Построить баню это первое желание большинства собственников частных домов. Но перед строительством встают вопросы: из какого материала строить, каким должен быть фундамент и т. д. Если вы решили монтировать фундамент для бани своими руками, то эта статья станет помощником, и расскажет подробно как это сделать правильно.
Баня - облегченная конструкция, но бывают двухэтажные, выбирать фундамент нужно индивидуально под каждое строение отталкиваясь от показателей:
- Массивность бани
- Специфика геодезии в районе строительства.
- Материал из которого будет собрана баня.
Фундамент под баню может быть:
- Монолитный. Такой монтируют на плавающей почве с высоко залегающими ГВ (грунтовыми водами).
- Столбчатый или свайно-винтовой. Применяется для деревянных бань из бруса или оцилиндрованного бревна подходит для песчаной почвы.
- Ленточный. Самый распространенный вариант, используется на почве с глубоким залеганием ГВ.
- Смешанный тип (ленточный+свайный). Применяют для бань редко, подходит для почвы с плывунами, высоким залеганием ГВ.
В зависимости от используемого материала фундамент у бани может состоять:
- из кирпича;
- бетонная;
- из блоков;
- заливные или винтовые сваи.
Фундамент под баню в большинстве случаев облегченный, то монтаж выполняется своими руками. Конечно, есть компании, занимающиеся строительством бань «под ключ» по цене от 10 000 м2, но в целях экономии проще выполнить работу своими руками. Как сделать фундамент для бани различных видов, поговорим ниже.
Монтаж основания под баню своими руками
Каждый перечисленный видов фундамента под баню имеет свои особенности, рассматривать их нужно отдельно. Единственное, что объединяет работы выбор места под строительство, составление плана-проекта.
Как правильно выбрать место под закладку бани
К выбору места под строительство бани нужно подойти серьезно. Конструкция строится не на один год, должна располагаться правильно. Существует несколько видов расположения бани: пристрой к основному дому, отдельно стоящая баня.Если баня — это пристрой к жилому дому, фундамент к ней выполняется аналогично основному с привязкой. Не стоит делать винтовые сваи, когда основной дом стоит на ленточном фундаменте.
Отдельно стоящая баня, значит выбирают место подальше от деревьев и прочих посадок. Баня будет топиться, дым, искры не полезны плодовым деревьям.
Зачем нужен проект?
Строительство бани своими руками требует предварительного планирования. Независимо от того будет регистрироваться постройка в дальнейшем или нет. Проще всего использовать типовой проект, таких можно много найти в сети. К любому из типовых проектов прилагаются фото. Фото необходимы, чтобы подробнее понять и представить строительство.
В планирование также входит смета, где рассчитываются все затраты и необходимый материал, чтобы начать строить фундамент под баню своими руками.
Монтаж ленточного фундамента
Ленточный фундамент для строительства бани своими руками можно выполнять несколькими способами. Предварительно выполняется разметка будущей платформы на участке, по ней роется траншея в глубину больше 50 см, шире предполагаемой кладки из кирпича или бруса на 4–5 см. Рыть траншею лучше начинать летом когда грунтовые воды имеют самый низкий уровень залегания. Ход последующих работ зависит от выбранного варианта:
- Делается подушка из гравия и крупнозернистого песка. Каждый слой трамбуется, должен иметь толщину 15 см. Можно использовать готовую смесь ПГС, но стоит она дороже. Для лучшего уплотнения песок рекомендуется пролить водой. Делается жидкий цементный раствор (должен напоминать сметану), проливается на песочную подушку. На основание монтируют кирпич или бутовый камень. Это будет ленточное основание монтированное при помощи кирпича. Между каждым вторым рядом прокладывают кладочную сетку. Гидроизолируют рубероидом (2-а слоя).
- Ещё один способ начинается с засыпки подушки из ПГС до половины, трамбуется точно так же, как в первом случае. Важно чтобы поверхность подушки была выровнена. Следующим этапом укладывают в один ряд кирпич. После монтируют опалубку из досок и бруса 40х40 мм. Высота опалубки больше 40 см В неё заливают бетон на основе влагостойкого цемента.
- Метод используют для плотного грунта. Опалубку устанавливают из плотного материала и бруса, например шифера. Укладывать листы шифера нужно внахлёст на 8–10 см для герметичности опалубки. В опалубку насыпают песок, который трамбуют. Следующим слоем засыпают гравий, на половину вырытой траншеи. Конструкция для уплотнения заливается водой. После начинают заливать бетон. Слой бетона должен быть не более 150 мм. Выполнять заливку бетоном нужно до появления на поверхности жидкого раствора цемента.
После заливки любого фундамента, важно правильно просушить конструкцию. Если просушка будет быстрой, неравномерной, то со временем фундамент растрескается, баню может повести.
Для равномерной просушки фундамент сверху покрывают опилками, мешковиной, подойдёт даже плёнка ПВХ. Раз в сути конструкцию раскутывают и опять поливают водой. Так, она должна простоять под изоляцией трое суток. Затем фундамент под баню раскрывают, дают окончательно просохнуть, устояться. Минимальный срок высыхания 2–3 суток. После его можно накрыть гидроизоляцией, например, рубероидом в два слоя.
Для работ по строительству фундамента под баню ленточного типа нужно учесть несколько факторов:
- Высота заливки над уровнем земли должна быть 20–40 см. Зависит она от уровня залегания ГВ и материала из которого собирают стены, так для бани из бруса высота цоколя должна быть больше, так как дерево не любит влагу.
- Силикатный кирпич не подходит для строительства фундамента, со временем он разрушается от влаги. Красный керамический изготавливается при высоких температурах и влажность ему не страшна.
- Лента имеет ширину от 25–50 см и зависит от материала из которого будут строить баню.
- Бетон можно приобрести готовый, но дешевле будет изготовить самостоятельно.
Состав бетона (на 1 куб):
- песок (лучше крупнозернистый, его предварительно очищают) 5% влажности — 1150 кг;
- портландцемент (влагостойкий) - 400–500 кг;
- щебень (мелкий или средний) — 1800–200 кг;
- вода — 170–175 л
Рассчитать количество бетона на фундамент бани тоже можно самостоятельно. Например, фундамент ленточный высотой в 0,3м и длиною 19м вмещает в себя 0,3х0,3х19=1,71 м3. Аналогично можно рассчитать любой объём. Но обязательно нужно дополнительно учитывать что под печку фундамент тоже нужен, поэтому к полученному объёму нужно добавить ещё запас 0,3 м3.
Как строят ленточный фундамент профессионалы:
Монтаж столбчатого фундамента
Самый простой вид фундамента для бани из бруса, рубленной или оцилиндрованного бревна. Хорош вариант для любого типа почвы, особенно в холмистой местности.
Конструкция состоит из столбов,которые расположены по углам будущей бани, под всеми несущими стенами. Расстояние между столбами максимально 2 м.
Столбчатый фундамент своими руками изготовить несложно, использовать можно:
- деревянные или металлические, асбестовые столбы;
- выложенные столбики из кирпича;
- залитые сваи;
- винтовые столбы.
Недорогой вариант это деревянные столбы, но их перед применением нужно просушить и обработать гудроном или антисептиком глубокого проникновения, типа Сенеж. Для столбчатого фундамента из дерева лучше использовать лиственницу или осину, так как эти породы древесины не боятся воды и намокая, становятся только прочнее. Устанавливают в заранее пробуренные отверстия, куда засыпают песок или ПГС, закрепляют бетонной заливкой.
Кирпичные столбики самый трудоёмкий вид фундамента своими руками для бани. Но приложив усилия с этой работой, можно справиться. Схему подобного можно увидеть на рисунке.
Размечается расположение столбики, снимается верхний слой грунта и роется яма, в диаметре шире будущей столбы на 10-20 см. Укладывают песчаную подушку минимум 15 см. Сверху монтируется столбик из кирпичей в два ряда.
Бетонные сваи монтируют своими руками чаше всего, так как работа хоть и трудоёмка, но не требует особого навыка. Бурят скважины глубиной не менее 1,5 м и диаметром минимум 250 мм. В отверстия закладывают связанные каркасы из арматуры. Вяжут их заранее из армированных прутов 3-х штук, коротких соединительных и вязальной проволоки. Конструкция заливается бетоном. Сверху на сваю выкладывают кирпичный столбик.
Можно упростить эту конструкцию взяв асбестовую трубу сечением 200 мм и установить их в скважины. Внутрь трубы заливают бетон. Промежуток между стенкой трубы и скважиной заполняется глиной или гравием и трамбуется.
Заливать бетон внутрь трубы нужно постепенно. Первый раз заливка осуществляется на ⅓, так как трубы после этого немного приподнимет. Вторым этапом заливают ещё ⅓ часть и вставляют железную арматуру внутрь. Только после этого заливается оставшаяся часть. Полностью просыхает такой фундамент через 5–7 дней.
Ещё один вариант столбов это винтовые сваи. Они продаются готовыми и имеют лопасти. В землю их вкручивают при помощи бруса. Единственный минус, выполнить работу своими руками в одиночку невозможно. Вкручивать можно на различную глубину, что хорошо для неровной поверхности.
