтурними. Одноконтурнізабезпечують лише опалення або лише нагрівання гарячої води для побутових потреб. Двоконтурніможуть виконувати обидві функції одночасно. У котеджах найчастіше встановлюють або двоконтурний котел, або два одноконтурні.

Потужність котла вибирається, виходячи з розрахунків, які проводяться при проектуванні. Насправді, потужність котла це сумарний показник потужностей всіх встановлених радіаторів, плюс 20-30% запасу.

Які труби для опалення вибрати

Найпоширеніший варіант опалення, що зарекомендував себе роками експлуатації, - це сталеві труби з легованої сталі. Вони міцні, довговічні, не бояться гідроударів та високого тиску, високих температур, та й за вартістю вони цілком доступні. Але при цьому згодом іржавіють, а всередині осідають суспензії і наростають відкладення, ще сталеві труби проводять блукаючи струми, що призводить до їх швидкого руйнування. Найбільший недолік - складність та трудомісткість монтажу (нарізка різьблення та зварювання).

Мідні труби- Найдорожчий і ідеальний варіант труб для опалення. Вони не бояться іржі, не реагують на склад води, гнучкі, витримують високий тиск та температуру. Але існують деякі обмеження на їхнє застосування: не можна їх стикувати з виробами з нелегованої сталі, а також при монтажі в штукатурку необхідно обертати поліетиленовим покриттям, щоб захистити від температурної деформації.

Гофровані нержавіючі трубипоки що не користуються повсюдною популярністю, а дарма - адже вони ідеально підходять для опалення. Крім того, що вони не іржавіють, не бояться високого тиску і температур, грибка і плісняви, вони настільки гнучкі, що їх можна монтувати з мінімальною кількістю стиків, мають високу тепловіддачу, так що можна обійтися взагалі без радіаторів, прокладаючи тільки труби.

Металопластикові трубине схильні до корозії, не накопичують відкладень усередині, довговічні, гнучкі, тому їх зручно використовувати в приміщеннях зі складною геометрією. Але при цьому такі труби бояться ультрафіолетового випромінювання, механічної дії та відкритого вогню (горять). Роз'ємні з'єднання металопластикових труб не надто надійні.

Поліпропіленові труби- Найпопулярніший вибір на сьогоднішній день. Вони мають масу переваг: не іржавіють, не бояться хімічних речовин, не шумлять, довговічні, міцні, відносно дешеві (економічно вигідні), з'єднуються монолітно та надійно. Монтуються за допомогою спеціального зварювального апарату.

Основний недолік пластикових труб – дуже небезпечний – вони горять. Якщо раптом буде серйозна пожежа, то всі поліпропіленові труби згорять. До чого це призведе, можете самі здогадатися. Тому при виборі зверніть на це увагу і подумайте.

Опалення котеджу своїми руками

Облаштування опалення в котеджі – завдання вкрай відповідальне. Тому якщо у Вас є хоч найменші сумніви в тому, що справитеся з проектуванням та монтажем самостійно, краще зверніться до професіоналів. Або хоча б замовте проект опалення в проектному бюро, а потім придбайте всі необхідні матеріали та виконайте монтаж, вивчивши правила та інструкції. Тож Ви хоч будете впевнені, що робите правильну систему.

Проектування опалення котеджу

Опалення починається із проекту. Не варто покладатися на може і на середню температуру по палаті. Розпочати проектні розрахунку можна з аркуша паперу. На ньому необхідно зобразити поверховий котедж з усіма приміщеннями та їх розмірами, також слід вказати місця розташування вікон та дверних отворів з розмірами. Потім вказується матеріал та товщина стін, підлоги та стелі, даху. Це потрібно для того, щоб прорахувати тепловтрати котеджу.

Тепловтратиможна розрахувати, використовуючи програму Valtec або будь-яку іншу. Саме для того, щоб внести параметри котеджу в розрахунковий калькулятор, знадобиться креслення на папері з розмірами та матеріалами. Крім цього, необхідно вказати кліматичну зону. Отримане значення тепловтрат котеджу необхідно для того, що розрахувати потужність котла.