Технология заливки столбчатого фундамента:
Монтаж монолитного фундамента под баню
Вид фундамента используется для любой почвы, но чаще всего если есть плавунец. Конструкция дорогостоящая, но давление на грунт распределено равномерно и баню не перекосит со временем. Отпадает необходимость в монтаже отдельной подушки и фундамента под печку. Конструкцию либо заливают бетоном на смонтированный каркас из арматуры, либо используют готовые железобетонные плиты.
Монтаж монолитного фундамента для бани своими руками осуществляют поэтапно :
- Роется траншея на ширину фундамента и глубиной в 80–60 см.
- На дно насыпается подушка из песка и щебня 15 см.
- Застилается гидроизоляция, например, рубероид. Слоёв может быть 2–3, главное, чтобы не было незакрытых участков, внахлёст 10–15 см.
- Затем делается опалубка и армированное опоясывание, которые снова заливают бетоном.
- Важно перед заливкой продумать где будет слив и установить трубу после застывания это сделать будет сложнее.
Выбрать нужный вариант фундамента может только хозяин. Отталкиваться в этот момент нужно от своих сил и материальных возможностей. Выполнить все работы своими руками можно имея некоторый навык и просмотрев тематические видео и фотоматериалы, приложенные к этой статье.
Строительство бани начинается с закладки фундамента. От того, насколько качественно это было сделано, зависит весь срок её эксплуатации. Немаловажную роль при этом играет и выбор его типа. Он должен должен не только выдерживать основную конструкцию здания, но и выполнять функции гидро- и теплоизоляции.
Для того чтобы заложить фундамент под баню своими руками потребуется соблюдение технологии и выполнить работы в правильной последовательности.
Подготовительные работы
Перед проведением земляных работ следует выбрать место под строительство бани. Обычно выбирается участок, отдаленный от хозпостроек, поближе к водоему, если таковой имеется, окна выводятся на солнечную сторону, а двери располагаются в такой части здания, чтобы с соседних участков не было видно происходящего в бане. При этом грунт должен быть плотным, чтобы снизить затраты на бетон и армирование. Наличие близких к поверхности подземных вод нежелательно, а строительство на торфянике или мелком песке вообще исключено.
Чтобы узнать требуемую заглубленность основания следует обратиться к геодезистам, которые смогут дать квалифицированную оценку местности и слоев земли. Но многие поступают иначе – сами вырывают яму и примерно оценивают её несущую способность.
Обратите внимание! Под баню, яму придется рыть на 2/3 от глубины фундамента под дом, с учетом песчано-щебневой подушки.
- В выбранном месте производится очистка поверхности от мусора и растительности.
- Затем производится разметка необходимой площади при помощи колышков и только после этого выкапывается котлован. Геометрия ямы полностью зависит от выбранного типа фундамента, но выполняется по периметру бани.
- Размечают площадку начиная с одного из углов бани. Вбивают деревянный колышек, а затем от него отсчитывают в одну сторону длину строения и туда вбивают второй колышек. Затем под прямым углом к будущей стене от начальной точки отмеряется необходимая ширина объекта. В конце отмеряют расстояние до четвертого угла.
- На колышки по периметру натягивается веревка для удобства проведения земляных работ.
- После этого, в соответствии с планом строительства, в предполагаемом месте нахождения печи выкапывают отдельную яму под заливку основания печи.
Обратите внимание! Под баню устанавливают два основных типа фундаментов: ленточный и столбчатый. Они оба способны обеспечить длительный срок эксплуатации для бани, но у них существенно отличается расход стройматериалов. Для экономии финансов на плотном грунте возводят столбчатый, а на неплотных и сыпучих почвах, а также при возведении тяжелых конструкций, используется ленточный.
Столбчатый фундамент представляет собой отдельно вкопанные столбы по периметру бани, а также при необходимости и внутри периметра. Материал столбов может быть выбран в соответствии с его доступностью и стоимостью в определенном регионе проживания. Наиболее распространенными считаются деревянные, кирпичные и монолитные столбы.
Деревянные столбы. Являются самыми простыми для установки, их монтаж займет минимальное количество времени. Хотя некоторое время на усадку все же понадобится.
Подойдет дерево плотных пород, которое не имеет сучков, трещин и других дефектов, достаточно ровное по всей длине. Желательно, чтобы внешняя поверхность бревен не была срезана, так как, в противном случае у столба не будет естественной защиты от внешнего воздействия, и он испортится значительно быстрее.
Обратите внимание! Перед тем как применить бревна для строительства, их следует надлежащим образом высушить, а затем обработать антисептиками и гидроизолирующим слоем.
Они устанавливаются с интервалом в 1,5–2,5 метра по периметру, в зависимости от размеров их сечения. При превышении данного расстояния на дне ям придется сооружать дополнительные крепления, чтобы не терялась прочность конструкции. Оптимальным считается диаметр 50-60 см.
При необходимости усиления несущей конструкции внутри выделенной площадки также устанавливаются столбы с аналогичным интервалом.
Обратите внимание! Глубина ям для столбов должна превышать глубину промерзания на 30–50 см.
К недостаткам относятся:
- значительно меньший срок эксплуатации, при сравнении с другими материалами,
- горючесть,
- склонность к гниению при повышенной сырости,
- подверженность порче насекомыми и грызунами (именно поэтому столбы следует пропитывать соответствующими защитными смесями, качественно, с соблюдением инструкций по применению).
Монолитные столбы . Являются наиболее долговечными и прочными.
Они способны выдерживать значительные нагрузки, но неустойчивы к промерзанию грунта, поэтому их необходимо заглублять также, как и деревянные, а на дно укладывать подушку из песка и гравия, с толщинами каждого слоя по 20 см. По бокам требуется установка качественной гидроизоляции. В качестве формы для монолита можно использовать асбестоцементные трубы с диаметром до 25 см, которые позволят решить проблему установки опалубки и отлично справятся с гидроизолирующей функцией.
Способ заливки:
- В пробуренную скважину засыпается подушка из песка, а затем из гравия.
- Опускается труба до самого дна, после чего заливается бетонный раствор, и столб приподнимается на некоторую высоту, в результате раствор частично выходит из трубы, и создается закрепление с грунтом.
- После того как бетон начал схватываться, трубу перестают удерживать, сверху доливается раствор в объеме вылившегося и вставляется арматура.
- С остальными столбами проделывают аналогичные действия. Срок застывания колеблется от нескольких недель до месяца, в зависимости от условий окружающей среды.
Основными недостатками данного типа, является его дороговизна и сложность установки для людей, не имеющих опыта бетонных работ, а также возможность проведения работ только при температурах выше +5°С.
Кирпичный . Для установки кирпичного столбчатого фундамента потребуется выкопать котлован для того, чтобы иметь доступ к кладке. На дно под каждый из столбов устанавливается песчаная и гравийная подушка. Сверху нее заливается небольшой бетонный слой, который тщательным образом выравнивается по горизонтали при помощи уровня.
Выкладывать кирпич следует сразу же после застывания раствора. Красный пустотелый и силикатный кирпич не подходят для этих целей. При кладке нужно соблюдать ровность рядов и вертикальность кладки. Оптимальный размер столбов для бани - в один кирпич с перевязкой. Для кладки можно использовать железобетонные блоки с размерами 60×60 см. После выкладки столбов они с внешней стороны обмазываются гидроизолирующей мастикой. Этот тип является экономичным и долговечным.
Ленточный
Ленточный фундамент является капитальным и подходит для строительства бани на большинстве грунтов. Работы по заливке несколько масштабнее, чем при возведении столбчатого. Затраты на материал также возрастут. Но прочность конструкции будет существенно выше, и перекоса бани или трещин в стенах не будет, конечно, при соблюдении технологии строительства.
Обратите внимание! В некоторых случаях применяют специальные добавки в раствор бетона для повышения его устойчивости к повышенной влаге и резким перепадам температур.
Кирпичный
Первый вариант из кирпича является наиболее удачным как по эксплуатационным характеристикам, так и по стоимости. Для его установки, как и в случае возведения кирпичного столбчатого фундамента понадобится вырывать котлован с аналогичной глубиной. Общий порядок строительства следующий:
- По периметру бани засыпают песчаную, а затем и щебневую подушку с толщиной до 20 см.
- Трамбуют ее и выкладывают кирпичную кладку, также, как и в случае строительства стен с перевязкой последующих слоев.
- Кладку выполняют таким образом:
- тонким слоем на поверхность кирпича наносят цементный раствор,
- сверху кладут другой кирпич, плотно прижимают, а остатки раствора удаляют,
- на неплотных грунтах через каждые 2-3 слоя прокладывается армирующий металлический пруток.
Обратите внимание! Толщина должна быть шире возводимых стен на 10 см, поэтому кладут в два кирпича. С двух сторон от стенки укладывается гидроизоляция.
Из железобетонных блоков
Укладка фундамента для бани из железобетонных блоков не является рациональной, поскольку блоки имеют высокую стоимость и значительный вес, однако строительные работы можно проводить при любой температуре окружающей среды. Такое основание бани формируют с использованием спецтехники, так как блоки имеют значительный вес.
- Под блоки вырывается по периметру траншея.
- На ее дно укладывается песчано-щебневая подушка, трамбуется.
- Блоки осторожно туда опускаются на дно.
- Перед установкой блоки следует покрыть гидроизоляционной мастикой.
- Швы, образуемые между соседними блоками, заделываются бетонным раствором.
Обратите внимание! Перед продолжением строительства бани придется подождать несколько недель, пока не произойдет усадка.
Бетонный
Фундамент под баню, выполненный из бетона, потребует значительной траты финансов и времени. Это связано со значительным увеличением сложности и количества проводимых работ. При правильной заливке он прослужит достаточно долго. Глубина ямы должна находиться ниже уровня промерзания грунта.
Перед тем как залить бетонный раствор, нужно установить подушку на дно ямы и подготовить опалубку, подходящую под толщину стен. Наиболее простым вариантом опалубки станет сбивание необрезных досок в количестве, равном периметру бани. Однако у такого способа есть существенный недостаток, который выражается в поглощении воды деревом, в результате чего в бетоне возникает недостаток влаги и потеря прочностных свойств. Если есть возможность, то лучше соорудить металлическую опалубку. Она укладывается вдоль периметра бани, а затем происходит заливка бетона.
Обратите внимание! Раствор следует лить послойно и равномерно вдоль всей площади слоями по 20-30 см и разравнивать его лопатой, чтобы убрать воздушные пространства и обеспечить однородность конструкции. На неплотных грунтах каждый слой следует армировать металлической решеткой с шагом до 10 см и толщиной прутка до 4 мм.
Если есть возможность взять вибратор напрокат или имеется собственный, то следует им пройти каждый слой, чтобы произвести уплотнение раствора. Каждое погружение должно сопровождаться проникновением в предыдущий слой и длиться не менее нескольких минут. Расстояние между погружениями следует делать небольшое - до 50 см, при этом желательно не касаться опалубки. Когда все слои залиты, то поверхность при помощи уровня и правила разравнивается.
По истечении нескольких суток раствор схватывается и опалубку снимают. Фундамент будет готов к эксплуатации через месяц. Во время застывания каждые 4 часа поверхность следует смачивать водой. Чтобы влага быстро не испарялась либо в случае выпадения осадков, постройку следует накрыть пленкой. Также нежелательно попадание прямых солнечных лучей.
Если работы проводятся осенью или весной, то бетон защищают от резких перепадов температур защитными материалами, накрывают.
В некоторых случаях может потребоваться строительство плитного фундамента. Его строительство дороже, поэтому целесообразно заливать его в тех случаях, когда возведение столбчатого и ленточного типов основания невозможно.
Для печи
При строительстве бани с кирпичной печью потребуется установка отдельного фундамента, поскольку нагрузка на единицу площади будет существенной. Технология его укладки аналогична ленточному монолитному типу. Глубина должна быть не менее 70 см с учетом укладки слоев подушки. По площади яма должна превышать размеры основания печи на 10 см. Это делается с целью предотвращения смещений грунта.
Обратите внимание! Если планируется устанавливать металлическую печь, то делать для нее отдельный фундамент не нужно, поскольку её вес незначителен для всей конструкции. Потребуется лишь под ней проложить дополнительные балки для того, чтобы полы не прогибались.
При планировке строительства бани следует учитывать множество факторов и нюансов и уделять им надлежащее внимание. В основе любой бани лежит фундамент, и от него во многом зависит, как долго сможет она простоять. С другой стороны, возникает желание сэкономить на стройматериалах. Поэтому перед тем как сделать основание под баню, следует оценить предполагаемый вес конструкции и выполнять все работы поэтапно. Правильно продуманный ход строительства будет гарантией того, что построенный объект прослужит не один десяток лет при минимальных затратах на него.
Баня - традиционное строение на участке. Большинство владельцев загородной недвижимости задумываются о ее постройке. Но прежде чем приступать к работе, требуется подготовить надежный фундамент под баню.
Существует несколько вариантов конструкции. Выбор между ними зависит от следующих особенностей:
- геологические условия (тип почвы, расположение грунтовых вод);
- климат местности;
- размеры и этажность строения;
- необходимость обустройства бассейна;
- особенности эксплуатации.
Эти факторы требуется учесть еще до начала проектирования.
Перед тем, как сделать фундамент под баню, стоит понять ее важные отличия от основного дома. Здесь дело пойдет не о размерах и материалах, а об особенностях использования, к которым относят:
- периодичность обогрева;
- повышенная влажность и наличие моечной.
В отличие от жилого дома, баня обогревается только во время непосредственного пользования. Поэтому проблемы с фундаментами могут возникнуть не только зимой (влияние морозного пучения), но и в межсезонье. В теплую погоду подземные конструкции здания остаются не прогретыми, на них может оседать конденсат. Влага приводит к появлению плесени и грибка.
Грамотное утепление и гидроизоляция - путь к решению проблем. Для защиты от холода, лучше применять экструдированный пенополистирол совместно с современными гидроизоляционными материалами (мембраны, рулонная изоляция и т.п.). Чтобы построить фундамент для бани на долгие годы, нужно обеспечить следующие ступени теплоизоляции:
- пол первого этажа (по грунту или по перекрытию);
- наружная вертикальная поверхность фундамента;
- утепленная отмостка.
Утепление фундамента
Наличие моечного помещения требует грамотной организации водостока. Для этого делается фундамент под баню со сливом, организуется сбор воды и ее отведение в септик, сливную яму, дренажный колодец, приямок или на открытый участок почвы (метод грунтовой фильтрации). Выбор способа отведения зависит от нескольких факторов:
- интенсивность использования бани;
- тип почвы на участке и глубина промерзания;
- возможность подключения к канализационной системе жилого дома.
Проще всего выполнить отведение стоков, если предусмотрен фундамент плитного или ленточного типа (с полами по грунту). Больше трудностей возникнет при использовании столбчатых и свайных конструкций. В этом случае система отведения продумывается при возведении ростверка или плиты пола первого этажа. Существуют два наиболее распространенных варианта:
- плитный ростверк в моечной и парной;
- крепление под полом оцинкованного листа с трапом системы канализации.
Подробнее о том, как устроить слив в бане на сваях .
Важно! Зимой грунт под баней промерзает полностью (из-за непостоянного обогрева). В подполье ростверка или столбчатого фундамента канализационные трубы требуется утеплить.
Организация слива.
Выбор типа фундамента
При принятии решения за основу стоит взять следующие особенности строения и участка:
- пучинистость грунта, УГВ;
- близость к водоему;
- материал стен и перекрытий;
- ландшафт участка;
- необходимость устройства бассейна.
Перед тем, как сделать фундамент для бани, стоит ознакомиться с таблицей ниже.
| Особенности | Рекомендуемый тип фундаментов |
| Наличие бассейна | Кессонная монолитная плита, ленточный фундамент (чаще заглубленный) |
| Высокий УГВ, расположение на берегу естественного или искусственного водоема, сильные перепады высот на участке | Сваи (металлические винтовые, железобетонные буронабивные). При использовании железобетона может потребоваться временное водопонижение на период заливки свай. |
| Баня по каркасной технологии на непучинистых грунтах* | Столбчатые фундаменты |
| Баня на пучинистом грунте* | Мелкозаглубленная лента с проведением мероприятий по защите от морозного пучения (утепление, гидроизоляция, дренаж, подушка и обратная засыпка непучинистым* материалом). |
*Согласно СП 22.13330.2011 к пучинистым основаниям относятся глинистые грунты, мелкий и пылеватый песок, крупнообломочные породы с мелкими частицами. К условно непучинистым грунтам относят песок крупной или средней фракции, крупнообломочные почвы.
Определить тип грунта на участке можно визуально. Для этого стоит ознакомиться с ГОСТ 25100-2001, где приведены определения всех типов оснований.
Плитный фундамент
Плита отличается высокой несущей способностью, позволяет избежать необходимости устройства полов по грунту. Использовать такой тип конструкции можно при расположении УГВ на расстоянии более чем 50 см от поверхности. Для предотвращения морозного пучения проводят утепление подошвы фундамента и используют теплую отмостку. Возведение плитной конструкции позволяет избежать работ по разработке и вывозу грунта, но стоит предусмотреть увеличенные затраты на материалы: бетон и арматуру.
- разметка фундамента;
- снятие плодородного слоя почвы (примерно 20 см);
- засыпка подушки из непучинистого материала (песок, щебень);
- утепление подошвы экструдированным пенополистиролом (пеноплексом);
- гидроизоляция;
- установка опалубки;
- укладка арматуры;
- заливка бетона;
- уход за бетоном;
- снятие опалубки (при необходимости).
Ленточное основание отлично подойдет для бань из кирпича или бетонных блоков. Конструкция может быть мелкого или глубокого заложения. Стоит отметить, что второй вариант может стать самым дорогим из всех возможных фундаментов под баню. К особенностям строительства стоит отнести:
- необходимость проведения полного комплекса мероприятий по борьбе с морозным пучением при опирании подошвы на глубину меньшую, чем глубина промерзания;
- большой объем земляных работ;
- невозможность использования при высоком УГВ (расстояние от горизонта вод до подошвы фундамента должно быть не менее 50 см).