Якщо, наприклад, тепловтрати дорівнюють 8 кВт, то котел потрібно брати на 20 - 25 % потужніше, тобто. 10 – 12 кВт.

Проект опалення котеджу повинен включати: розташування котла і димоходу, розташування радіаторів у кожному приміщенні, їх розмір і потужність, діаметр і матеріал труб, схему розведення труб опалення та гідравлічний розрахунок системи. Тут же має бути вказана потужність кожного радіатора, вона також розраховується в тепловтратах і залежить від розміру приміщення та кількості вікон, зовнішніх стін та дверних отворів.

Після того як проект буде готовий, можна придбати котел, радіатори, труби і супутні матеріали і приступати до монтажу.

Облаштування котельні та встановлення котла опалення

Монтаж опалення котеджу починається з установки котла, для якого необхідно виділити спеціальне приміщення, яке в проекті так і називатиметься «котельня».

Котельняможе розташовуватись як усередині котеджу, так і за його межами, але в будь-якому випадку до неї пред'являються особливі вимоги:

Висота стелі не менше 2,5 м;
Об'єм не менше 15 м3;
Вогнестійкі стіни та підлога з негорючого матеріалу;
Віконний отвір не менше 0,03 м2 на 1 м3 приміщення;
Припливно-витяжна вентиляція з димарем діаметром не менше 130 мм, що забезпечує обмін повітря у приміщенні у триразовому розмірі. Тобто. для 15 м3 необхідно забезпечити за 1 годину 45 м3 повітря;
Двері повинні відчинятися назовні;
Котел необхідно заземлити;
Вільний майданчик перед казаном не менше 1 м2;
Технологічні отвори припливу розміром не менше 0,01 м2 на кожні 10 кВт котла. Їх можна виконувати у дверях котельні;
Діаметр димаря повинен бути не менше діаметра труби котла.

До речі, котли опалення бувають підлоговимиі настінними. Їх монтаж відрізняється, та й до настінних менше вимог. Димарі теж можуть бути реалізовані різними способами: прямо вгору труба, димар в сусідній стіні і димохід, що горизонтально виходить на вулицю. З'єднувати настінний котел з димоходом допускається гофрованою трубою, так як температура газів, що виходять, не надто велика, а ось підлогові котли допускається з'єднувати з димоходом виключно листовим залізом.

Важливо! Перед встановленням котла обов'язково прочитайте інструкцію. Там буде вказано послідовність виконання робіт та необхідні вимоги.

Для встановлення настінного котла необхідно вибрати місце, а потім намітити місця для кріплення. У комплекті з котлом йде кріпильна планка або кронштейн. Засвердлюємо отвори в стіні, закріплюємо планку та навішуємо котел, з'єднуємо з димарем. Знизу газового казана є виходи для труб. У одноконтурного котла 3 труби: гаряча вода, обратка та газ. У двоконтурного – 5 труб. Приєднуємо до котла трубу газопроводу.

Встановлення радіаторів опалення

У комплекті з радіаторами повинні ще йти кронштейни та дюбелі, заглушка, 4 пробки та кран Маєвського. Додатково необхідно придбати радіаторні крани, труби: якщо труба основного трубопроводу 25 мм, то підвідна до радіатора і відвідна труби повинні бути 20 мм, а якщо основна 32 мм, то підвідна та відвідна - 25 мм, трійники відповідних діаметрів по 2

Спочатку намічаємо місця для встановлення радіаторів. Засвердлюємо отвори під кронштейни, закріплюємо їх.

Важливо! Кронштейни необхідно закріпити так, щоб вони були між секціями радіатора. Виставляємо їх за рівнем – строго горизонтально. Щоб не помилитися з розмірами (над радіатором має залишитися 10 см, під ним – 15 см), прикладаємо радіатор до стіни та робимо позначки.