Ленточный фундамент может быть монолитным или сборным. Для частного строительства предпочтительной станет монолитная технология, поскольку блоки заводского изготовления могут весить до нескольких тонн.
Порядок работ выглядит следующим образом:
- разбивка фундамента;
- разработка грунта (рытье траншей или котлована);
- устройство дренажа;
- засыпка подушки из песка или щебня с послойным уплотнением;
- установка опалубки;
- арматурные работы;
- заливка бетона;
- уход за бетоном и распалубочные работы;
- утепление и гидроизоляция;
- обратная засыпка;
- устройство отмостки.
Свайный фундамент
Проще всего использовать в качестве опор винтовые сваи. Они отличаются низкой стоимостью и не требуют проведения мероприятий по водопонижению. Обычно используют изделия диаметром 108 мм (подойдут для деревянной или каркасной бани). К преимуществам свай можно отнести возможность использования при высоком УГВ, пучинистых и слабых грунтах, отсутствие земляных работ.
По обрезу свай требуется изготовить ростверк. Рекомендуется использовать комбинированный вариант: в моечной и парной ростверк плитного типа, в остальных помещениях балочного. Это позволит без затруднений предусмотреть слив стоков и избежать необоснованных финансовых затрат на строительство.
Важно учесть небольшую несущую способность столбов. Столбчатый фундамент дешев по сравнению с лентой и плитой, но рекомендуется для возведения только при наличии на участке прочных оснований (средний или крупный песок, скальные породы). Столбы изготавливают из кирпича, бетонных блоков или по монолитной технологии.
Фундамент под печь
Грамотно построенный фундамент - это еще не все. При возведении необходимо учесть конструкцию печи. Если планируется устанавливать печь, опирание можно выполнить на основной фундамент. При наличии ленточных, столбчатых или свайных опор в конструкции перекрытия предусматривают дополнительные балки, чтобы избежать чрезмерного прогиба.
Под кирпичную печь придется предусмотреть отдельную опору из монолитного железобетона. Только в этом случае сделанная печь будет стоять надежно. Маленький фундамент не должен быть связан с основным.
Перед тем как правильно сделать опорную часть бани, потребуется внимательно изучить особенности участка и рекомендации в каждом конкретном случае. Также важно учесть экономическую составляющую и избежать необоснованного перерасхода средств.
Возведение фундамента является основополагающей частью постройки. От удачного сооружения этой конструкции зависит надежность, износостойкость и внешний вид бани. Следует выполнить порядок действий правильно, чтобы баня радовала эстетичностью и уютной атмосферой.
Как залить фундамент под баню своими руками – пошаговое руководство
Затраты на сооружение фундамента для бани составляют около 17 % от строительства всего здания. Фундамент устанавливается не только для стен по периметру конструкции, но проходит по линии несущих перегородок. Также иногда дополнительно производится основа для печи или отдельно стоящей опоры.
Пример обустраиваемого ленточного фундамента для бани. Лента проходит по периметру стен и под будущей межкомнатной перегородкой
| Описание | |
|---|---|
| Необходим при строительстве небольшой и не тяжелой конструкции, однако может выдержать и большие нагрузки, в зависимости от заглубления и свойств грунта |
| Необходимы для монтажа легких конструкций. Отлично смотрятся при необходимости создания нескольких отсеков бани, например, для основного отделения и бассейна |
| В последнее время это распространенный тип фундамента для бань. Требует минимальных трудовых и материальных затрат, однако пригоден только для одноэтажных бань. Свайный фундамент можно использовать даже при тяжелой конструкции здания и высоком уровне грунтовых вод |
| Для бани они применяются редко, однако при желании создать здание на неоднородном, быстро промерзающем или затапливаемом грунте без них обойтись очень сложно |
Материалы для фундамента
| Наименование | Пояснения |
|---|---|
| Это известняк, ракушечник в твердых фракциях, бут, а также песчаник. |
| Фундамент может сооружаться цельным или состоять из отдельных блоков, то есть быть сборным. |
| Данные элементы используются для фундаментов свайного типа. |
| При выборе нужно удостовериться в его достаточной степени обжига. |
| Обычно применяется только для деревянных бань. |
Правила возведения фундаментов для бани
По способам построения фундаменты разделяются на такие типы:
- индустриальные. Сооружаются из отдельных блоков или модулей;
- неиндустриальные. Производятся одномоментно, непосредственно при активизации строительных работ.
Строительные предписания
| Предписания | Пояснения |
|---|---|
| До начала выкапывания траншей или других углублений, необходимо счистить верхний плодородный слой почвы. Когда планируется сооружение отмостки или дополнительных корпусов бани, почва единоразово очищается и под ними. Если пренебречь этим правилом и оставить верхний слой почвы цельным, то после возведения фундамента растения могут загнить, а при соприкосновении с почвой деревянной конструкции есть риск повреждения строительного материала вплоть до необходимости его полной замены, что является трудоемким процессом. |
| После снятия верхнего грунта, под будущим зданием образуется значительное углубление. Если создается ленточный фундамент, в пустые участки необходимо засыпать новый грунт. Следует выбрать очищенную землю, в которой не содержится мусора и органических остатков. Если дополнительно формируется подполье, то пользуются тем же способом, чтобы при повышении уровня воды не было затопления здания бани. |
Выкапывание траншеи под ленточный фундамент по шаблону | Углубления и траншеи вырываются на определенную глубину. Точный размер заглубления определяется свойствами почвы, уровнем сезонного поднятия подземных вод, силой промерзания грунта в холодные месяцы. Для каждого района есть определенная глубина, где грунт промерзает до 0 °C, а для глинистых почв до -1 °C. Чтобы точно узнать глубину промерзания грунта в конкретной местности, достаточно заказать геологические изыскания. Если траншея в глубину занимает до 100 см, а в ширину до 60 см, ее стороны должны быть полностью вертикальными. Когда глубина больше данной отметки, часто принимается решение о расширении граней по направлению вверх. Если грунт ненадежный, можно установить временную опалубку, которую впоследствии необходимо снять. |
Фундаменты, располагающиеся по периметру стен, а иногда и перегородок, обладают формой ленты. Они выполняются не только из железобетонной смеси с армированием. Активно применяются железобетонные блоки, которые штампуются в заводских условиях, кирпичи. Материал избирается в зависимости от типа грунта и особенностей всей конструкции бани, включая ее форму, габариты и вес. В частом строительстве ленточные фундаменты делаются бутобетонными, так как основу их конструкции составляет природный камень, который плотно заливается бетонной смесью.
Если грунт не является надежным или его свойства опасны для здания, необходимо использовать монолитный железобетонный фундамент, являющийся надежной основой и барьером для движения слоев грунта или паводков, если при строительстве выполнится его правильное заглубление и расположение.
Когда грунт на участке, где происходит постройка бани, гарантированно безопасен, можно смело создавать мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как он также способен выдерживать значительные нагрузки. Чем меньше конструкция фундамента, тем дешевле и легче выполняется его сооружение. Для большинства бань небольшой по глубине фундамент является оптимальным и полностью безопасным.
Условные обозначения на изображении:
- а - прямоугольный фундамент через стену;
- б - ступенчатый;
- в - прямоугольный под стену из бруса;
- г - фундаментная стена для подполья;
- д - сборные конструкции из железобетонных блоков.
Размеры ленточных фундаментов для бань с любым количеством этажей примерно одинаковы. Нагрузки, которые передаются даже от трехэтажной бани на основание, не очень велики, при этом площадь фундамента часто в несколько раз превосходит необходимую для выдерживания веса конструкции.
Ширина подошвы определяется в зависимости от типа фундамента:
- бутовые - более 60 см;
- железобетонные и другие, вмещающие значимый процент бетона, - более 40-60 см;
- кирпичные - 51 см.
Данные параметры обязательно выдерживаются, так как обеспечивают удобство в работе и возможность беспроблемной перевязи камней, расположенных в вертикальном направлении.
Основание для ленточного фундамента
Для обеспечения долговечности ленточного фундамента необходимо осуществить его монтаж на песчаную подушку. Обычно слой песка в высоту должен занимать более 20 см, что следует учесть при вырывании траншеи. Если грунт признан пучинистым, песчаную подушку можно располагать более чем на 60 см, так как с ее помощью ограничивается зона воздействия на фундамент.
Песчаная подушка – схема
Избыток воды приводит к обратному – разуплотнению грунтовой подушки
Обычно строительные нормы предусматривают трамбование песка при засыпке основы с помощью заливки воды. Если выполнять это действие на слабых грунтах, возможно значительное размывание основания. Когда фундамент устанавливается на пылеватых грунтах или суглинках, желательно засыпать предварительно смоченный водой, то есть утяжеленный песок.
Альтернативой полностью песчаной может выступать песчано-гравийная подсыпка, которая составляется из песка и гравия в пропорции 4:6. Слабые грунты влияют не только на особенности формирования основы для фундамента, но и на возведение ленточного фундамента. Вся внутренняя поверхность траншеи должна быть полностью изолирована геотекстилем до начала обустройства песчаной подсыпки. Эта особенность при строительстве поможет оградить песчаную подсыпку от смешения с илом или размывания во время поднятия грунтовых вод на высокий уровень.
Видео – Песчаная подушка под фундамент
Установка опалубки – схема
В заранее подготовленную траншею монтируется опалубка. Она необходима для ограждения точных контуров фундамента и препятствия его растеканию. Для этого по обоим краям траншеи вбиваются колышки, которые страхуют деревянные щиты, балки или металлические перекрытия от падения. Также возможен монтаж несъемной опалубки. В этом случае после окончания работы она остается на прежнем месте и может выступать в качестве лицевой части фундамента.
Для обустройства съемной опалубки подходят не только деревянные конструкции, но и шифер, фанера и другие листовые материалы, которые можно поставить вдоль траншеи ровным рядом. Внутрь опалубки выкладывается рубероид, являющийся гидроизоляцией для фундамента.
Видео – Опалубка деревянная
Армирование фундамента желательно выполнять при создании любой бани, даже небольшой конструкции эконом-варианта, так как излишняя прочность поможет фундаменту сохраниться на долгие годы. Достаточно каркаса, состоящего из нескольких граней.
Перед монтажом арматурного каркаса следует под все элементы, стоящие на нижней поверхности, подставить стульчики для арматуры или устойчивые камни. Арматура не может устанавливаться непосредственно на песчаную подушку, так как при заливке бетона все грани должны быть им охвачены, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции.
В два ряда вбиваются плотные арматурные прутья. Перпендикулярно им располагаются длинные, но более тонкие элементы, которые скрепляются с вертикальными полосами во всех местах стыков. Для этого применяется сварка или специальная проволока.
Пособие к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83. Файл дл скачивания
Цены на арматуру
арматура
Пропорциональный состав бетонной смеси высчитывается после приобретения цементного порошка, так как его прочностные характеристики меняются в зависимости от марки всех компонентов, их класса, а также наличия дополнительных элементов в составе смеси.
Обычно используется распространенная схема, при которой цемент, песок и щебень смешиваются в пропорции 1:3:5. Воды доливается столько, сколько необходимо для создания полноценной смеси, однако следует помнить, что пропорциональное соотношение воды с цементом равняется 0,5.
Цены на сухой бетон
сухой бетон
Видео – Приготовление бетона для фундамента бани
Смесь помещается в опалубку сразу после окончания ее приготовления, так как она способна быстро затвердевать. Необходимо параллельно выпускать пузырьки из цементного состава. Для этого используется лопата или обыкновенная палка, однако по возможности стоит приобрести или взять в аренду глубинный вибратор.
Чтобы гарантировать правильное расположение бетона без первичного образования значительных участков воздуха, необходимо простучать опалубку по всей протяженности. Если бетонная смесь заливается в холодный или дождливый сезон, то сразу после ее помещения в опалубку следует закрыть бетон полиэтиленовой пленкой, на нее положить утеплитель, сверху следует тщательно проложить конструкцию качественной гидроизоляцией.
Опалубку можно снять до момента полного затвердения бетона. Обычно для этого достаточно подождать неделю или немного меньше.
Столбчатый фундамент рассчитывается на большие нагрузки, осуществляющиеся на него от деревянных конструкций или под действием кирпичных бань. Уровень заглубления высчитывается индивидуально. На параметры влияет не только тяжесть и протяженность здания, но и природные условия местности, в которой осуществляется строительство. Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно смело применять, если расположены преимущественно песчаные почвы, а грунтовые воды находятся на значительной глубине, для района не характерны паводки.
Когда следует возводить столбчатый фундамент?
Столбчатые фундаменты можно выбрать для большинства бань. Исключение составляют сооружения, для которых предусматривается создание подвалов или подполья. Когда необходимо сэкономить на строительстве, следует соорудить столбчатый фундамент, так как он значительно дешевле ленточного, а его построение не представляет сложностей.
Четко измерять глубину столбчатого фундамента необходимо только в том случае, если на участке почва склонна к пучению. Железобетонные столбы должны опускаться ниже уровня максимального промерзания почвы, чтобы не было риска перекоса бани. Желательно заглублять их с учетом самых сильных морозов, а не ориентируясь на средние показатели.
Материалы для создания столбчатого фундамента
Фундамент столбчато-ленточный с основанием под печь
Фундамент формируется из множества небольших по толщине столбов, на которые опирается вся конструкция. В некоторых случаях опорными столбами служат природные камни большого размера. Их размещают в угловых частых сруба, а в промежутках разрешено использовать камни меньшего размера.
В большинстве случаев используются железобетонные блоки, которые можно заранее приобрести или соорудить самостоятельно непосредственно при застройке фундамента. В последнее время строители научились умело использовать кирпичи или асбестоцементные трубы в качестве столбов, что является очень актуальной и удобной идеей. В этом случае данные материалы сначала помещают в грунт, а затем заливают бетонной смесью. Обязательно применяется опалубка, предусматривается каркас из нескольких железобетонных прутьев в каждом углублении.
Создание столбчатого фундамента
Схема постройки столбчатого фундамента практически не изменяется вне зависимости от выбранного материала.
| Этап | Описание |
|---|---|
| Для этого используется установка для бурения. Получается небольшая скважина. |
| Полученное пространство наполняется песком на уровень около 20 см. |
| Песчаная подушка утрамбовывается с помощью заливки в отверстия воды. |
| Когда ямы высохнут, в них следует поместить выбранный материал для столбов. Обычно это арматурные прутья, после установки которых в углубления заливается бетонная смесь. |
| Снаружи для столбов применяется надежная гидроизоляция. Это объемные слои рубероида и битумной мастики, которые используются в несколько приемов, то есть образуют несколько перемежающихся рядов покрытия. |
Столбы в обязательном порядке устанавливают в углах конструкции. Иногда баня имеет два отдельных помещения, соединенных между собой небольшой перегородкой. В этом случае учитываются углы всех отделов. Также столбы необходимы в местах пересечения внутренних перегородок. По всему периметру стен можно расставить столбы немного меньшей или такой же длины на расстоянии от 1,5 м до 2 м друг от друга.
Мелкозаглубленный фундамент может проектироваться как из монолитного бетона, так и при использовании конструкции из кирпича. Часто устанавливаются столбы, стенки которых постепенно сужаются.
Часто столбчатый фундамент выполняют из смеси бетона, которая заливается либо в отверстие со вставленными арматурными прутьями, либо в асбестоцементную трубу, являющуюся своеобразным каркасом конструкции. Реже столбчатые фундаменты производятся из заранее подготовленных блоков, прошедших заводскую обработку. Для них также необходима песчаная подушка.
Если здание имеет тяжелую конструкцию или местность отличается ненадежным грунтом, можно организовать ростверк, выполняющийся в виде железобетонного пояса. Он является конструкционным звеном, объединяющим все элементы. Обычно ростверк необходим при постройке кирпичной бани, однако нередко его применяют и для деревянной.
Столбчатый фундамент – нюансы обустройства
Технология создания данного фундамента предусматривает бурение скважин. Сделать заглубления можно как с помощью специальной установки, так и вручную. Для скважин заранее назначается оптимальный диаметр и глубина. Далее отверстия армируются и заполняются бетоном.
Опоры нужно поместить под стенами бани и часто по линии ее перегородок. Их численность рассчитывается с учетом общей нагрузки, создающейся от здания. Диаметр свай, поддерживающих внешний каркас и располагающихся внутри, отличается. На ширину внутренних опор оказывает влияние суммарная нагрузка от пола, перегородок и других элементов внутри конструкции.
Вручную создать ямы можно максимум с глубиной 3 м. Если конструкция бани оказывает значительную нагрузку или работа происходит с пучинистым грунтом, следует применить бур. С помощью данной установки создаются скважины 5 м в глубину и более. Если баня строится в районах, где опоры приходится заглублять на расстояние более 6 м, необходимо воспользоваться электрическим или моторным буром, так как ручной не справится с этой задачей.
Видео – Столбчатый фундамент
Армирование и бетонирование фундамента
Необходимо выбрать рубероидные трубы. Их длина всегда больше, чем глубина скважин, так как они должны выходить из-под земли на значительное расстояние. Верхние участки данных конструкций являются опалубкой. Для этого они обматываются рубероидом в 3 слоя и связываются с помощью тонкой проволоки из стали.
Когда опалубка будет сформирована, ее необходимо опустить в готовую скважину. Иногда в скважинах заметны грунтовые воды. Если их уровень не превышает поверхность земли, беспокоиться не стоит, так как свайные фундаменты предназначены именно для тех районов, в которых случаются паводки или уровень подземных вод слишком велик. Если воды накапливается столько, что она превышает уровень скважины, необходимо ее откачивать с помощью специального насоса. Только после ликвидации воды из всех ям можно осуществлять заливку бетона.
Рубероид служит в качестве защиты столба от деструктивных процессов. Если не использовать данные трубы, есть возможность появления некоторых неудобств.
- Когда в бетоне недостаточно цементного молочка, схватывание и затвердение конструкции происходит проблематично, ведь если нет рубероидной трубы, происходит передача части цементного молочка в окружающий грунт.