Збираємо радіатор: від крана радіаторного відкручуємо деталь з різьбленням, намотуємо на різьблення клоччя або льон, змащуємо сантехнічною пастою, розрахованою на високі температури, надягаємо накидну гайку від крана і далі вкручуємо в пробку радіатора. За цією ж схемою вкручуємо в інші пробки кран Маєвського та заглушку.

На даному етапі необхідно змонтувати відрізки труб, що підводить і відводить, а також трубу обвідної ділянки, якщо вона запроектована. Відрізаючи труби для цих ділянок, слід враховувати, що труба повинна піти всередину деталі, що з'єднується.

Важливо! Слідкуємо, щоб напрямок трійника збігався із напрямком радіаторного крана.

Закріплюємо радіатор на кронштейнах. Повторюємо процедуру для всіх радіаторів у котеджі.

Монтаж трубопроводу системи опалення

Тепер необхідно з'єднати трубопроводом котел та всі радіатори опалення. Для цього використовуються різні матеріали, але ми розглянемо тільки труби з нержавіючої сталі, тому що вони є одні з найкращих. Інструкцію з монтажу поліпропіленових труб Ви і так знайдете. Але пам'ятайте, що вони горять.

Гофровані труби з нержавіючої сталі продаються у бухтах. Їхня гнучкість дуже полегшує монтаж. Можна прокладати трасу практично без з'єднань. Для зручності після казана бажано встановити гідронасос, щоб вода в системі циркулювала примусово, тоді не доведеться забезпечувати обов'язковий ухил трубопроводу.

Розмотуємо трубу, відміряємо необхідний відрізок від казана до радіатора. Відрізаємо із запасом. З'єднуємо з фітингом, трохи віджимаючи гайку, заводимо трубу у фітинг, потім обтискаємо і все готове.

Потім підключаємо до котла в отвір, з якого повинна йти гаряча вода. Простягаємо трубу до радіатора. Це можна зробити як відкритим способом уздовж стіни, через стіну, так і всередині стіни в штукатурці, а складні ділянки та дверні отвори можна пройти у підлозі. Приєднуємо трубу до радіатора, точніше до крана радіатора. Потім закріплюємо її до стіни за допомогою кріпильних кліпсів.

Монтуємо всі інші ділянки трубопроводу, що йдуть від котла, так і повертаються до нього.

Запуск системи опалення

Перед тим як увімкнути опалювальний котел, необхідно перевірити міцність всіх з'єднань, які ми зробили. Для цього систему слід опресувати. Це можна зробити і повітрям, і водою. У будь-якому випадку необхідно використовувати компресор і манометр. Підключитись можна в будь-якому місці трубопроводу, просто викрутивши кран Маєвського.

Подаємо тиск у 2 - 3 рази більше за робітника. Наприклад, якщо в системах автономного опалення зазвичай 1,5 – 2 атмосфери, то перевіряємо на 5 атмосферах. Залишаємо систему опресованої не менше ніж на добу. Потім ще раз перевіряємо, чи може десь пропускає.

Важливо! Якщо опресовували просто повітрям, протікання можна побачити, намазавши з'єднання мильним розчином.

Якщо результати перевірки хороші, запускаємо котел і ставимо його на 40 °С. Перевіряємо, чи заповнилися всі радіатори, чи рівномірно нагрілися, чи вся обратка повернулася в котел. Тут же спускаємо повітря із системи, використовуючи кран Маєвського. Після задовільних результатів перевірки запускаємо котел на 60-80 °С. Також перевіряємо рівномірність нагріву та температуру обратки.

Тепер можна використовувати систему опалення. Як бачите, сам монтаж опалення котеджу – хоч і складний, але цілком посильний для людини з інтелектом та прямими руками. А ось чи робити проектування самостійно, варто вкотре подумати. Адже нікому не хочеться мерзнути взимку при максимальному завантаженні котла.

Спорудження автономної системи теплопостачання – технічно та технологічно складний процес, до виконання якого потрібно підходити з усією відповідальністю. Щоб влаштувати бездоганно працюючий контур, необхідно враховувати безліч чинників. При цьому необхідно дотримуватися будівельних нормативів і вимог.

Ми розповімо, як, у якому порядку та за якими правилами має бути організовано опалення котеджу. У поданій нами статті описано кроки проектування системи та реалізації проекту. Надано рекомендації щодо проведення розрахунків, підбору обладнання, введення системи в експлуатацію.

Незалежно від того, чи модернізується стара система, чи вона проектується «з нуля» у щойно збудованому будинку, перше, з чого треба розпочати, - це ознайомлення з нормативною документацією. У ній докладно розписано, яким чином обладнання вводиться в експлуатацію, та описуються тонкощі та особливості його подальшого використання.

Витративши на цей час, можна бути впевненим, що система опалення прослужить далеко не один рік. Рік у рік вимоги коригуються та оновлюються. Але є деякі принципи, які повинен знати кожен власник котеджу. Перше, що потрібно забезпечити при монтажі системи опалення, - це вибухо- та пожежна безпека.

Для безпечної експлуатації в процесі встановлення потрібно подбати про вільний доступ до обладнання для його чищення та регулярних перевірок

До списку правил, які допоможуть зробити приватний будинок не лише затишним, а й безпечним для проживання, слід включити такі аспекти:

Температура відкритих елементів системи опалення не повинна бути вищою за рекомендовану виробником.
Устаткування та всі прилади слід правильно ізолювати. Це дозволить уникнути опіків, виключити утворення вологи та зменшити теплові втрати. До того ж гарячі елементи можуть спричинити займання пилу, газу або аерозолю в кімнаті.
При використанні теплоносія температура останнього повинна бути нижчою за температуру його випаровування або самозаймання на 20 градусів Цельсія. Наприклад, якщо в системі використовується вода, потрібно запобігати її закипанню. Відмінним рішенням буде підвищення тиску.

Також до системи опалення висуваються експлуатаційні вимоги. Адже будь-яке обладнання має бути максимально міцним, довговічним, простим в управлінні, безшумним та зручним для ремонту.

Найкраще замовляти обладнання у перевірених виробників. Такі компанії випускають справді якісну продукцію, тому що відповідають за неї своїм ім'ям

Вибравши котел, радіатори і труби, що максимально відповідають перерахованим критеріям, можна позбавити себе безлічі проблем.

Основні етапи монтажу

Коли планується облаштування системи опалення в новому будинку, то найкращим рішенням буде продумати всі нюанси ще на етапі проектування.

Підготовка до складання проекту

Грамотно складена схема та проведені фахівцем розрахунки дозволять ще «в зародку» вирішити безліч проблем. Наприклад, такий підхід дозволить дізнатися, чи потрібно виділяти окрему кімнату для котельні.

Фахівці рекомендують розпочинати проектування та вибір обладнання тільки після того, як буде закрито тепловий контур будинку. Тобто займатися цим потрібно після того, як були встановлені двері, вікна та покритий дах.

Щоб максимально спростити процес монтажу системи опалення котеджу, робота розбивається на декілька основних етапів:

вибір типу системи опалення;
проектування та проведення розрахункових робіт;
замовлення обладнання;
облаштування котельні;
встановлення радіаторів;
проведення пусконалагоджувальних робіт.

Кожен із перерахованих вище кроків має свої особливості. Знаючи всі тонкощі у цій сфері, будь-який новачок впорається з монтажем на найвищому рівні, а обладнання впевнено прослужить далеко не один рік.

Особливу увагу варто приділити сезону. Краще займатися монтажем системи опалення в теплу пору року. Адже холод негативно позначиться на якості будівельних матеріалів. До того ж потрібно розрахувати все таким чином, щоб зустріти сувору зиму у теплі та затишку.

Вибір типу теплоносія

Виробники пропонують широкий асортимент опалювального обладнання. З одного боку, це дозволяє вибрати все необхідне для реалізації найскладнішої та найпростішої системи.

Але через такий великий модельний ряд у будь-якого непідготовленого покупця, безсумнівно, з'явиться безліч проблем. Тому перед походом у магазин слід максимально докладно розібратися із цим питанням.