- В стенках опор фундамента не наблюдается симметрия. Только с помощью основы из рубероида можно сделать их абсолютно ровными. Если оставить неровности без изменения, возможна деструкция данных участков из-за действия низких температур зимой.
Армирование свайного фундамента для бани производится с помощью прутьев диаметром примерно 6 мм. Их необходимо соединить между собой специальными поперечинами. При расположении прутьев необходимо учитывать высоту будущего ростверка, так как железобетонный стержень должен быть немного ниже него. Это обеспечит надлежащее соединение конструкционных элементов. Чтобы снизить уровень арматурных прутьев, достаточно заглубить их на несколько сантиметров в грунт.
Заливку бетонной смеси производят порционно. Следует отмерять его так, чтобы каждый раз слой не превышал 5 м. В скважинах бетон уплотнять следует обязательно. Для этого применяют вибрационные приборы. Необходимо за короткое время залить весь фундамент, чтобы он высыхал равномерно.
Цены на рубероид
рубероид
Создание ростверка
При возведении свайного фундамента используются два вида ростверков.
- Монолитный.
- Состоящий из железобетонных конструкций.
Для правильного построения ростверка необходимо выполнять некоторые правила.
- Высота фундамента выше 3 метров.
- Ширина ростверка должна быть аналогичной толщине конструкции цоколя, если сваи стоя в одном ряду. Когда сваи расставлены разброс, для определения ширины ростверка оценивают толщину стен на первом этаже. Следует помнить, что ширина конструкции не может превышать 4 метров.
Ростверк – фото
Когда ростверк собирается из нескольких составных элементов, особое внимание необходимо уделить правильному креплению свай в оголовке. Во время проведения бетонирования к ростверку подсоединяется еще один предмет - специальный стержень, имеющих очертания буквы Т. Оголовок сваи обязательно накрывается добавочным арматурным стержнем с ограничительными пластинами.
Пластины должны быть немного толще свай. Высота оголовка создается оптимальной для того, чтобы была возможность в горизонтальном направлении охватить сваю и участок ростверка, к которой монтируется конструкция. Когда все параметры соблюдены, можно приступить к бетонированию стыка. Все арматурные элементы, выходящие за рамки конструкции, необходимо прикрепить к монтажным петлям с помощью сварки. По окончании работ образовавшиеся швы нужно залить цементным раствором или бетоном.
Точность уровня ростверка влияет на возможность безопасного строительства стен. Если он имеет значимый перекос, необходимо уровнять его с помощью добавления слоя цемента в необходимые участки. Перед окончанием работы по возведению свайного фундамента для бани необходимо замерить все его стороны и проверить их соответствие изначально запланированным параметрам.
Это самый надежный наиболее легкий для изготовления тип фундамента для бани. Для него необходимы качественные материалы, так как к монолитной плите предъявляется больше требований, чем к остальным конструкциям. Процесс работы не сложный, многих застройщиков радует, что нет необходимости в применении строительной техники.
| Этап | Описание |
|---|---|
| Обычно для монолитной плиты роется котлован с припуском на создание специальной подушки из гравия или песка. Необходимо точно выровнять поверхность. Создание уклонов запрещено. Если пренебречь этим правилом, фундамент гарантированно подвергнется растрескиванию и деформации. |
| Для создания опалубки необходимо подбирать доски не менее 25 мм толщиной. Они устанавливаются с помощью опор. Следует перед закладкой арматуры проверить жесткость креплений, чтобы после заливки бетона не произошло деформации или деструкции опалубки. |
| Создается дренаж для последующего водоснабжения и водоотведения. На песчаную подушку накладываются слои гидроизоляции при необходимости утеплителя. При использовании последнего следует позаботиться о том, чтобы он с двух сторон был покрыт материалом, не пропускающим влагу. |
| Арматурная сетка вяжется с использование железобетонных прутьев различного сечения. Первоначально необходимо предусмотреть основание, на которое можно поставить арматурный каркас. Следует помнить, что опускать арматуру в котлован непосредственно на изоляционные слои нельзя. При заливке бетона в этом случае смесь не покроет нижние грани железобетонной сетки, что значительно снизит прочность всей конструкции и может привести к растрескиванию фундамента. На поверхности котлована устанавливаются специальные стульчики для арматуры. Желательно использовать именно эти элементы. Альтернативой могут выступать объемные кирпичи, другие жесткие конструкции, однако крепить на них арматурный каркас очень сложно. Выбираются самые широкие арматурные стержни. Они необходимы для установки вертикального ряда. Чтобы было удобно работать с конструкцией, можно все прутья сразу устанавливать на стульчики для арматуры. Горизонтальные элементы каркаса выкладываются в 1-3 слоя, в зависимости от углубленности фундамента. Расстояние между слоями можно делать от 10 см, так как более плотное крепление редко оправдано. Во всех местах пересечения арматурные прутья скрепляются с помощью сварки или стальной проволокой. |
| Можно самостоятельно создавать бетонную смесь, руководствуясь распространенным рецептом. Смешиваются щебень, песок и цемент в точно пропорции 5:3:1. Если данная работа кажется слишком длительной, можно приобрести готовую строительную смесь, которая продается в сухом виде. Для разведения смеси как самостоятельного, так и заводского приготовления необходимо применить воду. Точных рамок не определяется, однако следует довести бетон до консистенции, напоминающей нежирную сметану. Сразу после разведения необходимо приступить к заливке смеси. Вручную это сделать очень сложно. При необходимости работы выполняют в несколько этапов, то есть послойно. Этот прием отрицательно влияет на прочностные характеристики фундамента, однако допускается в строительных нормах. Желательно применять спецтехнику. Прибор можно взять в аренду или позаимствовать у друзей. В этом случае устройство будет брать готовую смесь из миксера и подавать на объект с помощью лотка. Во время заливки бетонной смеси нужно параллельно работать глубинным вибратором. С его помощью конструкция становится прочной и ровной, так как вовремя осуществляется вывод лишнего воздуха. Обойтись без этой меры нельзя. |
| После заливки фундамента необходимо выждать 24 часа и увлажнить его. Для этого нужен разбрызгиватель. Запрещено заливать конструкцию сильной струей воды. Если работы осуществляются при низкой температуре, фундамент обязательно покрывается гидроизоляционной полиэтиленовой пленкой. Плитный фундамент сохнет долго. Желательно воздержаться от дальнейших строительных работ на 3-5 недель. |
Залить фундамент под баню своими руками может каждый желающий. Для этого необходимо выбрать подходящий тип конструкции, правильно осуществить все этапы работы и использовать только высококачественные материалы. Если заливка фундамента осуществляется внимательно, соблюдаются все строительные нормы, основание бани будет прочным и долговечным.
Видео – Как залить фундамент под баню своими руками
Обустройство фундамента – один из первых и наиболее важных этапов выполнения строительных работ. В собственном фундаменте нуждается любая постройка, будь то легкий сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.
Среди всех существующих разновидностей опорных конструкций наибольшую популярность получили ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разнообразных условиях, отличаются сравнительной простотой обустройства и в целом добросовестно справляются со всеми возлагаемыми на них задачами.
Файл для скачивания: СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о существующих разновидностях ленточных фундаментов и сферах их применения, требованиях к подобного рода конструкциям, изучите теоретические аспекты в отношении каждого ключевого этапа возведения такой опоры и пошаговую практическую инструкцию с иллюстрациями.
- возведении относительно легких (каркасные, бревенчатые) и тяжелых (шлакоблочные, кирпичные, бетонные, каменные и пр.) построек;
- возведении строений с подвалом, подземным гаражом и прочими подобными помещениями;
- строительстве бань и домов с мансардными этажами;
- выполнении строительных работ на площадках с неоднородной почвой.
Рассматриваемое основание является практически полностью универсальным – бетонную ленту не получится обустроить разве что на торфянике или просадочном грунте. Обязательно учитывайте данный момент при самостоятельном обустройстве опорной конструкции и ознакомьтесь с ключевыми требованиями, предъявляемыми к ленточным фундаментам.
Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений
Основные требования к ленточным фундаментам
Главной характеристикой ленточного фундамента является глубина его залегания. При выборе подходящего значения учитывается, во-первых, характер грунта на строительной площадке, во-вторых, тип постройки, для возведения которой обустраивается бетонная опора. Информация в отношении этих моментов приведена в следующей таблице.
Таблица 1. Необходимая глубина залегания ленточного фундамента для бани, см
| Возводящаяся постройка | Каменистая почва | Плотные глинистые и суглинистые грунты | Песчаники, состоящие из слежавшегося сухого песка | Илистые грунты, мягкие песчаники | Очень мягкие песчаники, илистые почвы, супеси | Торфяные грунты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компактная одноэтажная баня | 20 | 30 | 40 | 45 | 65 | |
| Дом-баня с мансардой | 30 | 35 | 60 | 65 | 85 | Ленточный фундамент не применяется |
В таблице приведены усредненные значения. В целом необходимую глубину ленточного фундамента лучше уточнять в индивидуальном порядке, в полной мере оценивая особенности климата в месте проведения строительных работ и характеристики непосредственно площадки (тип почвы, глубина прохождения подземных вод и т.п.).
Виды ленточных фундаментов
В настоящее время существует достаточно много разновидностей ленточных фундаментов. Они применяются при выполнении разных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но возводятся в целом по аналогичной технологии.