Існує декілька типів систем опалення. Так, залежно від теплоносія вона буває:

Повітряне обладнання, як відомо з назви, для передачі тепла використовує повітря. Він забирається зовні будівлі, нагрівається та подається безпосередньо у потрібну зону. Основний плюс такої системи полягає у її безпеці.

Її мінуси - це низька тепловіддача, висока собівартість, а щоб здійснити монтаж, доведеться заглибитися в технічну літературу.

Найбільш простою в експлуатації системою опалення є водяна. Як у цьому обладнанні використовуються вода, антифриз або їх суміш у певній пропорції. Але за простоту доведеться платити (у прямому розумінні). Адже для руху рідини потрібно змонтувати трубопровід, поставити радіатори та агрегат для її нагрівання.

Пар грає головну роль при облаштуванні парового опалення, але потрібно спорудити паропроводи та поставити труби для збирання конденсату. А при використанні опалювальної печі гарячі гази передають тепло до кімнати крізь її стінки, проходячи каналами.

Щодо рідинних систем, то на сьогоднішній день вони користуються найбільшою популярністю. Це обумовлюється простотою їх монтажу та високою ефективністю. Таке обладнання ділиться на одно- та двоконтурне

Одне з варіантів - , тобто. система без теплоносія. Щоб отримати тепло, знадобиться електрика, а передається воно через тверде середовище. Використовуються автономні інфрачервоні або масляні батареї, електричні конвектори, електрокаміни або спеціальні вентилятори.

Але за простоту доведеться платити (у прямому розумінні). Адже таке обладнання використовує велику кількість електроенергії. А його продуктивність досить низька, що робить його вигідним рішенням лише для рідкісного використання у маленьких заміських будиночках.

Яку кількість контурів облаштувати?

Основна відмінність полягає в тому, що він нагріває воду для обігріву приміщення, і для системи ГВП. З одного боку, це вигідно, тому що купівля та обслуговування такого обладнання обійдеться дешевше, ніж придбання одноконтурних приладів та окреме облаштування системи гарячого водопостачання.

Слід розуміти, що для забезпечення постійної температури гарячої води потрібно постійно витрачати енергію або встановлювати додаткове обладнання для економії.

А також при двоконтурному котлі ще належить вибрати тип нагрівача між проточним і накопичувальним. Враховуючи, що перший варіант зручний для сім'ї з 2-3 осіб, а другий дозволить економити паливо, але буде потрібно місце додаткового резервуару для зберігання гарячої води.

Що стосується одноконтурної системи, то на сьогоднішній день – це найкраще рішення для багатьох котеджів. Вона швидше збирається і комплектуючих потрібно менше.

Тип палива для казана

Котли для систем опалення поділяються на категорії в залежності від виду джерела енергії, що використовується. Існує газове, твердопаливне та прилади, що працюють на електриці. Перед тим як зробити остаточний вибір, рекомендується оцінити, який вигляд буде найвигіднішим.

Також варто звернути увагу на те, чи пролягає неподалік будинку мережевий газопровід, наскільки доступне в регіоні тверде і рідке паливо і чи є проблеми зі стабільністю подачі електрики.

При установці обладнання, що використовує як джерело енергії тверде або рідке паливо, необхідно розібратися з тим, де зберігатиметься вугілля, дрова та інші запаси

Найбільш вигідним рішенням буде монтаж казана, що працює на газу. Але його установка вимагатиме деяких фінансових вкладень та часу. Адже доведеться отримати відповідний дозвіл. А ще виникне проблема у виділенні місця під зберігання запасів палива, якщо буде або замість мережного газу використовуватиметься зріджений у балонах аналог.

Проектувальні та розрахункові роботи

Після вирішення питання, пов'язаного з видом системи опалення, можна приступати до розробки проекту. Якщо котедж має досить скромні габарити, зробити всі розрахунки і скласти схему вдасться самому.