Наиболее простая разновидность рассматриваемой опоры – ленточный монолитный пояс.
Конструкция применяется преимущественно на участках с высоким уровнем грунтовых вод при возведении небольших легких построек. Хорошо подойдет для компактной каркасной бани, к примеру, 3х3 или 4х4, не создающей существенной нагрузки на основание.
Второй тип – незаглубленный ленточный фундамент. По сути, представляет собой тот же ленточный монолитный пояс, только непосредственно бетонная часть конструкции здесь поставлена на ребро.
Данная разновидность фундамента характеризуется увеличенной высокой прочностью на изгиб, что позволяет ставить на опору более серьезные по своим характеристикам постройки, к примеру, из оцилиндрованного бревна.
Важно! На монолитный пояс и мелкозаглубленны й фундамент никакие каменные постройки ставить нельзя.
Третья разновидность рассматриваемых опор – мелкозаглубленны й ленточный фундамент .
Конструкция применяется преимущественно на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м. Примерно половина высоты бетонной части заглубляется в землю. Если грунтовые воды проходят выше упомянутой отметки, смысла в обустройстве мелкозаглубленно й ленты не будет: в данном случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.
Четвертый тип – .
Первая лента здесь лежит на боку, вторая – стоит на ребре. Подобная связка образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома. Смысла в применении Т-образного фундамента при возведении небольшой частной бани, как правило, нет. Рекомендованное заглубление – от 1 м. Важным условием при обустройстве такой опорной конструкции является отсутствие грунтовой воды по всей глубине заложения ленты, т.к. под давлением жидкости фундамент деформируется и разрушится, что сделает эксплуатацию установленного сверху строения невозможной.
Пятая разновидность рассматриваемого основания – ленточный заглубленный фундамент.
Минимальное заглубление – 1,5 м. Конкретное значение определяется глубиной промерзания грунта – основание бетонной конструкции должно находиться ниже упомянутого показателя.
| Регионы | Глубина промерзания грунта, см |
|---|---|
| Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард | 240 |
| Омск, Новосибирск | 220 |
| Тобольск, Петропавловск | 210 |
| Курган, Кустанай | 200 |
| Екатеринбург, Челябинск, Пермь | 190 |
| Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург | 180 |
| Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск | 170 |
| Самара, Уральск | 160 |
| Вологда, Кострома, Пенза, Саратов | 150 |
| Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль | 140 |
| Волгоград, Курск, Смоленск | 120 |
| Псков, Астрахань | 110 |
| Белгород, Курск, Калининград | 100 |
| Ростов | 90 |
| Краснодар | 80 |
| Нальчик, Ставрополь | 60 |
Видео – Виды ленточных фундаментов
Теоретические аспекты самостоятельного обустройства ленточного фундамента
Прежде чем приступать к рассмотрению пошаговой технологии самостоятельной заливки фундамента под баню, вам рекомендуется подробно изучить теоретические аспекты, ключевые требования и сопутствующие замечания в отношении проведения каждого этапа предстоящей работы.
После определения подходящих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного мероприятия (информация по этому поводу приводилась в таблице и на схемах существующих разновидностей опоры), приступают к разметке участка, предварительно очистив его от мусора и в целом всего, что может мешать выполнению дальнейших работ.
Помимо мусора, удаляется верхний шар грунта на глубину порядка 12-15 см. Разметка в целом выполняется традиционным способом: в углах будущей конструкции вбиваются деревянные или металлические колышки и между ними натягивается веревка. Последняя позволит проще
ориентироваться при определении направления фундаментной полосы.
Очень удобным вариантом является выполнение разметки с использованием обноски. Пример разметки с использованием подобных приспособлений показан на следующем изображении.
Разметка начинается с обозначения внешнего контура основания. В рассматриваемом примере размечается фундамент для бани размерами 5х6 м. По всем сторонам участок для обустройства основания должен быть минимум на 40-50 см шире непосредственно опорной конструкции.
Конкретно в данном примере размеры размечаемой площадки составили 6,6х7,6 м. Расчет ведется по теореме Пифагора, в соответствии с которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (АС) для этого примера рассчитывается следующим образом: √(5600²+6600²). В результате получается значение равное 8656 мм.
Проводим базовую линию, равную одной из сторон будущего основания. В рассматриваемом примере в качестве базового определен отрезок AD, равный 5600 мм. Чаще всего при выполнении данного мероприятия первой размечается самая важная сторона будущей постройки – ее делают параллельной некоторому направлению, к примеру, линии другого здания, ограждения и т.п. Для примера определим как важную линию АВ, обустраиваемую параллельно
по отношению к дому на отдалении 5 м от него. Угловую точку А отдаляем на 2 м от ограждения. Из т. А откладываем отрезок AD и вбиваем в его крайних точках колышки либо арматуру.
Для определения точки B нам понадобится пара веревок. На концах каждой веревки делаем петли. Набрасываем первую петлю на колышек/прут, обустроенный в месте расположения точки D. По длине используем такие веревки, чтобы после их натяжения между осями вбитых колышков были обеспечены значения равные упомянутым ранее 6600 мм и 8656 мм, в соответствии с приведенным выше чертежом.
После натяжения веревки чертим на земле дуги. Первой чертим дугу радиусом 6600 мм из т. А, вторую – 8656 мм из т. D. В месте пересечения начерченных дуг и находится т. B. Здесь и надо вбить второй колышек/прут.
Для определения точки С используем эту же технологию. Разница лишь в том, что из т. А проводится дуга по длине диагонали, из т. D – по стороне прямоугольника. Замеряем диагонали полученного прямоугольника. В идеале их длина должна быть одинаковой. Максимально допустимое отклонение – 1-1,5 см. Веревку для разметки натягиваем, отступив от грунта вверх порядка 20-25 см, последовательно обходя каждый брусок/стержень. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать монтажу обносок.
Для определения оставшихся внешних узловых точек попросту измеряем отрезки либо же используем вышерассмотренную технологию в соответствии с чертежом фундамента, ориентируясь по веревкам. Внутренний контур, а также узловые точки несущих стен размечаются после обустройства обноски.
Приступаем к установке обноски. Она обеспечит временное обозначение осей за пределами траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. Помимо этого, наличие обноски делает проведение всех подготовительных мероприятий более простым и удобным.
Монтаж обносок осуществляется по всему периметру вокруг опорной конструкции. Между каждой стороной периметра и устанавливаемыми обносками выдерживается расстояние порядка 1-1,5 м, чтобы не возникало неудобств в процессе выполнения земляных работ.
Находим наивысшую угловую точку нашей площадки, к примеру, А. Здесь будет установлена первая обноска. Берем три бруса (достаточно размерами 10х10 см) и вбиваем их в землю в соответствии с чертежом. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию столбиков. С помощью карандаша или другого подходящего приспособления наносим на столбик метку нулевого уровня будущей бани. Чтобы это сделать, отступаем от земли 60 см вверх и наносим линию, обозначающую нулевой уровень.
Вооружившись шуруповертом и уровнем, фиксируем на вбитых столбиках пару досок размерами 4х15 см. Важно, чтобы верхние грани закрепленных досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости. В аналогичном порядке монтируем столбики и доски в каждом углу и по протяженности периметра. Нулевой уровень переносим на каждый установленный столбик, ориентируясь на нулевой уровень самой первой обноски. В завершении убеждаемся, что верхние грани закрепленных досок располагаются в единой горизонтальной плоскости. Для этого используем уровень.
Приступаем к окончательной разметке. Сначала поочередно натягиваем веревки по наружному контуру. Чтобы это сделать, заводим веревку на верхние кромки противоположно расположенных обносок и натягиваем ее, ориентируя строго по веревке нижнего контура. После окончательного выравнивания, вбиваем в доски гвозди и качественно завязываем шнуры. По такой же схеме размечаем весь наружный контур. В результате верхний контур должен совпасть с нижним. Убеждаемся в равности наших диагоналей. При отсутствии отклонений, натягиваем оставшиеся веревки вдоль крайних кромок стенок возводящейся опорной конструкции. Отмечаем на обносках требуемую толщину стенок и ширину промежутков между ними, вбиваем гвозди, натягиваем и завязываем веревки.
Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания. Схема
На этом же этапе можете разметить фундамент для банной печи. В соответствии с требованиями строительной технологии, между опорами печи и основной постройки не должно быть жесткой связи. Справившись с разметкой, приступайте к проведению земляных работ.
Рытье траншеи
В соответствии с разметкой роется траншея на предварительно определенную глубину – рекомендации по этому поводу приводились ранее.
Рытье траншеи
копать начинайте от нижнего угла опорной конструкции – так вы добьетесь одинаковой глубины котлована по всей его протяженности;
старайтесь, чтобы стенки траншеи были максимально вертикальными и ровными. В местах осыпания грунта установите временные подпорки;
регулярно проверяйте глубину котлована и показатели уклона его дна на отсутствие перепадов.
Выкопав котлован, приступайте к обустройству засыпки. Толщина песчаной подушки – от 15-20 см. Засыпка проливается водой и тщательно утрамбовывается. Благодаря этому элементу конструкции будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущего строения на опорную конструкцию. Вид засыпки в составе конструкции показан на следующем изображении.