Але найкращим рішенням буде довірити цю роботу досвідченому теплотехніку. Професіонал зробить всі розрахунки правильно, що дозволить уникнути багатьох проблем, які можуть виникнути на етапі монтажу.

Під час розробки у документі слід зазначити:

місце монтажу радіаторів;
спосіб усунення продуктів згоряння, якщо такі є;
місце, де буде встановлений казан;
детальний план розведення трубопроводів, де точно вказується розташування фітингів, кранів та інших елементів.

Замовляти проектувальні та розрахункові роботи рекомендується лише у перевірених компаній, які мають дозвіл на надання таких послуг. Нерідко цим займаються організації, які працюють у сфері монтажу систем опалення або продажу необхідного для цього обладнання.

Один раз витратившись, можна заощадити не один день, який знадобиться для вивчення всієї необхідної технічної документації, і далеко не одну сотню доларів, яку доведеться заплатити в майбутньому за допущені на етапі проектування помилки

Усі розрахунки можна зробити самостійно. Для цього належить розібратися з кресленнями, схемами та докладним описом у довідковій літературі. Потрібно ближче познайомитися з інформацією про характеристики теплового генератора, тип розведення, загальної конфігурації мережі, місце розташування та специфікації обладнання тощо.

Купівля необхідного обладнання

Коли вибрано тип котла, слід визначитися з його потужністю, враховуючи, що продуктивність обладнання для двоконтурної системи має бути більшою, оскільки в цьому випадку теплові втрати будуть значно вищими.

Правильно означає, що температура в камері згоряння не перевищуватиме 90 градусів за Цельсієм. Дотримуючись цього правила, обладнання прослужить набагато довше. Наприклад, для котеджу, площа якого становить 100 м 2 кращим рішенням буде обладнання потужністю до 15 кВт.

Наступне, що знадобиться для монтажу системи опалення - це прилади, що передають тепло. Щоб правильно, необхідно визначитися з кількістю цих елементів та кількістю секцій. Їх властивості повністю залежать від розмірів житлових кімнат. Щодо матеріалу, то фахівці рекомендують зупинитися на чавунних виробах або біметалічних моделях.

Остання деталь, якій потрібно приділити увагу магазині, - це труби. Переважно. Вони відрізняються простотою паяння та невеликою вагою, що дозволяє зайнятися монтажем самому, без залучення спеціалістів.

Не купуйте велику кількість труб та фітингів. Виконуйте розроблену раніше схему опалювальної системи

Облаштування котельні в будинку

Після того, як було замовлено та доставлено на об'єкт все необхідне обладнання, можна приступати до монтажу системи опалення. Займаючись установкою важливо чітко дотримуватися проектної документації, що дозволить уникнути проблем та незапланованих фінансових витрат.

Монтаж опалювального пристрою виконується так, як це зазначено в посібнику, що додається виробником.

За відсутності інструкції виробника слід дотримуватись наступних базових правил:

спереду котла має бути мінімум 1 м вільного простору, а ззаду та з боків - близько 70 см;
пристрій забороняється встановлювати ближче ніж на 70 см стосовно інших приладів;
якщо встановлюється два або більше котла, слід залишити між ними відстань близько 2 м.

Якщо було замовлено настінне обладнання, то до нього пред'являються більш обережні вимоги. Для такого роду опалювального котла потрібно залишити місце, якого буде достатньо для зручного доступу до пристрою.

Починати монтаж слід з основного елемента системи – котла. Якщо буде використовуватися пристрій малої потужності (до 60 кВт), його можна встановити прямо на кухні, у передпокої або в коморі. Якщо продуктивність приладу перевищує вказане вище число, для котла доведеться виділити окреме приміщення

Димар і виведення продуктів згоряння

Наступним етапом монтажу системи опалення котеджу є організація димоходу. При неправильно спроектованому димарі з'являється ризик виникнення в будинку пожежі або шанс отруєння мешканців чадним газом.

Будувати конструкцію для відведення продуктів згоряння рекомендується з металу, цегли або кераміки. є оптимальним здебільшого рішенням.