Важно! Засыпка делается в несколько слоев. Рекомендованная толщина каждого слоя – 5 см.
На готовую песчаную подушку укладывается слой рубероида. Материал обеспечит защиту засыпки от размывания и предотвратит просачивание бетонной смеси в песок во время заливки фундамента.
На фото – рубероид под армированием
Дополнительно рубероид возьмет на себя функции гидроизоляции нижней части опорной конструкции. Для большей эффективности, изоляционный материал следует завернуть на стены котлована примерно на 15-20 см.
Цены на рубероид
рубероид
Установка опалубки – один из важнейших этапов рассматриваемой работы.
Конструкция может быть разборной (демонтируется спустя 3-10 дней после заливки бетона) или несъемной (остается в составе фундамента, обеспечивая его дополнительное утепление).
Для изготовления разборной опалубки используются деревянные доски. Отдельные элементы скручиваются шурупами в щиты нужных размеров. Готовые щиты вертикально устанавливаются в траншею. От высоты выступа опалубки над поверхностью грунта напрямую зависит высота надземной цокольной части. Как правило, придерживаются показателя от 35-40 см.
Скрепление отдельных щитов осуществляется по их поперечинам. С наружной стороны элементы подпираются кусками деревянного бруса. Обязательно контролируйте, чтобы верхняя часть опалубки находилась в единой горизонтальной плоскости, т.е. не было перепадов по высоте, иначе фундамент тоже получится неровным.
В готовую опалубку настилается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри. Полиэтилен крепите к торцевым сторонам щитов опалубки.
Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольн ые блоки. Элементы устанавливаются друг на друга. Скрепление отдельных блоков осуществляется посредством зубчатых вырезов и пазов. В продаже доступны блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.
Блоки не нуждаются в дополнительном скреплении. Распорки также не нужны.
Армирование
Армирование выполняется с использованием стальных прутьев диаметром 8-15 мм, в зависимости от предполагаемой нагрузки, которая будет создаваться будущей баней, размеров фундамента и ключевых характеристик грунта.
Арматура нарезается на пруты по длине стен и связывается в сетку при помощи специальной проволоки. Использовать для этого сварку настоятельно не рекомендуется – в процессе усадки конструкции армирующая сетка может разрушиться.
По желанию владельца, скрепление прутков может быть выполнено специальными пластиковыми клипсами (хомутами) – это более простой и быстрый вариант.
Заливка
Лучше, если бетон будет заливаться за один прием, однако в условиях самостоятельного строительства приготовить сразу требуемое количество смеси зачастую крайне проблематично.
Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие варианты решения проблемы, заливая раствор послойно. Стандартная схема следующая: в первый день заливается горизонтальный слой 15-20-сантиметро вой толщины и тщательно утрамбовывается при помощи деревянного бруса. Важно, чтобы толщина слоя по всей протяженности опалубки была одинаковой, а верх заливки – ровным. На следующий день работа выполняется по такой же схеме. Процесс повторятся до полного заполнения опалубки бетоном.
Залитая конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой – это предотвратит ее слишком быстрое высыхание и растрескивание. Периодически полиэтиленовая пленка снимается, бетон проливается водой из шланга, после чего снова накрывается изоляционным материалом. Основание будет сохнуть 4-5 недель. Опалубка демонтируется в среднем на 5-7 день после заливки, иногда – спустя 10 суток. В завершение готовая конструкция подвергается гидроизоляции. Этот момент будет подробнее рассмотрен далее.
Чтобы готовый фундамент был максимально качественным, выполняйте работу по его обустройству с соблюдением ключевых строительных рекомендаций.
Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора, используйте для этого очищенные от глины, грунта и прочих примесей материалы.
Во-вторых, правильно подберите пропорции раствора конкретно для вашего случая. В целом щебня/гравия всегда берется приблизительно в 1,5-2 раза больше, чем мелкого заполнителя, т.е. песка. Подробная информация в отношении возможных составов бетона будет приведена в практической части.
В-третьих, добавляйте в раствор оптимальное количество воды – порядка половины от веса цемента. Дополнительно учитывайте влажность сырьевых материалов. К примеру, если вы вынуждены использовать мокрый песок, необходимое количество воды соответствующим образом уменьшится.
В-четвертых, не забудьте обработать заливку для удаления из нее лишнего воздуха – актуально для густых растворов. Достаточно проткнуть заливку металлическим стержнем по всей протяженности.
В-пятых, после заливки бетона опалубку нужно простучать деревянным молотком – это также удалит лишний воздух.
Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента
Для примера рассмотрим порядок обустройства незаглубленного ленточного фундамента – один из наиболее популярных вариантов, прекрасно подходящий для конструкций сравнительно небольшой площади. К примеру, ваша деревянная баня размером 4х4 или 6х6 (иногда можно даже больше) будет вполне комфортно себя чувствовать на таком основании. При необходимости можете менять глубину залегания ленты и другие ее параметры в соответствии с типом грунта и особенностями возводящейся постройки – непосредственно порядок действий останется аналогичным.
Порядок проведения рассматриваемого мероприятия приведен в следующей таблице.
Таблица 2. Порядок обустройства незаглубленного фундамента
| Этап работы | Иллюстрация и дополнительные пояснения |
|---|---|
| Очищаем площадку для будущего фундамента от мусора. |
|
| Утилизируем собранный мусор. К примеру, его можно вывезти на свалку или попросту сжечь. |
|
| Приступаем к подготовке разметки для траншеи |
Разметка выполняется стандартным способом: по периметру будущей конструкции натягивается шнур, в углах вбиваются колышки
При помощи гидроуровня наносим на колышки точки горизонтальной плоскости. |
| Копаем траншею в соответствии с разметкой. Минимально допустимая глубина – 60 см. |
Дно готовой траншеи застилаем геотекстилем, рубероидом либо полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции. |
| Для этого используем песчано-гравийную смесь. Рекомендованная толщина слоя – 15-20 см. Засыпку тщательно проливаем водой и хорошенько утрамбовываем
Утрамбовать можно вручную. Верх готовой засыпки выравниваем по горизонтали. |
|
Ширина каждого должна соответствовать высоте обустраиваемого фундамента. В рассматриваемом примере обустраивается фундамент шириной 300 мм и высотой 400 мм. |
|
Начинаем с внутренней стороны. Чтобы в будущем опалубку было легче разобрать, для соединения элементов используем шурупы. |
|
Благодаря армированию будут обеспечены необходимые показатели жесткости готового фундамента. Прутки арматуры соединяются с помощью вязальной проволоки. Крючок для вязки при желании можно согнуть из старой отвертки. Сначала вяжутся сетки. После готовые сетки соединяются в короба.
Размеры ячеек обычно выдерживаются на уровне 10х10 либо 15х15 см. Готовые короба устанавливаются у каждой стенки опалубки, а после связываются в единую конструкцию по уже известной технологии. На стыках монтируется дополнительная усиливающая арматура.
|
|
|
|
| Заливаем бетон | Для этого используем готовый состав марки от М200 либо же готовим раствор самостоятельно (пропорци и указаны в таблице ниже). Заполняем пространство в опалубке равномерным горизонтальным слоем бетона и тщательно его утрамбовываем, можно вручную.
На изображении вы видите, что стенки фундамента находятся на разном уровне – этот вариант очень удобен в случае возведения бани из бревна. Такая особенность позволит максимально качественно уложить в дальнейшем первый венец. Величину перепада подбирайте в соответствии с размерами используемых бревен. При возведении фундамента из других материалов, такой перепад можете не делать – смысла в этом нет. Технология выполнения работы остается аналогичной.
|
| Чтобы весь цемент вступил в реакцию и застывший бетон был максимально прочным, периодически проливаем заливку водой, а после накрываем ее полиэтиленом либо рубероидом |
|
| Опалубку обычно демонтируют на 5-7 сутки после заливки, но в зависимости от состояния бетона, этот срок может увеличиться до 10 дней. К дальнейшим строительным работам можно приступать минимум через месяц после заливки фундамента. |
|
Таблица 3. Пропорции бетона
| Марка цемента | Бетон М300 (В 22,5) | Бетон М250 (В20) | М200 (В15) | М150 (В10) | М100 (В7,5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1:1,6:3,4 | 1:1,8:3,6 | 1:2,4:4,4 | 1:3:5,3 | 1:4:6,5 |
| 500 | 1:1,8:3,9 | 1:2:4 | 1:2,6:5 | 1:3,5:6 | 1:4,5:7,3 |
Видео – Как правильно залить фундамент под баню
Полностью застывший и набравший прочность фундамент подлежит обязательной гидроизоляции. Чаще всего для этого используется рубероид. Материал укладывается на предварительно очищенную от мусора и, по желанию владельца, покрытую акриловой грунтовкой верхнюю часть фундамента. После очистки и грунтования (если запланировано) верх фундамента покрывается мастикой.
Сверху укладывается, прижимается и одновременно разглаживается первый слой рубероида.
Цены на битумную мастику
Видео – Гидроизоляция фундамента