Кераміка гармонійно поєднує в собі низьку тепловіддачу та модульну конструкцію. Єдиний недолік такого димаря – це висока вартість. До того ж конструкція повинна мати вертикальну конфігурацію.

Щодо металевих виробів, то вони будуть ідеальним рішенням для рідинних та газових моделей обладнання. Адже такі димарі стійкі до механічного та хімічного впливу. До списку переваг також варто включити простоту монтажу (конструкція збирається з модулів).

Головний мінус металевого димаря – це досить великі втрати тепла

Цегляні димарі найчастіше використовуються з котлами, що працюють на твердому паливі. Їхня головна перевага полягає в низькій тепловіддачі, але будівництвом повинен займатися лише кваліфікований фахівець.

При проектуванні димаря важливо дотримуватися таких правил:

на кінці конструкції обов'язково ставлять козирок. Цей елемент забезпечить захист від вологи та сторонніх предметів;
форма димаря має бути круглою. У цьому випадку продукти згоряння палива менше накопичуються;
кількість поворотів димаря не може перевищувати трьох;
конструкція встановлюється вище за плоский дах на півметра, а для ковзана цей параметр становить 0,5-1,5 м.

Якщо було ухвалено рішення встановлювати зовнішній димар, то потрібно дотримуватись певного стандарту. Фахівці рекомендують виводити таку конструкцію нагору на відстань не менше півметра від поверхні даху.

Встановлення радіаторів у будинку

Монтаж радіаторів потребує дотримання певних правил. Насамперед їх слід встановити точно горизонтально, без будь-яких перекосів. Якщо збирається однотрубна система опалення, бажано виставити радіатори на одному рівні.

Щоб максимально зменшити теплові втрати, кріпити елементи потрібно на відстані 8-12 см від підлоги та підвіконня, а також 3-5 см від стіни. До того ж розмір радіатора має становити щонайменше 3/4 габаритів вікна. Це дозволить уникнути утворення конденсату.

Найкращим вибором будуть латунні перехідники та фітинги. Якщо порівнювати їх з іншою продукцією, що пропонується сучасними виробниками, то їх головні особливості - це універсальність (зазначений вище метал відмінно взаємодіє з абсолютно будь-якими матеріалами), хороша теплопередача та стійкість до корозії

На сьогоднішній день використовується три способи: бічний, діагональний та нижній. Перший варіант, у свою чергу, поділяється на односторонній та діагональний. Також іноді фахівці віддають перевагу сідельному методу.

Який спосіб краще? При монтажі системи опалення в новозбудованому котеджі ідеальним рішенням буде нижній спосіб підключення. Він дозволяє вмонтувати труби в підлогу, сховавши їх під стяжкою. Це заощадить дорогоцінні квадратні метри, а також зробить інтер'єр кімнати більш гармонійним та акуратним.

Перевірка та налаштування системи

Після того, як все опалювальне обладнання підключили, слід переконатися у правильності виконаної роботи. Для цього система заповнюється теплоносієм, після чого потрібно простежити за нею та перевірити на предмет відсутності протікання.

Потім запускається казан. Нагрів рідини дозволить остаточно переконатися у правильності збору схеми та відсутності будь-яких порушень.

Якщо помилку все-таки було допущено і десь виявили протікання, то для цього потрібно:

злити теплоносій;
виправити недолік;
провести перевірку повторно.

Завершальним етапом є закладення штроб, куди було укладено труби. Якщо монтаж здійснювався на підлозі, то найкращим рішенням є стяжка. Якщо трубопровід встановлений на стіні, використовується шпаклівка або штукатурка. Далі можна займатися оздоблювальними роботами.

Висновки та корисне відео на тему

Відео #1. Опалення приватного будинку площею 300 м2:

Але навіть коли роботу було довірено професіоналам, то доведеться контролювати весь процес. Пам'ятайте, що тільки в такому випадку можна організувати якісну систему опалення, яка зробить приватний будинок справді теплим, затишним та, звичайно ж, безпечним.